Советы автовладельцам : Отчеты

1 3 5 6 7 Z X M
    BMW Auto Clubs Russia 
Официальный BMW Клуб.

   
   
BMW 1 СЕРИИ
ВОСТОРГ ИЗЯЩЕН
ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
BMW 3 СЕРИИ
СОЗДАВАЯ ЭМОЦИИ
BMW 5 СЕРИИ
КРАСОТА СОВЕРШЕННОЙ ДИНАМИКИ
BMW 6 СЕРИИ
ВСПЛЕСК ВДОХНОВЕНИЯ
BMW 7 СЕРИИ
ПРЕДВОСХИЩАЯ ВРЕМЯ
BMW Z СЕРИИ
ПЕРЕОСМЫСЛЕННАЯ КЛАССИКА
BMW X СЕРИИ
ВОСТОРГ СОЗДАЕТ РЕКОРДСМЕНОВ
BMW M СЕРИИ
СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДО
ПОСЛЕДНЕГО МИЛЛИМЕТРА









Статистика обсуждений:

Сейчас на сайте (гостей: 472, пользователей: 1, из них скрытых: 0)
Саня Буликов

Сегодня отмечают день рождения Ivanov (40), Ivanov (40), Натали Ко (38), Семен Семенов (39), sosnovskaya (31), Антон Шишкин (36), ricok (36), Алексей Мочалов (34), diaterringni1980 (39), valerybaranovskaya (26), ptapoylolw (34), Макс_36 (36), rojaminu (30), sesypuj (40), siboped (50), Роман Степанов (1931), boqyqel (49), Евгений Комаров (44), Huu Sobczyński (32), Игорь Янышев (33), Сергей Горшков (32), Спартак Лозян (33), Станислав Донец (39), Дальнобойщик (30)

Всего зарегистрированных пользователей: 10143
Приняло участие в обсуждении: 4152
Всего форумов: 31
Всего тем: 2755
Всего сообщений: 120187









Яндекс цитирования.


aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов
Яндекс.Метрика




Google+ dl@bmwclubrussia.ru



Советы автовладельцам : Отчеты





Автоликбез. Что означают значки на панели вашего автомобиля.

Низкое давление в шинах

Вам знакома такая ситуация: на приборной панели вдруг начинает мигать какой-то символ, которого вы никогда раньше не видели? И вы понятия не имеете, что он означает?
Публикуется список значений 64 наиболее распространённых символов на приборной панели разных автомобилей.



Неисправность усилителя

1.Противотуманные фары (передние).
2.Неисправность усилителя рулевого управления.
3.Противотуманные фары (задние).
4.Низкий уровень жидкости стеклоомывателя.
5.Износ тормозных колодок.
6.Значок включённого круиз-контроля.
7.Включены поворотные сигналы.
8.Датчик дождя и света.
9.Зимний режим.
10.Индикатор информационного сообщения.
11.Индикация работы свечи накаливания.
12.Мороз.
13.Индикация обнаружения бесконтактного ключа.
14.Ключ не обнаружен.
15.Батарея ключа нуждается в замене.
16.Опасное сокращение дистанции.


Датчик дождя

17.Нажмите педаль сцепления.
18.Нажмите тормозную педаль.
19.Блокировка рулевой колонки.
20.Дальний свет.
21.Низкое давление в шинах.
22.Индикатор включения наружного освещения.
23.Неисправность наружного освещения.
24.Не работает стоп-сигнал.
25.Предупреждение сажевого фильтра.
26.Предупреждение прицепного устройства.
27.Предупреждение пневматической подвески.
28.Смена полосы движения.
29.Перегрев катализатора.
30.Не пристёгнут ремень безопасности.
31.Активирован стояночный тормоз.
32.Неисправность аккумулятора.


Перегрев катализатора

33.Система помощи при парковке.
34.Требуется техническое обслуживание.
35.Адаптивные передние фары.
36.Неисправность автоматического наклона фар.
37.Неисправность заднего спойлера.
38.Неисправность крыши в кабриолете.
39.Ошибка подушки безопасности.
40.Неисправность ручного тормоза.
41.Вода в топливном фильтре.
42.Подушка безопасности деактивирована.
43.Неисправность.
44.Фары ближнего света.
45.Загрязнение воздушного фильтра.
46.Режим экономии топлива.
47.Система помощи спуска с горы.
48.Повышенная температура.


Ошибка подушки безопасности

49.Неисправность антиблокировочной системы тормозов (ABS).
50.Неисправность топливного фильтра.
51.Открыта дверь.
52.Открыт капот.
53.Низкий уровень топлива.
54.Неисправность автоматической коробки передач.
55.Автоматический ограничитель скорости.
56.Амортизаторы подвески.
57.Низкое давление масла.
58.Обогрев лобового стекла.
59.Открыт багажник.
60.Система стабилизации отключена.
61.Датчик дождя.
62.Неполадка двигателя.
63.Обогрев заднего стекла.
64.Автоматическое очищение лобового стекла.

Автомобильные шины.

Давайте разберемся именно с  глубиной протектора. До настоящего момента в ПДД было лишь одно ограничение — 1,6 миллиметра для всех шин. Новизна технического регламента и поправок в правила в том, что вводится требование по глубине протектора для зимних покрышек. И это актуально. Многие автомобилисты считают, что на колесах должна быть резина, а какая она, совершенно неважно. Многие изнашивают шину до появления корда. А, как известно, сочетание мокрой дороги и изношенной резины крайне опасно!!! Эксперимент, проведенный крупнейшим производителем шин на своем полигоне в финском городе Нокиа, наглядно доказал, какую роль имеет протектор для обеспечения безопасности. Предположим, вы сидите за рулем или на заднем сиденье Rols Royсе или BMW X6, весь ваш контакт с дорогой обеспечивается с помощью шин через четыре пятна размером с ладонь. На скорости 5 км/ч это пятно будет 100 процентов, но чем выше скорость, тем выше разница в пятне контакта. Например, на новых покрышках при глубине протектора 8 миллиметров на скорости 120 км/ч пятно контакта составит уже 46 %. 

А если протектор изношен до критичного уровня 1,6 миллиметра, то пятно контакта на этой скорости составит лишь 6 %. В принципе, автомобиль летит, слегка касаясь земли.




Как сообщают финские и австралийские исследователи, почти в 60 процентах аварий виноваты именно шины. По вине поврежденной резины происходит каждая  седьмая авария. Почти половина ДТП из них приходится на изношенные шины, более 30 процентов на шины, неподходящие погодным условиям. Еще 13 процентов на неправильное давление в этих покрышках. В России, к сожалению, такие исследования не ведутся. В учетной карточке ДТП нет пункта, описывающего состояние шин. Поэтому нет статистики. Рассмотрим также ситуацию вокруг шипованных шин. В Европе, например, введены жесткие требования к ним. Шипы, какими бы супер технологичными ни были, все-таки портят асфальт. Но западных законодателей обеспокоила не столько сохранность дорог, сколько здоровье окружающих. Ведь эта пыль, выбиваемая шипами, определенно где-то оседает. Чтобы снизить ее количество, они ввели норму, согласно которой на один погонный метр пробега не должно быть более 50 шипов. Даже если шипов и больше, то резина не должна причинять дороге больший вред. В итоге много производителей пошли по легкому пути, а именно — уменьшили количество шипов в покрышке. Теперь на одну шину приходится около 100 шипов в среднем. И конечно покрышки потеряли в качестве.
 Финская компания поступила иначе, наоборот  увеличив количество шипов. На одну покрышку приходится теперь около 190 шипов. При этом она сумела доказать, что вред этими шипами наносится меньший за счет усовершенствования самого шипа: уменьшен размер, вес, на посадочном месте появилась подушка, которая убирает шип внутрь, когда он сделал свою работу.  И подтверждают свой результат постоянным проведением специальных тестов. А именно, берутся небольшие гранитные блоки с определеным весом. Наибольший вред шипы причиняют влажной дороге, поэтому блоки смачиваются. И по ним сто раз на скорости 100 км/ч проезжает автомобиль. После этого блоки взвешивают и определяют, какой ущерб был нанесен дорожному покрытию. Пока технологии изготовления шипа выигрывают у технологии ограничения его количества. Но самое интересное, что в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза подобное ограничение ожидает и Россию. Но только с 2016 года. И количество шипов на погонный метр будет ограниченно 60 штуками. Или доказательствами того, что вред от покрышки меньше.

ОСАГО без ГИБДД. Как правильно оформить ДТП по «Европротоколу»

С 1 июля 2015 года водители могут практически все мелкие аварии оформлять без вызова инспекторов ГИБДД – если нет пострадавших, то достаточно будет позвонить по телефону 02 и сообщить об инциденте, сделать фото или видеозапись с места ДТП, заполнить бланк извещения и самостоятельно прибыть на пост ГИБДД для оформления документов. 
Однако есть и более простой способ оформления аварий – так называемый «Европротокол». Его смысл заключается в том, что водители сами оформляют документы на месте ДТП и в течение пяти дней обращаются в страховые компании. При этом звонить в ГИБДД и позднее приезжать в отделение не требуется! 

 оформить ДТП
Правда, в большинстве регионов России «Европротокол» можно использовать лишь при небольших ДТП, когда сумма ущерба «невиновного» автомобиля составляет менее 50 тысяч рублей (если вы являетесь виновником аварии и соглашаетесь на «Европротокол», то знайте — потерпевшая сторона может позднее потребовать с вас компенсации, если ремонт будет стоить больше 50 000 рублей). 
При этом для таких регионов как Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область с 1 октября 2014 года действует особый порядок оформления аварий без вызова сотрудника ГИБДД. В этих регионах можно обойтись «без участия уполномоченных сотрудников полиции» при повреждении до 400 000 рублей. Правда, лишь при наличии съемки с видеорегистратора (в законе этот прибор называется «техническое средство контроля, обеспечивающее некорректируемую регистрацию данных»). Причем, подойдет не всякий регистратор. В настоящий момент он должен уметь фиксировать время и координаты автомобиля (то есть регистратор должен иметь датчик GPS / ГЛОНАСС). Хотя согласно закону можно обойтись и без видеорегистратора – в постановлении правительства от 1 октября 2014 г. N 1002 сказано, что страховые компании должны принимать как видео, так и фотосъемку (но при этом фотоаппарат также должен показывать время и указывать координаты). С 1 января 2016 года требования к подобным устройствам станут жестче. Они должны будут фиксировать ускорение, торможение машины и боковые удары, а также передавать экстренным службам информацию о ДТП. 
Нужно помнить, что фото- или видеосъемка должна быть выполнена в течение 60 минут после дорожно-транспортного происшествия и включать изображения: 
а) государственных регистрационных знаков транспортных средств участников дорожно-транспортного происшествия или идентификационных номеров (VIN) (в случае отсутствия государственных регистрационных знаков транспортных средств); 
б) мест повреждения транспортного средства; 
в) взаимного расположения транспортных средств участников дорожно-транспортного происшествия с привязкой к объектам транспортной инфраструктуры или иным неперемещаемым объектам; 
г) государственного регистрационного знака транспортного средства свидетеля дорожно-транспортного происшествия (при наличии). Кстати, у «Европротокола» есть и еще ограничения помимо суммы повреждений на 50 000 рублей. И воспользоваться им можно лишь в том случае, если выполнены ВСЕ без исключения указанные ниже пункты: 
• не был причинен вред здоровью участников ДТП (включая пассажиров и пешеходов); 
• в ДТП участвовало два транспортных средства (при этом важный нюанс — автомобиль с прицепом рассматривается как два отдельных транспортных средства, и если в аварию попала такая машина, то воспользоваться упрощенной схемой оформления нельзя); 
• оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО (проверьте, чтобы второй участник ДТП был вписан в полис); 
• все обстоятельства аварии, ее характер, перечень повреждений, степень вины и так далее не вызывают разногласий у двух участников аварии (если есть хоть малейшие споры, то придется вызвать сотрудников ГИБДД). Отсутствие разногласий подтверждается подписями двух водителей — участников ДТП в извещении о ДТП; 
ВАЖНО: если не соблюдается хотя бы одно условие, то вам необходимо вызвать сотрудников ГИБДД на место происшествия. 
После ДТП в течение 5 рабочих дней необходимо обратиться в страховую компанию и предоставить: 
а) экземпляр бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии, заполненный водителями транспортных средств, причастных к дорожно-транспортному происшествию; 
б) заявление о прямом возмещении убытков; 
в) электронный носитель с информацией, содержащей фото- или видеосъемку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, дату и время фото- или видеосъемки, а также координаты местоположения технического средства контроля; 
г) заявление о том, что информация, указанная в подпункте \"в\" настоящего пункта, является некорректированной. 
Кроме того, помните — если у вас (или у второго участника ДТП) оформлен полис како, а правила страховой компании не предусматривают выплату компенсации без справок из ГИБДД, то вам все же придется вызвать на место аварии представителей автоинспекции. 


 оформить ДТП
Инструкция по оформлению Европротокола 
Чётко следуйте ПДД. Остановитесь, выставьте знак аварийной остановки. 
Сохраните следы ДТП. Примите все возможные меры к сохранению следов и предметов на месте ДТП. 
В случае возникновения конфликтных ситуаций с другим водителем, вызывайте ГИБДД (02, 112, 911). 
Заполните бланк Извещения о ДТП, который был Вам выдан в страховой компании при оформлении договора ОСАГО. Желательно, использовать шариковую ручку. Это необходимо для того, чтобы информация, вносимая Вами на лицевой стороне Извещения о ДТП, четко отпечатывалась на нижнем листке. 
Оба водителя заполняют одно Извещение о ДТП. Один водитель заполняет колонку «А», другой ― колонку «В». Заполняются как оборотная, так и лицевая его стороны. При этом оборотная сторона Извещения о ДТП заполняется каждым водителем на его экземпляре после заполнения лицевой стороны и разъединения бланка Извещения о ДТП. 
Лицевая сторона Извещения о ДТП 
На лицевой стороне Извещения о ДТП должна содержаться информация о месте, дате, времени ДТП, сведения об участниках аварии, о свидетелях, о страховщиках, о характере и перечне видимых поврежденных деталей и элементов, обстоятельствах ДТП и т.п. (то есть необходимо заполнить все графы и поля, имеющиеся на лицевой стороне бланка Извещения о ДТП) 
В п. 14 указываются характер и перечень всех видимых повреждений деталей автомобиля. Описывайте их максимально точно и кратко. Следите, чтобы другой водитель не добавил в указанный пункт не относящиеся к данному ДТП повреждения деталей и элементов. При указании поврежденного элемента (детали) обязательно укажите характер видимого повреждения: царапина, вмятина (деформация), разрыв (трещина). Невидимые (скрытые) повреждения будут выявлены и описаны при осмотре автомобиля экспертами. 
В п. 15 «Замечания» при необходимости Вы можете дополнительно привести сведения о том, что не указано в пункте 16 «Обстоятельства ДТП». 
В п. 16 отмечаются обстоятельства ДТП, а в крупных клетках, расположенных внизу, заполняется число отмеченных подпунктов (клеток). Важно правильно отразить маневры Вашего авто, учитывая, что:  стоянка — это не остановка. Если Вы остановились, например, на красный сигнал светофора, ошибочно отмечать позицию 1 «На стоянке». Нужно отметить позицию 22 «Остановился (стоял) на запрещающий сигнал светофора»;  если один автомобиль обгонял другой, перестраиваясь из одной полосы в другую, нужно отметить поз. 12 «Менял полосу» и поз. 13 «Обгонял». 
В п. 17 составляется схема ДТП. На схеме обозначаются контуры проезжей части с указанием названий улиц (дорог и т.д.), а также направление движения, конечное 
положение ТС «А» и ТС «В», дорожные знаки, указатели, светофоры, дорожная разметка, предметы, которые имеют отношение к данному ДТП. 
В п. 18 оба водителя ставят свои подписи. 
После заполнения лицевой стороны участники ДТП разделяют бланки Извещения о ДТП на два экземпляра. Проследите, чтобы другой водитель подписал оба листа Извещения о ДТП с лицевой стороны, а не только экземпляр, который остается у него. Обратите внимание, что на лицевой стороне Извещения о ДТП каждый из участников должен поставить две подписи — в пункте 15 и 18. 
Оборотная сторона Извещения о ДТП 
Оборотная сторона Извещения о ДТП заполняется каждым из водителей самостоятельно. 
Если не хватает места, изложите сведения на чистом листе бумаги и приложите его к Извещению о ДТП (на котором нужно сделать пометку «С приложением»), а также укажите, к какому документу оно прилагается и кем оно составлено. На приложениях должны стоять подписи обоих водителей. 
В пустых графах ставьте длинные прочерки либо большую букву Z. 
Если бланк Извещения о ДТП порван, испорчен или трудно читаем, нужно заполнить новый бланк. После подписания и разъединения бланков не допускается никаких изменений, исправлений или дополнений. 
Если второй водитель отказывается подписывать Извещение о ДТП или совместно его заполнить, то это означает, что Европротокол оформить невозможно, и нужно вызывать ГИБДД. Обратите внимание на то, что, если после подписания и разъединения бланков извещения о ДТП необходимо внести в документ корректировки или дополнения, они должны быть заверены подписями обоих участников ДТП. 
Свидетели. Соберите контактные данные свидетелей ДТП, если это возможно. Обязательно сохраните запись системы видеорегистрации. 
Страховые выплаты. После выполнения всех перечисленных выше действий, место ДТП можно покинуть. Если Вы намерены обратиться с заявлением о страховой выплате, то приложите к заявлению Ваш экземпляр Извещения о ДТП. Если Вы считаете, что оснований для возмещения нанесенного Вам вреда не имеется, то обязательно, в течение 5 рабочих дней с момента ДТП отправьте заполненное Извещение о ДТП (с дополнениями, если они есть) своему страховщику ОСАГО. 
Обратите внимание на то, что нельзя приступать к ремонту ТС в течение 15 дней с момента ДТП либо без письменного согласования на то страховой компании. 
Лимит выплат по Европротоколу составляет: 
1) 25 тыс. руб. — если хотя бы один из договоров ОСАГО участников ДТП заключен до 02.08.2014; 
2) 50 тыс. руб. — если договоры обоих участников заключены после 02.08.2014; 
3) с 1 октября 2014 г. — 400 тыс. руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при наличии съемки с видеорегистратора. 

 оформить ДТП
Ответы на вопросы: 
1. Что делать, если другой водитель не признает свою вину, агрессивен либо находится в состоянии алкогольного опьянения и т.п.? 
Вызывайте сотрудников полиции. «Европротокол» можно оформить, только если оба участника ДТП имеют единую точку зрения на обстоятельства произошедшего. Необходимость вызывать полицию обусловлена и другими описанными выше обстоятельствами. 
2. Можно ли оформить «Европротокол», если одна из машин, попавших в ДТП, зарегистрирована не в РФ? 
Можно. Но только если ответственность его владельца застрахована в соответствии с международной системой страхования ответственности («Зеленая карта»), а также при соблюдении остальных указанных ранее требований для оформления документов о ДТП без участия полиции. Если участники пришли к согласию оформить ДТП без участия полиции, и потерпевшей стороной является гражданин России – извещение о ДТП должно быть оформлено на бланке, выданном российским страховщиком (бланк, напечатанный на русском языке). 
3. Что делать, если в ДТП попало больше двух автомобилей? 
К сожалению, в этом случае вы не можете воспользоваться «Европротоколом». Вам придется вызвать сотрудников ГИБДД. 
4. Что будет, если в извещении о ДТП есть противоречия между данными, изложенными обоими водителями? 
Наличие противоречий в данных, изложенных водителями, означает, что обстоятельства ДТП или характер и перечень видимых повреждений автомобилей вызвали разногласия у участников происшествия, а в этом случае оформлять ДТП без вызова сотрудников полиции запрещено. В случае невозможности определения на основании изложенных в извещении о ДТП обстоятельств ДТП и лица, ответственного за причинение вреда, страховщик вправе отказать в выплате. 
5. Есть ли необходимость фотографировать место ДТП и как это сделать правильно? 
Мы рекомендуем по возможности сделать фотоснимки места ДТП. В дальнейшем это может упростить прояснение картины происшествия при взаимодействии со страховой компанией. Постарайтесь фотографировать так, чтобы было видно: 
• общий план места происшествия (так, чтобы можно было идентифицировать тип места нахождения ТС); 
• следы торможения, обломки деталей, место осыпи разбитых элементов ТС (стекол, накладок бамперов и т.д.); 
• оба ТС крупным планом со всех сторон, с номерами машин; 
• поврежденные детали ТС. 
При этом необходимо учесть, что претендовать на выплату в размере до 400 000 рублей Вы сможете только в том случае, если снимки сделаны с помощью аппаратуры (фотокамера, мобильный телефон со специальным приложением), которая соответствуют требованиям, установленным Правительством Российской Федерации для данного случая, и место ДТП зафиксировано соответствующим оборудованием, работающим с применением глобальных навигационных спутниковых систем. 
6. Что предъявлять сотруднику ГИБДД, который остановит автомобиль? 
Действительно, сотрудник ГИБДД, видя, что автомобиль имеет повреждения, вправе остановить вас в целях проверки факта оформления ДТП, в котором могли быть получены эти повреждения. Поэтому после передачи оригинала страховой компании обязательно следует иметь в автомобиле копию заполненного извещения о ДТП, заверенную страховщиком, для предъявления сотруднику полиции.
 оформить ДТП

Чего нельзя делать водителям в гололед

День жестянщика в этом году наступит с задержкой: снегопады в Москве и области, по прогнозам синоптиков, начнутся только в конце ноября. Однако падение среднесуточной температуры уже обернулось неприятностями для автомобилистов. Так, в понедельник, 24 ноября, ряд подмосковных трасс покрылись коркой льда. Из-за этого на Каширском шоссе на 2-километровом отрезке в ДТП попало сразу 20 автомобилей.
В пределах МКАД всплеска количества аварий зафиксировано не было. «Утренняя ситуация на дорогах Москвы была штатной. Количество аварий резко не выросло», - сообщили в пресс-службе ГИБДД. Постепенно готовиться к сложным погодным условиям, меняя манеру езды, автомобилистам нужно уже сейчас. Autonews.ru выяснил у профессиональных гонщиков и инструкторов по вождению, чего нельзя делать на скользком покрытии.
Пользоваться смартфоном
Первое, что нужно сделать, выезжая в гололед, - отложить подальше смартфоны и другие гаджеты. Переписка в социальных сетях, чтение почты и использование карт может обернуться тяжелыми последствиями. Достаточно отвлечься на секунду и опоздать с принятием решения, как избежать ДТП будет уже невозможно. В России статистики по количеству аварий, произошедших из-за смартфонов, нет. Подобное исследование провело в этом году Министерство транспорта Великобритании. Там доля подобных ДТП составляет около 22 процентов.
Резко маневрировать
Выезжая в гололед, водитель должен помнить, что резкая работа рулем, будь то объезд препятствия или перестроение, может обернуться заносом. По словам заслуженного мастера спорта, обладателя Кубка Европы по ралли Евгения Васина, резкое маневрирование чревато уводом передней оси наружу. Если это произошло, то доворот руля уже не поможет, а только усугубить ситуацию. Особенно нужно быть аккуратным во время снегопада.
«Сугробы следует переезжать с прямыми передними колесами. Стараться по возможности не перестраиваться и не поворачивать руль на большой угол. Иначе произойдут так называемые «лыжи» - колеса будут не катиться, а скользить наружу», - советует Васин.
Неаккуратно газовать
Помимо деликатного обращения с рулем, зимой необходимо помнить еще и о предельно плавной работе педалью акселератора. Кроме того, ни в коем случае нельзя резко бросать «газ». «Резкое нажатие на педаль может вызывать пробуксовку, а резкий сброс «газа» вызовет кратковременную блокировку ведущих колес», - пояснил заслуженный мастер спорта.
Такие манипуляции могут привести либо к заносу в случае, если автомобиль заднеприводный, либо к сносу, если речь идет о переднеприводной машине. Если же транспортное средство оснащено приводом на все колеса, то резкая работа педалями отправит автомобиль наружу поворота.
Ездить на летней резине
Главное правило для тех, кто не хочет попадать в ДТП во время гололеда и снегопадов, заключается в своевременной смене резины. По словам автогонщика и инструктора по контраварийному вождению Михаила Кривоспицкого, большинство аварий в зимнее время происходит как раз из-за того, что водители продолжают ездить на летней резине. «Есть еще группа водителей, ездящих на зимних шинах, которые от старости потеряли все свои свойства», - комментирует Кривоспицкий.
Большинство производителей рекомендуют менять зимнюю резину, если остаточная высота протектора достигла 4 миллиметров. Единого мнения о том, какой тип резины (шипованная или «липучка») лучше приспособлен к городским условиям эксплуатации, нет. «Кто-то рассуждает так, что лучше ехать по очищенному асфальту медленнее, но зато попав на корку льда, иметь некоторое преимущество. Другие не могут эту грань почувствовать, поэтому ставят себе «липучку», которая позволит ехать по сухому асфальту более стабильно и комфортно. Я, например, езжу на шипах. У нас где-то чистят, а где-то - нет. Конечно, делаю поправки на то, что шип на асфальте держит чуть хуже, чем «липучка». Зато я защищен от дорожных неожиданностей», - отметил в беседе с корреспондентом Autonews.ru Евгений Васин.
Быть уверенным в себе
Даже опытным водителям эксперты рекомендуют «вкатиться» в зиму. Процесс привыкания у автомобилистов занимает разный период времени – все зависит от опыта. «Если это начало зимы, нужно понимать, что условия полностью поменялись, - говорит Васин. - По большому счету, нужна неделя, чтобы вкатиться».
Инструктор по контраварийному вождению Михаил Кривоспицкий отмечает, что в традиционный день жестянщика происходит много аварий как раз из-за того, что водители часто переоценивают свои возможности: «Если человек достаточно опытный, то он перестраивается почти сразу. У начинающих и недостаточно опытных этот процесс занимает больше времени. Как раз у таких автомобилистов и возникают неприятности на дороге в первые дни зимы».
Не соблюдать дистанцию
Одним из главных правил во время зимней эксплуатации является соблюдение дистанции. При этом необходимо учитывать, что у всех автомобилей установлен разный тип резины: часть ездит на шипованных покрышках, другие – на «липучке». К тому же есть еще и те, кто использует летние шины. «Соответственно, у всех автомобилей разная длина тормозного пути. Поэтому я рекомендую водителям постоянно соизмерять скорость и выбирать такую дистанцию, чтобы можно было остановиться с запасом. Еще очень важно смотреть на дорогу, а не только на бампер впереди едущего автомобиля», - советует Евгений Васин.
Ездить, как летом
По словам экспертов, в России есть категория водителей, которые не намерены менять стиль езды даже в условиях сильных снегопадов. Осознание того, что покрышки могут полностью потерять сцепление с дорожным полотном, как правило, приходит только после ДТП. «Вы можете заезжать в поворот на скорости 60 км/ч летом и по привычке ехать по дуге на такой же скорости зимой. В этом и заключается главная ошибка – необходимо учитывать, что сцепление шин в холодный период года гораздо хуже, чем на сухом покрытии», - комментирует Кривоспицкий.
По словам инструктора по контраварийному вождению, самые опасные места зимой – мосты, путепроводы и участки перед стоп-линиями. На перекрестках накатывается снег, из-за чего автомобили трогаются с пробуксовкой. «На магистралях при скорости потока 70-80 км/ч снег сдувается ветром. На перекрестках, где поток двигается очень медленно, нужно быть предельно внимательным», - добавил эксперт.

Марки моторных масел, классы вязкости для двигателей BMW

2.0 Марки моторных масел, классы вязкости
В зависимости от типа двигателя и автомобиля BMW рекомендует различные марки моторного масла. Все другие спецификации или понятия, кроме упомянутых в настоящем документе, например, такие как "легкотекучее масло", "полностью синтетическое масло" и т. п. не позволяют судить о возможности применения таких масел в двигателях BMW Group.

Масла Longlife-04
Разработаны для обеспечения оптимального срока службы сажевого фильтра в дизельных двигателях. Эти масла рекомендуются для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром. Они также могут использоваться почти во всех других двигателях BMW. Также как масла Longlife-01 и Longlife-01 FE, они соответствуют высочайшим на сегодняшний день требованиям BMW к качеству. В других странах, за исключением стран Европы (ЕС плюс Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн), использование масел Longlife-04 в бензиновых двигателях BMW запрещено.

Масла Longlife-01
Обладают качеством сравнимым с качеством масел Longlife-04 и Longlife-01 FE и могут использоваться в большинстве двигателей BMW.

Масла Longlife-01 FE
Благодаря своей низкой вязкости благотворно влияют на расход топлива. Однако их следует использовать только в двигателях, которые конструктивно рассчитаны на эксплуатацию с подобными маслами с низкой вязкостью (бензиновые двигатели с Valvetronic).

Масла Longlife-98
Удовлетворяют требованиям, определенным при введении в 1998 году увеличенных интервалов замены масла. Для современных бензиновых и дизельных двигателей их качества не достаточно.

Специальные масла:
За некоторым исключением больше не входят в список, но могут использоваться для автомобилей с интервалом замены масла до 15 000 км.

Спецификация ACEA
На более старых моделях автомобилей можно также использовать масла, названия которых отсутствуют в перечне, но они соответствуют следующей спецификации:
бензиновые двигатели: A2/B2, A3/B3 или A3/B4
дизельные двигатели: A3/B3 или A3/B4

Указание по маслам для первой заливки или маслам для обкатки:
В двигателях BMW не используются специальные масла для обкатки. Поэтому для заливки или доливки (до первого обслуживания по регламенту Oelservice) в новые, прошедшие капитальный ремонт или оборотные двигатели следует точно также использовать только указанные аттестованные масла.

Классы вязкости
Вязкость является мерой вязкотекучести моторного масла. Она имеет ярко выраженную зависимость от температуры масла, а именно, чем выше температура, тем ниже вязкость. В свою очередь температура масла зависит от температуры окружающей среды, при которой эксплуатируется автомобиль.

При низких температурах наружного воздуха масло не должно быть слишком вязким, чтобы при пуске холодного двигателя была обеспечена достаточная смазка всех необходимых мест. При высоких температурах масла или двигателя масло должно обладать определенной минимальной вязкостью для обеспечения достаточной толщины смазывающей пленки.

Современные масла с несколькими диапазонами соединяют в себе хорошие температурные свойства с достаточной смазывающей способностью даже при высоких температурах масла, благодаря чему при выборе подходящего класса вязкости можно избежать смены масла, вызванной чисто сменой времени года.

При использовании моторных масел в соответствии с Приложением 3 для выбора подходящего класс вязкости действуют следующие правила:

Фирменные масла BMW с продолжительным сроком службы:
Фирменные масла BMW с продолжительным сроком службы, аттестованные для всех моделей BMW с 1998 г., проходят проверку на возможность использования их круглый год во всех странах при любых температурах окружающей среды. Поэтому в дальнейшем в случае использования масел BMW Longlife можно не обращать внимания на класс вязкости. Исключение составляет M47TU2, для масел SAE 5W-X нижняя граница температуры -20 Апри понижении температуры ниже этой границы могут возникнуть проблемы с пуском холодного двигателя. Поэтому в странах с частой температурой наружного воздуха ниже -20 Арекомендуется масло с обозначением 0W вместо 5W. Масло BWM Longlife имеет классы вязкости SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30 и SAE 5W-40.

Специальные масла BMW:
Масла SAE 0W-X и SAE 5W-X (X стоит вместо 30, 40, 50 или 60) могут использоваться во всех странах круглогодично при любой температуре окружающей среды. Для масел SAE 10W-X нижняя граница температуры -20 Апри понижении температуры ниже этой границы могут возникнуть проблемы с пуском холодного двигателя.

Спецификация ACEA:
Подходящий класс вязкости выбирается с помощью диаграммы вязкость/температура. При выборе подходящего класса вязкости можно избежать смены масла, вызванной чисто сменой времени года. (Например, SAE 15W-40 для центральной Европы). На короткое время можно выходить за указанные на диаграмме температурные границы. При превышении границы температуры следует избегать высоких частот вращения коленвала двигателя и большой нагрузки на двигатель в течение продолжительного времени. При более низких температурах могут возникнуть проблемы с пуском холодного двигателя.

Классы вязкости
масла bmw

A = Масла Longlife (в соответствии с Приложениями 4, 5, 6 )
B = Специальные масла (в соответствии с Приложением 8 )
C = Спецификация ACEA для дизельных двигателей (в соответствии с Приложением 11 )
D = Спецификация ACEA для бензиновых двигателей (в соответствии с Приложением 11 )
Версия 09/2005

Типичные неисправности АКПП автомобилей БМВ

Автоматические коробки передач для автомобилей БМВ производит немецкий концерн ZF. 
Такие АКПП отличаются высоким качеством – от них можно не ждать никаких неприятностей на дороге. 
И все же несоблюдение правил эксплуатации может стать причиной дорогостоящего ремонта автомобиля БМВ.
BMW – X5 выписка 2002 г. с объемом двигателя 4,4 литра. Коробка передач – ZF 5HP24
Это одна из наиболее современных моделей АКПП. Она отличается надежностью в работе, однако длительного срока службы от такой коробки ожидать бесполезно, так как ее работа основана, главным образом, на электронике. Производитель гарантирует бесперебойную работу коробки на протяжении 150 тыс. км. Однако своевременное техобслуживание и устранение возникших неполадок на начальной стадии позволит продлить срок ее службы.
Следует избегать резкого старта: коробка при этом сильно изнашивается и даже может выйти из строя.
BMW – X5 выпуска 2000 г. с объемом двигателя 3 литра. Коробка передач – ZF 5L40-E
Эта АППК очень надежна. Однако в случае, если ей все-таки понадобится ремонт, он обойдется вам довольно дорого. Дело в том, что придется заменять большую часть деталей.
Будьте внимательны при покупке подержанных моделей. Имейте в виду: даже незначительная неисправность АКПП может повлечь за собой дорогостоящие ремонтные работы.
BMW – 3-series (46) выпуска 2000-2003 гг., BMW – 5-series выпуска 1991-1995 гг. АКПП – ZF 5L40-E
На протяжении порядка 20 лет эта коробка передач радует автолюбителей. Она признана одной из наиболее удачных. За прошедшие годы ее конструкция практически не изменялась. АКПП ZF 5L40-E настолько надежна, что неисправность может возникнуть лишь в двух случаях: либо при ошибке водителя, либо при полном износе.
Если вы точно знаете, что срок эксплуатации коробки подошел к концу, не оттягивайте посещение сервисного центра. Своевременное обращение к мастерам – это возможность вернуть к жизни АКПП сравнительно малыми финансовыми затратами. Как понять, что коробка вышла из строя? Это очень просто: при переходе на вторую и на третью передачи машина начинает пробуксовывать, при этом чувствуются толчки.
Начав ремонт вовремя, вы ограничитесь заменой фрикционов, обгонной муфты и суппортов. Возможно, необходимо будет поменять регуляторы давления и дисков. Запущенная АКПП потребует еще и замены дорогостоящего гидроблока.
BMW - 3-series (46) выпуска 1997-2000 гг. с объемом двигателя 2.5 литра. BMW – 5-series выпуска 2001-200 гг. с объемом двигателя от 2.5 до 3 литров. Коробка передач – ZF 5HP19
Если машина не трогается с места – не функционирует первая передача. Соответственно необходима помощь мастеров автосервиса: коробка передач вышла из строя по причине износа. Это происходит в результате резкого падения давления, так как поршень суппорта неисправен. «Виноваты» фрикционы, из-за износа которых в стартовом пакете появился чрезмерный зазор.
Коробку можно починить, для чего необходимо заменить поршневые кольца и фрикционы. Кроме того, нужно поменять или отремонтировать гидротрансформатор и гидроплиту.

Ремонт блока abs BOSСH BMW 5-7 серии с 1997 года выпуска.

На автомобилях  после 97 года часто ломается АБС, диагностика показывает обрыв датчика, но он целый, проблема в самом блоке. ремонт заключается в следующем:
1. снимаете электронную часть (ключ - звезда), и дальше эксплуатируете авто, тормоза в порядке, только не работает абс, это не страшно, т.к. и сейчас выпускаются авто без абс, а авс если кому интересно просто способствует комфортной езде при плохом сцеплении с дорогой, не дает полной блокировки колес, т.е "юза".
2. ножом или полотном срезаете верхнюю пластмассовую часть блока (фото нет т.к. под рукой нет блока , но кому интересно он я думаю в курсе или воспользуйтесь поиском, хотя там кое-что не договаривают, а открыть-закрыть есть фото.
3. аккуратно убираете желе от белых алюминевых контактов которых если я не ошибаюсь 16 штук, только очень аккуратно, т.к. на самой электронной плате имеются очень тонкие проводники, но не беспокойтесь, желе надо убирать скраю и там далековато до этих проводников.
4. сама проблема в белых (алюминевых) перемычках соеденяющих разем и электронную плату, ткнув иголкой в одну из них вы увидете что контакта нет. пинцетом слегка пошатывая удоляете эти проводники. после этого лудите медные пятаки со стороны разъема и припаеваете новый проводник, другую сторону не лудите, т.к. там так есть олово (smd конденсатор и резистор) ГАВНОЕ!!! новые проводники надо использовать медные и очень тонкие (обычно подходит 1 жила с китайской зарядки), иначе через 3-10 дней проблема повторится.
5. закрываете крышку с помощью герметика.
(с) toly100

Что такое DISA

Раздельная система всасывания (DISA


Функционирование 
Во время тактов впуска воздуха в цилиндры во всасывающем трубопроводе периодически происходят колебания давления. Волны давления проходят через всасывающий трубопровод и отражаются от закрытых впускных клапанов. Длина всасывающего трубопровода, точно согласованная с фазами газораспределения, способствует тому, что незадолго до конца фазы открывания впускного клапана гребень давления отражающейся волны воздуха доходит до впускного клапана. Благодаря этому достигается эффект наддува. Эффект наддува позволяет большему количеству свежей рабочей смеси проникать в цилиндр. 

В раздельной системе всасывания используются преимущества коротких и длинных трубопроводов. 

Короткие всасывающие трубопроводы или трубопроводы с большим диаметром способствуют увеличению мощности в верхнем диапазоне частоты вращения при одновременно низком крутящем моменте в среднем диапазоне. Длинные трубопроводы или трубопроводы с небольшим диаметром делают возможным увеличение крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения. 

Принцип действия 
Перед вибрационными трубопроводами двух групп цилиндров установлено по одной подготовительной трубе. 

При закрытой соединительной заслонке подготовительная труба и вибрационный трубопровод вместе действуют как длинная всасывающая труба. Пульсирующий внутри газовый столб способствует значительному увеличению крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения. 

Для повышения мощности в верхнем диапазоне частоты вращения открываетсясоединительная заслонка между двумя группами цилиндров . Динамика подготовительных труб при этом в значительной степени падает. После этого начинают действовать короткие вибрационные трубопроводы, что делает возможным увеличение мощности в верхнем диапазоне частоты вращения. 

В диапазоне частичной нагрузки вакуумный ресивер вакуумируется господствующим во всасывающем трубопроводе разрежением. Соединительная заслонка закрывается с помощью мембранного механизма вакуумного регулятора и пневматического регулятора. 

В случае превышения частоты вращения при переключении ЭБУ системы DME деактивизирует электромагнитный клапан, то есть клапан отключается. При этом мембранный механизм оказывается под давлением воздуха и заслонка открывается. 

Как только электромагнитный клапан включается снова (при недостижении частоты вращения при переключении), вакуумная полость и мембранный механизм соединяются снова и соединительная заслонка закрывается. 

Во избежание быстрой смены открывания и закрывания значения частоты вращения для активизации и деактивизации смещены относительно друг друга (гистерезис). 

Такое упорядочение газораспределения гарантирует, что при возможном нарушении процесса управления электропневматической заслонкой соединительная заслонка в любом случае будет оставаться открытой. Тем самым обеспечивается полная мощность двигателя в верхнем диапазоне частоты вращения (например, при обгоне). Таким образом, базовая установка заслонки - "открыто". 

При закрывании или открывании заслонки задействованы две пружины: 

- торсионная пружина на вале заслонки 

- винтовая пружина в мембранном механизме. 

Электромагнитный клапан активизируется непосредственно через мощный выходной каскад в ЭБУ системы DME. .

FAQ по АКПП

FAQ по АКПП

Как часто следует менять масло в АКПП?
Срок замены масла зависит от типа АКПП, и, обычно, при нормальных условиях эксплуатации рекомендуется его менять через 70 тысяч километров пробега автомобиля (либо через 2 года), и через 25 тысяч километров (либо через 1 год), если условия эксплуатации отличны от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.). У некоторых дорогих моделях (например, BMW 750) по инструкции замена масла вообще не предусмотрена. Но независимо ни от чего регулярно (1 раз в неделю) проверяйте качество масла в АКПП Вашего автомобиля. Придерживаться установленных сроков замены следует, если в процессе эксплуатации не происходит значительного изменения качества масла или Вы не попадали в сложные условия движения (застряли, долго буксировали другой автомобиль и т.п.). В случае потемнения масла и или приобретения им горелого запаха необходимо его заменить, не дожидаясь планового срока замены. Но не всегда замена горелого масла может спасти положение. Чаще всего в этих случаях требуется капитальный ремонт АКПП. При замене масла в АКПП необходимо менять также прокладку поддона и фильтр. В некоторых типах АКПП замена фильтра во время смены масла не предусматривается, т.к. фильтр не доступен без снятия и разборки АКПП (например, Daewoo Espero, Nissan Maxima (с коробкой RE4F02A), SAAB 900 и 95, Volvo 850, переднеприводные модели Opel с четырехскоростной АКПП). Как оценить качество масла в АКПП? Разные типы масел отличаются как цветом, так и запахом. Если Ваша коробка недавно побывала в ремонте, достаньте щуп и запомните цвет и запах ATF. Если в процессе эксплуатации сильно изменился цвет или запах, то, значит, есть повод обратиться в сервис для проверки состояния АКПП. При покупке машины с "автоматом", масло должно быть прозрачным и не иметь темно-коричневого оттенка или горелого запаха. Капните масло со щупа на белую бумажную салфетку и убедитесь, что масло легко впитывается, и в нем нет посторонних включений. Если в неисправной АКПП перед продажей несколько раз подряд менялось масло, то все равно при тщательном анализе капли масла в нем можно различить мелкие черные частички, не гармонирующие с прозрачным и ярким маслом. Зачастую можно увидеть черный налет на щупе. В этом случае необходимо хорошо вытереть щуп и повторно проанализировать состояние масла. Если налет повторно не появился, то, значит, предыдущий был следствием того, что щуп долгое время не использовался. Не помешает также заглянуть в систему охлаждения двигателя и убедиться, что антифриз прозрачный и не содержит водо- масляной эмульсии. Имейте в виду, что можно встретить антифриз красного цвета, на первый взгляд напоминающий масло для автоматических AКПП.

Какие масла используются в АКПП кроме масла для автоматических АКПП?

В переднеприводных конструкциях АКПП, а также в некоторых полноприводных компоновках трансмиссий (например AUDI, SUBARU) главная передача и дифференциал располагается в одном картере с коробкой передач. Такая компоновка называется transaxle, в отличие от transmission, когда главная передача находится в заднем мосту. Если главная пара находится в одном корпусе с АКПП и представляет собой гипоидную передачу, то в картер дифференциала заливается масло для гипоидных передач (раздельная смазка). В остальных случаях смазка может быть как раздельной, так и совместной. В случае цилиндрического, косозубого зацепления в главной передаче для ее смазки используется, как правило, масло для AКПП. Проверка уровня масла в дифференциале при совместной смазке не требуется. В случае раздельной смазки, как правило, имеется контрольная пробка или щуп. Как заменить масло в АКПП? Последовательность действий при замене масла такая же, как и при замене масла в двигателе. Сливаем старое масло, меняем фильтр, заливаем новое масло. В большинстве случаев для замены фильтра требуется снять поддон. Иногда фильтр находится внутри АКПП и недоступен без демонтажа и разборки АКПП. В этом случае замена масла происходит без замены фильтра. Вместе с фильтром меняется и прокладка поддона. Обычно фильтр и прокладка продаются в одном наборе (Filter kit). На некоторых моделях поддон ставится без прокладки на герметик. Если фильтр выполнен в виде мелкой металлической сетки и не имеет повреждений, то можно оставить старый, промыв и продув его сжатым воздухом. Перед установкой фильтра на место проверьте качество уплотнения его посадочного отверстия. Затягивать болты крепления фильтра и поддона следует строго определенными моментами, оговоренными в инструкции по эксплуатации автомобиля. После того, как Вы залили свежее масло, необходимо завести двигатель. Удерживая машину тормозом, переместите РВД во все положениям, задерживаясь в каждом на несколько секунд. Затем установите его в положение "Р" или "N", проверьте уровень масла и доведите его до отметки, соответствующей холодному состоянию масла. Окончательно проверьте уровень только после пробега 15-20 километров, когда температура масла достигнет рабочего значения. В процессе замены масла следует оценить наличие продуктов износа, находящиеся в поддоне, на магнитах поддона и в фильтре. Небольшое количество взвеси в масле, пыли цветных металлов и небольшой серый налет на магнитах можно считать нормой. Кусочки пластмассы, металлов, наличие черных чешуек или глиноподобных отложений в поддоне свидетельствуют о необходимости капитального ремонта АКПП, даже если жалобы на работу трансмиссии пока отсутствуют.

Оправдано ли использование присадок к ATF?

Современные масла уже имеют в своем составе все необходимые присадки.Этот вопрос часто задают при возникновении проблем в работе автоматической трансмиссии. В большинстве случаев проблемы в работе АКПП сопровождаются повышенным износом фрикционных элементов управления. Это необратимый процесс и ни замена масла, ни присадки не восстановят их. Поэтому, по большому счету, капитальный ремонт - единственный способ восстановить работоспособность трансмиссии.

Что означают символы положения рычага выбора диапазона и зачем они нужны?

Рычаг выбора диапазона (РВД) работы коробки передач имеет несколько положений, которые имеют буквенное и цифровое обозначение. Количество этих положений у разных моделей автомобилей разные, но на всех автомобилях РВД обязательно имеет положения, обозначенные буквами "Р", "R" и "N". Позиция "P" Выбирается при длительной стоянке автомобиля. В этом положении РВД в АКПП выключены все элементы управления, а ее выходной вал заблокирован, поэтому движение автомобиля невозможно. На этом режиме разрешен запуск двигателя. Позиция "R Задний ход. Перевод рычага в положение "R" во время движения может привести к выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии. В этом положение РВД запуск двигателя невозможен. Позиция "N" В коробке передач выключены либо все элементы управления, либо включен только один. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться. На этом режиме разрешен запуск двигателя. Для автомобилей, оборудованных четырехскоростными коробками передач, РВД диапазона имеет, как правило, четыре положения движения вперед: "D", "3", "2" и "1"("L"). Следует отметить, что в случае установки РВД в одно из этих положений запуск двигателя невозможен. Диапазон "D" - основной режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу. В нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его. Диапазон "3" - разрешено движение на первых трех передачах. Рекомендуется использовать при движении по холмистой дороге или в условиях частых остановок. Диапазон "2" - разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать на извилистых горных дорогах. Переключение на третью и четвертую передачи запрещено. Диапазон "1" - разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках. На некоторых моделях автомобилей разрешение на использование четвертой, повышающей, передачи осуществляется с помощью специальной кнопки "OD". Если она находится в утопленном состоянии и РВД установлен в положение "D", то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора "O/D OFF". В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается.
Для чего нужны дополнительные кнопки (переключатели)? Что такое зимний режим?

На большинстве современных автомобилей с автоматической трансмиссией в систему управления заложено несколько вариантов управления переключением передач. К ним относятся - экономичная, спортивная, зимняя и т.п. Экономичная программа. Программа настроена на обеспечение движения с минимальным расходом топлива. Движение автомобиля в этом случае носит плавный, спокойный характер. Спортивная программа. Эта программа настроена на максимальное использование мощности двигателя. Автомобиль в этом случае развивает, по сравнению с экономичной программой, значительно большие ускорения. Для реализации экономичной или спортивной программы на приборной панели или рядом с рычагом выбора диапазона расположена специальная кнопка или переключатель, которые в зависимости от марки автомобиля может иметь обозначение "POWER", "S", "SPORT", "AUTO", "A/T MODE" и т.п. Электронные блоки управления практически всех современных автомобилей имеют специальную программу трогания с места на скользкой дороге (зимняя программа). Для ее активизации так же имеется специальная кнопка или переключатель, которые могут иметь обозначения "WINTER", "W", "HOLD", "*" и т.п. В случае ее действия возможны различные алгоритмы работы АКПП, но, как правило, во всех случаях трогание осуществляется либо со второй, либо с третьей передачи.
Что такое овердрайв (overdrive)? Какой из режимов предпочтительней в городских условиях драйв или овердрайв?

Оverdrive в терминологии американских автомобилестроителей означает повышающая передача. Обозначается, обычно, как "OD", либо D, либо D в кружочке. Повышающую передачу рекомендуется использовать для размеренной, экономичной езды на магистрали.
Можно ли переключать рычаг выбора диапазона на ходу?

Можно, но только не во все положения. Категорически запрещается при движении вперед переводить РВД в положения "Р" и "R". В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение "N",поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. А во все остальные положения РВД можно спокойно переводить. В некоторых случаях это даже рекомендуется делать специально. Так перевод РВД из положения "3" в положение "2" увеличит эффективность торможения двигателем и т.д.
Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в "N" при остановке у светофора?

Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.
Нужно ли использовать стояночный тормоз на стоянке, если рычаг выбора диапазона находится в положении "P"?

Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках исправного механизма блокировки выходного вала АКПП вполне достаточно. Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение "Р". В этом случае Вы освобождаете от дополнительной нагрузки, связанной со стремлением автомобиля скатиться вниз, механизм блокировки выходного вала АКПП.
Как определить количество передач в АКПП?

В японских автомобилях четырехскоростную АКПП можно опознать по дополнительной кнопке на РВД, которая имеет маркировку "OD OFF", либо "Hold". Если такой кнопки нет, то, скорее всего, АКПП трехскоростная без повышающей передачи. В европейских автомобилях рычаг выбора диапазона трехскоростных АКПП маркируется символами PRND21. Четырехскоростных - PRND3. Пятискоростных - PRND4… В американских автомобилях о наличии четвертой (иногда пятой) повышающей передачи говорит символ D в кружочке. Имея некоторый опыт, определить количество передач можно и на практике, следя за стрелкой тахометра во время разгона автомобиля. Каждое переключение будет сопровождаться некоторым понижением оборотов двигателя. Только при этом, надо иметь в виду, что стрелка тахометра таким же образом реагирует и на блокировку гидротрансформатора (правда, падение оборотов в этом случае будет не столь заметным, как во время переключения передач).
Можно ли буксовать на машине с АКПП?

Ничего криминального во время буксования в АКПП не происходит. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным, если система охлаждения имеет низкую эффективность (радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).

Как буксировать автомобиль с АКПП?

В этом вопросе тоже нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Например, Jeep Grand Cherokee рекомендуют транспортировать только на эвакуаторе. Немного проще у Chrysler`а с передним приводом. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение "N". Есть еще один способ буксировки автомобиля с вышедшей из строя АКПП. Налейте максимально в АКПП масло, что обеспечит хоть какую-то смазку всех ее деталей.

Допускается ли буксировка прицепа автомобилем оборудованным АКПП?

Допускается. Но надо помнить, что чем выше нагрузка, тем больше выделение тепла в гидротрансфоматоре. Если вы постоянно пользуетесь прицепом, подумайте об установке дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. Кроме того, в случае длительного буксирования прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах "3" или "2".
Надо ли прогревать АКПП перед началом движения?

Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.

В чем основные достоинства и недостатки АКПП?
Автоматическая трансмиссия увеличивает комфортность вождения. Отсутствие необходимости выбора нужной передачи и осуществления переключения передач, позволяет сосредоточиться на вождении, что в сложной дорожной ситуации не помешает даже опытному водителю. Благодаря наличию гидротрансформатора АКПП создает более благоприятные условия эксплуатации, как для двигателя, так и для ходовой части, что увеличивает их ресурс, а система управления работой автоматической трансмиссии предотвращает возникновение перегрузок двигателя и ходовой части автомобиля из-за ошибок водителя. Автомобиль с АКПП оборудован системой пассивной безопасности, которая не позволяет завести двигатель в положениях РВД отличных от "P" и "N". А также предотвращает самопроизвольное движение автомобиля при стоянке на неровной площадке, т.к. извлечь ключ из замка зажигания можно только в положении РВД "P". К недостаткам АКПП следует отнести более низкий КПД (из-за потерь в гидротрансформаторе), чем у механической КПП, что увеличивает расход топлива. Хотя это не всегда так. Современные автоматические трансмиссии в некоторых режимах движения позволяют добиться более высокой экономичности по сравнению с механическими КПП за счет поддержания оптимальных оборотов двигателя и "интеллектуального" управления блокировкой гидротрансформатора. Другой недостаток - несколько худшие динамические показатели разгона автомобиля с АКПП, чем с механической КПП при прочих равных условиях. Разница не столь велика и для основной массы водителей несущественна. Ну и, наконец, автомобиль с АКПП нельзя завести иначе как с помощью стартера. Надо отметить, что подавляющее число водителей, имеющих опыт эксплуатации обеих типов трансмиссий, независимо от уровня достатка и опыта вождения отдают безоговорочное предпочтение автомобилям с АКПП.
Что такое кикдаун (kickdown)?Если во время движения нажать до упора педаль управления дроссельной заслонкой, то в коробке передач произойдет переключение на одну или две передачи вниз. Этот режим рекомендуется использовать для получения более высоких значений ускорения, что бывает полезным, например, во время обгона. Обратное повышающее переключение в этом случае может произойти только при достижении двигателем максимальных оборотов. Если отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, то коробка передач перейдет в штатный режим работы. Следует иметь в виду, что на скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса.

Как выглядит система охлаждения АКПП?
Как уже отмечалось, главным источником тепловыделения в АКПП является гидротрансформатор. Причем при больших нагрузках выделение тепла достаточно велико. Рабочая температура трансмиссии сравнима с температурой двигателя, а может и превышать ее. Поэтому автомобили с АКПП имеют специальную систему охлаждения, радиатор которой либо встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, либо установлен отдельно и охлаждается воздушным потоком. На старых автомобилях с малым объемом двигателя можно встретить коробки, имеющие воздушную систему охлаждения. На корпусе гидротрансформатора имеются дополнительные внешние лопатки, с помощью которых и организуют поток воздуха для отвода тепла.

Как правильно начинать движение автомобиля с АКПП?

Перед началом движения всегда следует нажать на педаль тормоза, перевести РВД в нужную позицию, не нажимая при этом на педаль управления дроссельной заслонкой. После легкого толчка можно отпустить педаль тормоза и начать движение, воздействуя для этого на педаль управления дроссельной заслонкой.
Какие существуют доступные методы проверки состояния АКПП? Что такое "Stall- Test"?

Во-первых, проверка уровня и качества масла в АКПП. Во-вторых, время включения передачи при перемещении РВД из "N" в "D" или "R" не должно существенно превышать 1 - 1.5 сек. О включении передачи можно судить по характерному толчку. Обратите внимание на качество переключений во время обкатки. При переключениях передач не должно быть "ударов", вибрации и посторонних шумов. Момент переключения передач не должен сопровождаться повышением оборотов двигателя. Опытный водитель по поведению машины на дороге может сделать квалифицированное предварительное заключение о состоянии автоматической трансмиссии. Для справки: Тахо-Трансмишн предоставляет бесплатные услуги - обкатка автомобиля опытным водителем (тест-драйв), чтение кодов неисправностей и консультации. Еще одним простым методом проверки состояния АКПП является Stall- Test. Суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя при полностью заторможенном автомобиле и нажатой до упора педали управления дроссельной заслонкой. По величине этих оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП. Сразу же оговоримся, что Stall-Test должен выполнять опытных механик. Иначе Вы сами можете вывести АКПП из строя. Кроме того, для анализа работоспособности АКПП необходимо знать номинальное значение оборотов двигателя во время Stall-Testа, без знания которых этот тест ничего Вам не даст.

Можно ли обойтись без ремонта АКПП, если автомобиль иногда не едет?

Владельцы автомобилей с "электронными" АКПП в случае отсутствия движения надеются, что все проблемы заключаются в отказавших датчиках, после замены которых все будет хорошо. Проблемы с датчиками может быть и есть, но как говориться: "Поздно пить боржоми…". Дело в том, что алгоритмы управления не предусматривают блокировки движения в случае каких- либо отказов в системе. Даже если от исправной АКПП оторвать все провода и датчики автомобиль не потеряет возможности двигаться. Не будет хорошей динамики и переключений передач, но ехать можно. Отсутствие движения вперед, либо назад, даже периодическое, свидетельствует о серьезных проблемах уже в механической части АКПП, и выход только один - ремонт. Иногда можно услышать утверждение, что причиной всех бед может являться забитый масляный фильтр в АКПП. Мол, замените фильтр, два раза замените масло - и все проблемы исчезнут. Так не бывает. Процесс разрушения фрикционных элементов необратим. Сгоревшие фрикционы лечатся только их заменой, новое масло не способно их восстановить.
Чем отличаются "гидравлические" и "электронные" АКПП?

Сами АКПП одинаковы как в первом случае, так и во втором. Основное отличие касается системы управления. Систему управления условно можно разделить на три части: формирующую сигналы состояния АКПП и органов ее управления; анализирующую и исполнительную. В случае "гидравлической" АКПП работоспособность всех этих трех частей обеспечивает гидравлика путем формирования соответствующих давлений. В случае же электронной АКПП все сигналы (входные и выходные) формируются электрическим путем, и только в конце цепочки управляющих сигналов используется гидравлика. Кроме того, для анализа поступающей информации и принятия решения используется электронный блок управления (компьютер). Это позволяет сделать систему управления АКПП более гибкой, обеспечивающей недоступные для гидравлической системы управления режимы работы АКПП.

Что такое коды? Почему мигает лампочка "OD OFF", "Hold", "S" или "Check AT"? Почему отсутствуют переключения передач?

Здесь речь пойдет об автоматических коробках с электронной системой управления. Работой "электронных" АКПП управляет бортовой трансмиссионный компьютер, который может быть выполнен как в виде отдельного устройства, так и быть совмещен с блоком управления двигателем. В трансмиссионный компьютер поступают сигналы различных датчиков (скорости, угла открытия дроссельной заслонки, положения РВД, температуры масла АКПП и т.д.), расположенных как в АКПП, так и вне ее. Он обрабатывает эту информацию и на основе ее анализа вырабатывает команды (выходные сигналы) исполнительным устройствам в АКПП (соленоидам). Таким образом происходит управление работой автоматической коробкой передач. Компьютер выполняет также и другую функцию - контроля и диагностики неисправностей. Для всех входных сигналов есть допустимые границы их изменения. Если какой- либо сигнал выходит за допустимые пределы, то компьютер записывает в память некоторую последовательность цифр - код (Diagnostic Trouble Code - DTC), соответствующий данной неисправности. Кроме того, компьютер контролирует сопротивления выходных цепей (либо токи, протекающие по ним, что одно и тоже). Для них тоже существуют допустимые границы, при выходе за которые в память записывается соответствующий код неисправности. Кроме того, компьютер может сравнивать показания датчиков оборотов входного и выходного вала АКПП, тем самым контролировать передаточное отношение АКПП. Отклонения вычисленного передаточного отношения от заданного является признаком проскальзывания во фрикционных элементах управления АКПП, что также фиксируется соответствующими кодами в памяти трансмиссионного компьютера. К сожалению, функция контроля передаточных отношений реализована далеко не во всех моделях автомобилей. Для чтения кодов в памяти компьютера требуется специальное диагностическое оборудование - сканер. Сканер позволяет не только считывать коды, но и стирать их, а также с его помощью можно определить показания различных датчиков системы управления АКПП. Процедуру считывания и определения неисправностей по кодам часто называют компьютерной диагностикой. Что произойдет после того, как в памяти трансмиссионного компьютера появится код неисправности? Это определяется алгоритмом программы, по которой работает компьютер. Реакция управляющей системы неоднозначна. При появлении одних кодов никаких ощутимых изменений в работе трансмиссии не произойдет, а другие коды могут вызвать отсутствие переключений передач. Все зависит от того, в каком контуре системы управления произошел сбой. Одни коды носят информационный характер (например, код "отсоединялась аккумуляторная батарея"), а другие приводят к изменению алгоритма работы системы управления АКПП (например, код "обрыв в цепи соленоида"). В случае возникновения серьезных проблем система управления переходит в режим защиты АКПП. У этого аварийного режима есть разные названия: Limp In, Limp Home, Safe Mode и т.п. Алгоритмы работы системы управления в аварийном режиме во многом определяется моделью АКПП. В некоторых случаях система управления перестает отслеживать качество переключений, и они происходят с "ударами". В других случаях в коробке включается вторая или третья передача, и все переключения передач запрещены. В некоторых автомобилях аварийный режим сопровождается миганием, либо постоянной индикацией на панели приборов одного из сигналов, связанных с работой АКПП: "Hold", "S", "Check AT", "OD OFF" и т.п. В случае совмещенного моторно-трансмиссионного компьютера этим сигналом может быть "Check Engine", либо символ в виде контура двигателя. Если ни один из этих сигналов на панели не светиться, то это не означает отсутствие в памяти компьютера кодов неисправностей, но если сигнал есть, то есть и коды в памяти компьютера. Аварийный режим не предполагает эксплуатации автомобиля, он служит только для того, чтобы добраться до сервиса и устранить неисправность. Если этого не сделать, то может получиться так, что из-за незначительной, вовремя не устраненной неисправности, выходит из вся АКПП. Надо иметь в виду, что "электронная" коробка, по сути - исполнительное устройство. Проблемы с переключениями передач, плохая динамика, рывки, "удары" могут быть обусловлены как неисправностью самой трансмиссии, так и проблемами с проводкой и датчиками, а также неисправным трансмиссионным компьютером. Проблемы в бортовой электронике приводят к выходу из строя самой коробки, после ремонта которой ситуация наверняка повторится. И так до тех пор, пока не будет устранена причина неисправности электронной части системы управления, которая не всегда находится в самой АКПП. Как правило, автомобили, поступающие в ремонт, имеют не одну, а целый комплекс неисправностей. Разобраться в этом клубке проблем поможет квалифицированная диагностика. Но не следует ожидать от диагностики чудес, хотя иногда удается быстро устранить проблему и коробка на глазах "оживает". Возможности диагностики имеют объективные ограничения. Компьютерная диагностика далеко не равнозначна для разных типов АКПП. Ее возможности можно оценить, взглянув на полный список кодов для данной модели АКПП. У одних моделей список всех возможных кодов (а значит и контролируемых параметров) состоит из четырех пунктов, а других насчитывает полсотни.
Что такое адаптивные автоматические коробки передач?

Опять таки, этот термин больше относится к системе управления, а не к самой АКПП. Развитие "электронных" АКПП привело к появлению адаптивных коробок передач. Разрабатываемые алгоритмы управления становятся все более интеллектуальными, что приводит к появления нового качества в тех же самых, с механической точки зрения, трансмиссиях. Бортовой компьютер следит за манерой водителя управлять автомобилем, подстраиваясь соответствующим образом под нее. Кроме того, в алгоритм работы такого компьютера заложен учет износа в АКПП фрикционных элементов управления. Все это приводит не только к повышению комфортности поездки на автомобиле, но и к повышению его ресурса и экономичности.

Что такое Autostick (Steptronic, Tiptronic)?

Это система управления работой АКПП, в которой на ряду с автоматическим, предусмотрен и полуавтоматический режим управления, при котором команду на переключение передачи дает водитель, а качество этих переключений обеспечивает система управления. В зависимости от производителя этот режим имеет разные названия (Autostick, Steptronic, Tiptronic), реализуется он только на автомобилях, имеющих электронную систему управления АКПП, и то не на всех. В автомобилях оборудованных такой системой, РВД имеет специальное положение, в котором включается режим Autostick. Относительно этого положения есть два противоположных, не фиксируемых положения РВД. Эти положения имеют обозначения "+"("Up") и "-"("Dn"), соответственно для переключения на более высокую или более низкую передачу. Режим Autostick является скорее полуавтоматическим, чем ручным, т.к. трансмиссионный компьютер, не перестает контролировать действия водителя и не позволит ему, например, тронуться с высшей передачи, или выбрать передачу таким образом, чтобы обороты двигателя превысили допустимые. В остальном же, полная иллюзия механической трансмиссии. По желанию водителя можно перейти и на обычный автоматический режим управления, переведя РВД в положение "D".

АКПП зимой.

АКПП, работают отлично и крайне надежны во все времена года, кроме зимы. Поэтому рассказываю, как не засадить АКПП если температура ниже 15 град.
1) Надо греть машину до РАБОЧЕЙ! температуры. Маслянный радиатор коробки и двигла один и тот же, а коробка от двигла дальше, поэтому АКПП прогревается ПОЗЖЕ.
2) Если уж очень не втерпеж, догреть хотя бы до 40, а потом на ходу, включив 3 передачу и на скорости не более 40 км/ч до рабочей.
3)Перед зимой смените масло и фильтр. Азбучная истина - но результат отнюдь не азбучный - экономия денег на ремонте.Теперь, что будет, если этого НЕ делать.
В управляющей системе АКПП ("мозгах")есть некоторое кол-во клапанов, состоящих из пластмасски и пружинки, которые открываются от давления. При густом масле давление выше и пластмасску, если вы газанули с пробуксовкой, ломает. Следствие - пружинка с осколками пластика пролетает дальше и клинит шестерни. Поскольку приводная шестерня включения/выключения тоже из пластика - она ломается. Результат - коробка не переключает передачи либо выше 2, либо быстро перетыкается со 2 на 4. Если так поездить - засаживаются фрикционы и ремонт по полной программе

WEBASTO

WEBASTO
Ремонт, установка, принцип действия
WEBASTO Скачать 

WEBASTO Скачать

Трансмиссия - ваш выбор?

трансмиссия



Какая все же трансмиссия  лучше?
-
Прежде, чем ответить на этот вопрос, рассмотрим некоторые понятия.
Устойчивость - это способность автомобиля при отсутствии управляющих действий водителя (вращение рулевого колеса, изменение положения педали газа, включение тормозов и т. д.) выдерживать заданное направление движения без опрокидывания и бокового скольжения колес.
Избыточная поворачиваемостьНедостаточная поворачиваемость
Поворачиваемость - свойство автомобиля изменять траекторию движения под действием боковых сил (силы ветра и т.п.) при неподвижном рулевом колесе. Если водитель не поворачивает руль, но при этом:
- радиус поворота увеличивается - поворачиваемость недостаточная;
- радиус поворота уменьшается - поворачиваемость избыточная;
- радиус поворота не изменяется - поворачиваемость нейтральная.

Автомобиль с недостаточной поворачиваемостью обладает лучшей устойчивостью, так как под воздействием боковых сил он стремится двигаться по кривой большего радиуса. При этом уменьшается центробежная сила и транспортное средство восстанавливает движение в прежнем направлении.
Управляемость - способность автомобиля изменять направление движения в соответствии с управляющим воздействием водителя. Она тесно связана с устойчивостью. Так, при боковом скольжении (заносе) всех колес автомобиль может стать неуправляемым.
Склонность к заносу больше у ведущих колес. Например, при резком трогании с места буксуют только они. Для исключения заноса необходимо, чтобы сила сцепления колеса с дорогой была больше суммы сил, приложенных к нему. Ведущие колеса уже нагружены тяговым усилием или силой торможения двигателем. Поэтому при появлении боковых воздействий они раньше чем ведомые теряют сцепление с дорогой. У переднеприводного автомобиля, если он движется без багажа и пассажиров, задняя ось также склонна к заносу, так как на нее приходится меньший вес, чем на передние колеса. Соответственно меньше сила сцепления с дорогой.
Особенности поведения

Заднеприводной автомобиль.
При движении по прямой в случае бокового воздействия ветра на автомобиль ведущая задняя ось, более склонная к заносу, начинает смещаться в сторону действия возмущающей силы (рис. а). Автомобиль поворачивается вокруг точки, лежащей на продолжении передней оси (полюс поворота). При этом возникает центробежная сила, которая действует в одном направлении с боковым воздействием ветра и стремится увеличить занос. В повороте на транспортное средство действует центробежная сила, а при возникновении заноса задней оси она увеличивается, следовательно, "стремится" еще больше повернуть автомобиль в сторону заноса. Соответственно заднеприводные транспортные средства в большинстве своем обладают избыточной поворачиваемостью.
Ведущая ось более склонна к заносу
Упрощенные схемы сил, действующих при возникновении боковой силы ветра: а - на заднеприводной автомобиль; б - на переднеприводной автомобиль; V - сила ветра; О - полюс поворота; F - центробежная сила; F1 и F2 - поперечная и продольная состовляющие центробежной силы.

Переднеприводной автомобиль
В случае воздействия бокового ветра на движущийся по прямой переднеприводный автомобиль начинается занос передней оси. Возникающая при этом центробежная сила (рис. б) действует в направлении противоположном заносу и препятствует ему. В повороте, при заносе колес передней оси, увеличившаяся центробежная сила "стремится" вернуть автомобиль к прежней траектории. Следовательно, переднеприводные транспортные средства в большинстве своем обладают недостаточной поворачиваемостью, поэтому они ведут себя более устойчиво, чем заднеприводные автомобили такого же класса, особенно на мокрой и обледенелой дороге.
Полный привод, подключаемый водителем.
В трансмиссиях такого типа обязательно есть раздаточная коробка. В ней может быть понижающая передача, но на большинстве моделей нет межосевого дифференциала. В этом случае второй мост (как правило, передний) подключается только для движения по бездорожью. На сухом асфальте это приведет к ухудшению устойчивости и управляемости из-за неизбежной пробуксовки колес, так как они не смогут вращаться с разными скоростями. При отключенном переднем мосте такой автомобиль ведет себя практически как заднеприводный. На автомобилях, имеющих межосевой дифференциал, включение полного привода допустимо и на твердой сухой дороге. Это повышает устойчивость движения за счет перераспределения тяговых усилий на четыре колеса. Поворачиваемость при этом изменяется, например переходит от избыточной к нейтральной или недостаточной, поскольку все колеса становятся ведущими. Однако движение с полным приводом повышает расход топлива из-за потерь мощности в дополнительно включенных агрегатах трансмиссии.
Полный привод, подключаемый автоматически.
В этих трансмиссиях крутящий момент начинает передаваться ко второй оси только при пробуксовке ведущих колес. За счет перераспределения тяговых усилий пробуксовка может прекратиться, а устойчивость повыситься. Если в трансмиссии установлена вискомуфта, то при значительном проскальзывании ведущих колес возможна ее внезапная полная блокировка (хамп-эффект). При криволинейном движении (в повороте) это вызывает непредсказуемое поведение автомобиля. Водитель может не успеть адекватно среагировать и предпринять необходимые действия для сохранения контроля над ситуацией. Автомобили, имеющие фрикционную муфту с электронным управлением, не подвержены такому эффекту, так как блокировка осуществляется автоматически по специально подобранной зависимости. При отсутствии пробуксовки колес эти автомобили на твердой и сухой дороге обладают устойчивостью и управляемостью практически такой же, как переднеприводные.
Постоянный полный привод.
В таких трансмиссиях обязательно есть межосевой дифференциал, который может блокироваться следующим образом:
самостоятельно силами внутреннего трения ("Торсен", "Квайф");
при помощи электроники;
принудительно водителем (жесткая блокировка).
На некоторых автомобилях блокировки дифференциала нет, а пробуксовка прекращается электронной противобуксовочной системой, которая подтормаживает колеса штатными тормозными механизмами. Поведение автомобиля с постоянным полным приводом зависит от распределения крутящего момента между мостами. Если на переднюю ось передается больший крутящий момент, характеристики автомобиля будут ближе к переднеприводному. Когда мощность распределяется по осям 50/50, показатели устойчивости и управляемости будут представлять собой что-то среднее между передним и задним приводами. Например, поворачиваемость может быть близка к нейтральной. Распределение крутящего момента зависит от коэффициента (степени) блокировки межосевого дифференциала. Чем больше этот показатель, тем интенсивней происходит перераспределение тяговых усилий и, соответственно, изменение поведения автомобиля. У самоблокирующегося дифференциала коэффициент блокировки является величиной постоянной, не зависимой от условий движения. Электронное управление оптимальнее перераспределяет силы и соответственно изменяет поведение автомобиля. Полная блокировка водителем межосевого дифференциала допустима только при движении в плохих дорожных условиях и обеспечивает максимальную проходимость. Проходимость при частичной блокировке ниже, так как для нее требуется пробуксовка колес. При устранении пробуксовки подтормаживанием колес увеличивается нагрузка на трансмиссию, тормоза и двигатель, что ведет к некоторому увеличению износа деталей и расхода топлива.
Что же выбрать?

Чтобы ответить на вопрос, автомобилю с какой трансмиссией отдать предпочтение, необходимо точно представлять основные условия его эксплуатации. Для бездорожья лучше всего подойдет постоянный полный привод с полной блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Неплох для таких целей подключаемый водителем полный привод. Повышают проходимость и самоблокирующиеся межколесные дифференциалы. Любителям скоростной езды по автомагистралям предпочтительнее передний или постоянный полный привод без раздаточной коробки, так как автомобили с такой трансмиссией в большинстве своем разрабатывались для этой цели. Подключаемый автоматически полный привод вполне подойдет тем, кто вынужден довольно часто съезжать на плохие дороги. Такие машины неплохо ведут себя на шоссе, а проходимость по бездорожью у них выше, чем у переднего и заднего приводов. Сторонникам спокойного передвижения по асфальту вполне достаточно заднеприводного автомобиля. У каждого автомобиля существует своя критическая скорость прохождения поворотов, при которой начинается занос. И хотя у полноприводных устойчивость и управляемость в некоторых случаях выше, преувеличивать их возможности не стоит, так как они тоже могут оказаться в кювете. Прекратить занос автомобиля можно различными способами, простейшие из них зависят от типа трансмиссии и приведены ниже.
При заносе заднеприводного автомобиля нельзя тормозить. Следует повернуть руль в сторону заноса и одновременно немного сбросить газ. Не надо отпускать акселератор совсем, иначе начнется торможение двигателем. Когда сила тяги уменьшится, занос может прекратиться. Только после этого поворачивают рулевое колесо в нужном направлении.
На переднеприводном автомобиле необходимо предпринимать несколько иные действия, которые зависят от того, на какой оси начался занос. Если он появился на задней - необходимо добавить газа, направить передние колеса в сторону выбранной траектории движения и они "вытянут" автомобиль из заноса. При скольжении передней ведущей оси надо несколько сбросить газ, до прекращения пробуксовки колес, и только после этого, при необходимости, повернуть руль в сторону выбранной траектории.
Полноприводные автомобили из-за большого разнообразия особенностей трансмиссий имеют довольно различающиеся характеристики. Поэтому трудно определить общий для всех порядок действий для выхода из заноса. Несмотря на общие черты в поведении автомобилей в пределах своего типа привода, каждая модель транспортного средства ведет себя по-разному, особенно на больших скоростях движения. Связано это со множеством конструктивных особенностей - кинематикой подвески, распределением весовой нагрузки по осям, применением различных электронных систем (противобуксовочной, стабилизации движения и т. п.), характеристиками используемых шин и т.д. При пересаживании на незнакомый автомобиль, особенно с другим типом привода, необходимо время для привыкания, соблюдение максимальной осторожности при выборе скорости движения, особенно на скользком дорожном покрытии.

Стартер.

стартер
Назначение и устройство:
Стартер предназначен для запуска двигателя автомобиля. Он состоит из трех основных частей: электродвигателя постоянного тока, втягивающего реле и приводной шестерни с обгонной муфтой.
Электродвигатели применяются с электромагнитным возбуждением или с возбуждением от постоянных магнитов. Последние более современные. Они компактнее, проще, потребляют меньший ток и имеют большую скорость вращения, но меньший крутящий момент. Поэтому в конструкцию таких стартеров дополнительно вводится редуктор для увеличения крутящего момента. Редуктор - планетарный, состоящий из трех шестерён, вращающихся вокруг центральной шестерни. Конструкция электродвигателя включает в себя ротор (вращающаяся часть) и статор (неподвижная часть). Питание к ротору подводится с помощью скользящих подпружиненых контактов - щеток. Ток, потребляемый стартером при работе, в пределах 100-200 ампер, а при запуске в морозы может достигать 400 - 500 ампер. Вот почему не рекомендуется держать стартер включенным более 10-15 секунд.
Втягивающее реле предназначено для подачи питания на электродвигатель и подвода приводной шестерни к венцу маховика. При повороте ключа зажигания в положение "Старт" на контакты реле подается питание. При этом замыкается цепь питания электродвигателя, а якорь реле через приводной рычаг вводит в зацепление шестерню с венцом маховика. В более современных стартерах втягивающее реле имеет, кроме основной обмотки, еще и удерживающую. Эта дополнительная обмотка предназначена для уменьшения потребляемого стартером тока, так как для удержания реле во включенном состоянии нужен гораздо меньший ток, чем для его пуска.
Обгонная муфта ("бендикс") предохраняет электродвигатель стартера от поломки после запуска двигателя. Как только частота вращения коленвала превысит частоту вращения стартера, обгонная муфта рассоединяет приводную шестерню и вал электродвигателя.

Все о крутящем моменте

Если не учитывать серьезные внедорожники, то дизельные автомобили - большая редкость в России. Особенно оснащенные ультрасовременными дизелями с прямым впрыском, турбонаддувом с изменяемой геометрией и прочими техническими изысками. По мощности и темпераменту они ничем не уступают бензиновым собратьям с аналогичным рабочим объемом, а порой даже и превосходят. 
Многие производители избегают поставлять к нам дизельные модификации по одной причине - низкое качество солярки. Однако с годами оно улучшается, и вот теперь фирма BMW впервые выводит на российский рынок дизельные машины. Пионерами стали полноприводные "Х3" и "Х5", снабженные одинаковым мотором - трехлитровой рядной "шестеркой" с турбонаддувом. 
Первая встреча на Сардинии 
Однажды я уже ездил на BMW с таким мотором. Примерно год назад, во время презентации новой "пятерки" на Сардинии. Все российские журналисты опробовали бензиновую модификацию и отправились обедать. Мне есть не хотелось, поэтому я решил просто в "образовательных целях" прокатиться на машине с шильдиком "530d". Что ж, мне и раньше доводилось ездить на дизельных BMW, но только сейчас выпал случай практически без перерыва сравнить бензиновую и дизельную версии одного литража. Пальму первенства я отдал последней. Какой великолепный мотор! Слегка побухтев на холостых оборотах, "BMW 530d" вдруг ринулся вперед с такой силищей, что протектор покрышек, казалось, просто разорвется об асфальт. При разгоне со средних оборотов дизельный "Биммер" на голову превосходил бензиновый "530i". На ведущие колеса обрушивается лавина тяги, и вы погружаетесь в мощное ускорение, причем мотору, кажется, безразлично, какая включена передача. Потом я ознакомился с цифрами. Оказалось, этот двигатель развивает 500 Нм крутящего момента. Полтысячи! Лет десять назад такой показатель был достижим лишь для огромных бензиновых V12. А сейчас его развивает трехлитровый дизель с шестью цилиндрами. Как выяснилось, по тяговитости "BMW 530d" превосходит даже флагманский "545i", снабженный 4,4-литровым бензиновым V8, который выдает "всего" 450 Нм. 
Его Величество Крутящий Момент, изобилием которого отличаются дизели, способен подарить особое удовольствие от вождения. Теперь мне предстояло новое рандеву с покорившим меня мотором. 
Особенности характера 
Вторая встреча состоялась в Москве. Передо мной - два баварских полноприводника, украшенных одинаковым шильдиком "3.0d". Компания BMW решила начать продвижение дизелей в России именно с внедорожников "Х3" и "X5". Конечно, теперь мотор уже не кажется таким темпераментным, как на "пятерке". Все же джип - штука массивная. Впрочем, массивным я могу назвать только "Х5". Особенно после недавнего рестайлинга, сделавшего солидный баварский джип еще более мрачно-устрашающим. Стоящий рангом ниже "Х3" смотрится по-другому. Хотя по габаритам он на считанные сантиметры меньше "икс-пятого", автомобиль производит совсем иное впечатление. Этот джип - более легкий, более раскованный. 
Кстати, за внешней и внутренней легкостью "младшего по званию" внедорожника скрывается еще одна особенность. Несмотря на идентичность конструкции моторов обоих автомобилей, установленный на "Х3" трехлитровый дизель выдает 204 силы против 218, которые развивает двигатель "Х5". Слегка отличается и моментная характеристика. По тяге "X3" чуть уступает "X5", однако солидный крутящий момент обеспечивается в более широком диапазоне оборотов. 
Внешность соответствует содержанию - даже с дизельным мотором "X5" остается агрессивным по характеру
На деле это выглядит так. При старте с места менее мощный "Х3" слегка опережает "X5". Ощущения при разгоне не такие бурные, как в дизельной "пятерке", однако по внедорожным меркам ускорение весьма впечатляющее. По крайней мере, стартуя со светофоров, мы легко оставляли позади бензиновые "Range Rover" и "Land Cruiser". 
Его Величество Крутящий Момент поддерживал интенсивный разгон, особо не утруждая "автоматы" переключениями. При движении на загородных трассах я замечал, что обгоны, при которых коробка, скажем, бензинового "Х5" обязательно переключилась бы ступенью ниже, дизельные внедорожники совершали на высшей передаче. 
X3" и "X5" снабжены одинаковой полноприводной трансмиссией "xDrive". В некоторых режимах движения (например, на очень высоких скоростях) "Биммеры" едут на одном заднем приводе. А передние колеса подключаются при необходимости через многодисковую муфту. Коренное отличие "xDrive" от подобных систем на других "асфальтовых" внедорожниках заключается в том, что автомобиль становится полноприводным не только при пробуксовке "основных" ведущих колес. Например, стартуют оба BMW на полном приводе, чтобы разгон был максимально эффективным. 
Оба автомобиля демонстрируют примерно одинаковое время разгона до 100 км/ч. Однако водительские ощущения при этом разные. "Х3" при резком наборе скорости кажется более зажигательным. Причина не только в меньших размерах автомобиля. Так, в салоне "Х3" громче звучит голос мотора. Поначалу в нем прослушивается грубоватый дизельный рокот, однако с набором оборотов тот исчезает - звук дизеля почти не отличается от приятного баритона бензиновых рядных "шестерок" BMW. 
За рулем "Х5" процесс набора скорости выглядит более степенным, чем на "Х3". Флагманский джип комфортабельнее, в нем лучше шумоизоляция. Поэтому ускорения, да и сама скорость, ощущаются не так остро - только стрелка спидометра показывает, насколько близко к максимальным 210 км/ч мчится ваш "X5". 
"Х3" демонстрирует более заводной характер при скоростном прохождении поворотов. Пройдя связку виражей сначала на "X5", а потом пересев на "Х3", я обнаружил, что там, где "большой брат" идет по кривой с непоколебимостью тевтонского войска, младший "Мистер Икс" начинает повиливать кормой в предвкушении заноса. Правда, все эти попытки гасятся в зародыше трансмиссией "xDrive", способной с помощью датчиков системы контроля курса улавливать приближение скольжения и перераспределять крутящий момент таким образом, чтобы предотвратить наступление критической ситуации. 
При движении по прямым магистралям на высоких скоростях внедорожники BMW напоминают легковые модели баварской компании - сплав комфорта и точной управляемости. 
Вне асфальта 
Напомню, что "X3" и "X5" представляют собой в первую очередь полноприводные автомобили для дорог. Пусть скверных, с разбитым асфальтом или засыпанных гравием, но - дорог. Сложное бездорожье им противопоказано уже потому, что в трансмиссии нет понижающей передачи и жестких блокировок дифференциалов (хотя последние в некоторой степени заменяет автоматика). Автомобили могут передвигаться по проселку, но только водителю следует быть трижды осторожным. Как раз по такой "тракторной тропе" мы следовали под пристальным вниманием жителей ближайшей деревни, которым было явно интересно, куда и зачем ползут два дорогих BMW. Следуя за "Х5" коллеги, с замиранием сердца я смотрел, как рычаги независимой задней подвески проходят в опасной близости от кочек. Ведь клиренс около 20 см по меркам чистокровных внедорожников мал. Но зато "прижатые" к земле джипы имеют низкий центр тяжести и соответственно могут быстрее проходить повороты. 
Кстати, для езды по бездорожью или заснеженным трассам дизели подходят лучше, нежели бензиновые двигатели. Обилие крутящего момента на малых оборотах позволяет ускорять автомобиль, не опасаясь пробуксовки. А скользкий косогор я вообще одолел, сняв ногу с акселератора. Дизель утянул "X3" вверх по склону буквально на холостых оборотах. 
Гармония содержания 
Дизельный автомобиль предполагает практичный склад характера владельца. Поэтому новые модификации "X3" и "X5" поставляются к нам в самой простой для российского рынка комплектации "Business". Неудивительно, что поначалу интерьер "Х5" показался мне слишком простым для машины такого уровня, но это - лишь первое впечатление. Просто раньше я имел дело с "самыми-самыми" версиями, поэтому отделанный кожей двух цветов салон и сложные информационно-развлекательные комплексы с большими экранами на центральных консолях казались мне непременными принадлежностями "икс-пятого". На дизельном BMW всего этого не было... Впрочем, и комплектация "Business" весьма обширна. Здесь есть все, что положено иметь внедорожнику высшего класса: кожаный салон, полный электропакет вплоть до электрорегулировок кресел, биксеноновые фары и раздельный климат-контроль. 
...За день осталась позади не одна сотня километров. Бортовые компьютеры обоих BMW показывали, что средний расход горючего составляет около 10 л/100 км. А ведь временами мы мчались под 200 км/ч! Ясное дело, что траты на топливо волнуют покупателей дорогих внедорожников в последнюю очередь. Но ведь экономичность дизелей оборачивается солидным запасом хода. Так, "X5" способен пройти без дозаправки порядка 900 км. Если не гнать, то можно проехать и тысячу. Как видите, дизельные "X3" и "X5" позволяют отъезжать от цивилизованных заправок куда дальше, чем бензиновые BMW. 
Дмитрий ФЕДОРОВ, 
Автомобильная газета "Клаксон"

BMW Тритурбодизель

Когда-то два турбонаддува на дизельном двигателе казались пределом. Но с развитием технологий стало ясно, что даже с битурбо потенциал дизеля раскрывается далеко не полностью. Инженеры BMW доказали это и создали первый в мире тритурбодизель.BMW Тритурбодизель
Уникальный мотор устанавливается на «пятерку» BMW из новой линейки M Performance. Если позволить немного сентиментальности, то можно сказать, что это – возвращение к корням, когда в 80-х баварский концерн предлагал нечто среднее между топ-версией обычной 5-й серии и хардкорной M5 – машину с шильдиком M535i. Вся соль – в последней букве новой M550d. В отличие от M535i прошлых лет, новая выпускнцица спортивного отделения BMW – дизельная. Немного истории. В 1972 году коллектив из 35 человек превратился в BMW Motorsport и, строго говоря, до 1979 года занимался исключительно гонками. 
BMW Тритурбодизель
Параллельно выпускались и омологационные экземпляры гоночных машин: легендарные купе 3.0CSL (1972) и M1 (1978). Черед серийных автомобилей пришел в 1979 году. Первым «обычным» продуктом от BMW Motorsport (впоследствии M Gmbh.) стала отнюдь не какая-нибудь «эмка», а «пятерка» первого поколения E12 (см. «Историческую хронику») с индексом M535i. Двигатель «спортсмены» не трогали, а вот трансмиссию, внешний вид и салон доработали. Версию M535i сохранили и на втором поколении 5-й серии, причем от обычных «пятерок» отличалась еще и подвеска, но мотор имел те же 218 «лошадей». Год спустя – в 1985-м – пришел черед настоящей M5 со специально созданным в BMW Motorsport силовым агрегатом на 286 л. с., так что «эм-пятьсот тридцать пятая» встала аккурат между обычными «пятерками» и «эмкой» и… 
BMW Тритурбодизель
В следующих поколениях М535i не стало. Причина этого решения мне неведома, однако остается только порадоваться тому факту, что с моделью M550d в BMW решили возродить традицию доработки «пятерок» в M Gmbh. независимо от модели M5. В 1983 году на рынок вышел первый дизельный автомобиль из Баварии, и вновь – «пятерка». Рядный 6-цилиндровый мотор M21 с турбиной развивал 115 л. с. Уже тогда он использовал продвинутый ТНВД распределительного типа вместо привычного рядного, а с 1988 года стал оснащаться первой в мире электронной системой управления дизелем DDE (Digital Diesel Elektronik). Спустя 30 лет схема не изменилась: BMW по-прежнему отдает предпочтение рядным «шестеркам». Новый 381-сильный тритурбодизель можно справедливо назвать прямым потомком моторов M21, M51 и M57. Что такое турбонаддув?
BMW Тритурбодизель
 Это устройство позволяет увеличить количество воздуха, подаваемого в цилиндры. Все дело в том, что поршни атмосферного двигателя на такте всасывания могут «заманить» в цилиндры ограниченное количество воздуха. Отработавшие газы (ОГ) раскручивают турбину наддува, а центробежный компрессор, установленный с ней на одном валу, создает во впускном коллекторе повышенное давление и гонит в цилиндры больше воздуха. В свою очередь, не составляет никаких проблем подать в камеру сгорания больше топлива – только ставь аппаратуру производительнее. Чем же так хорош турбонаддув для дизеля, и почему на нем он встречается гораздо чаще, чем на бензиновом двигателе. Во-первых, у дизеля, в силу большего КПД (до 40–45%) и иной организации рабочего процесса, температура ОГ существенно ниже, чем у мотора на легком топливе. В пиковых режимах ОГ дизельного двигателя нагреваются до 8000 °С а бензинового – свыше 1000. 
BMW Тритурбодизель
Значит, тепловая нагрузка на все части турбонаддува у дизеля меньше и требования к жаропрочности материалов (как следствие и их стоимость) не такие высокие. Поэтому турбодизель на легковых автомобилях обрел всеобщую популярность гораздо раньше, чем бензин + турбо. Проблема высоких температур до сих пор не позволяет установить турбонаддув с изменяемой геометрией (VGT) на бензиновый двигатель: не удается сохранить постоянство торцевых зазоров между корпусом турбины и управляемыми лопатками (лишь Porsche использует VGT на 911 Turbo). Во-вторых, в виду того, что в дизеле топливо впрыскивается в конце такта сжатия, давление наддува можно сделать больше (еще увеличить количество подаваемого воздуха), чем на «бензине», не боясь детонации и не снижая степень сжатия. Наконец, скоростной диапазон работы дизельного двигателя уже (примерно до 5000 об./мин., вместо 8000 – для бензина), поэтому поддерживать оптимальное давление наддува проще. Почему количество турбонаддувов растет? У наддува две взаимоисключающие задачи. 
BMW Тритурбодизель
С одной стороны, желательно, чтобы двигатель мгновенно реагировал на подачу топлива, для чего необходима малоинерционная турбина небольшого диаметра, которая быстро изменяет скорость вращения даже при небольшом изменении потока ОГ. С другой, такая турбина уже на средних оборотах достигнет максимума своей эффективности и, кроме того, не сможет пропускать через себя большое количество ОГ, поэтому хорошо бы иметь увеличенную турбину для верхнего диапазона оборотов. Для объединения этих двух задач и был создан турбонаддув VGT. Он использовался на базовой версии двигателя BMW N57, но даже этого оказалось недостаточно. На N57T установили последовательно две турбины: одну VGT малого диаметра и одну с фиксированной геометрией большого диаметра. Мощность довели до 313 л. с. (630 Нм). Можно ли сделать N57T еще мощнее и моментнее? Как оказалось – можно, если увеличить давление наддува и контролировать его еще точнее. Для этого, по мнению двигателистов BMW, необходимо установить еще один турбонаддув. Сказано – сделано. Новый двигатель получил закономерную приставку «Super» к своему наименованию. Третья турбина выполнена с изменяемой геометрией и установлена параллельно другому VGT-наддуву. 

Турбина большого диаметра, ответственная за верхний диапазон оборотов, установлена последовательно двум VGT. Подробнее схема впускной и выпускной системы N57S рассмотрена во врезке. Поскольку мощность мотора выросла почти на 22% (максимальное давление сгорания в цилиндре – 200 атмосфер), серьезно увеличились нагрузки на всю механику двигателя. Пришлось усовершенствовать системы смазки и охлаждения. Кроме того, установлено последнее поколение топливной системы Common Rail компании Bosch с давлением впрыска до 2200 атмосфер и пьезофорсунками, способными делать до 8 впрысков за цикл (3 пред-, 1 основной и 4 пост-впрыска). Кстати, недавно мне удалось пообщаться с одним из инженеров Bosch, и он поведал, что в будущем давление впрыска вырастет до 2500 и даже 3000 атмосфер, а значит, отдача тритурбодизеля в 381 л. с. – тоже не предел. Разумеется, она ограничена прочностью материалов. Так, в N57S пересмотрена конструкция блока и головки цилиндров. Они отливаются из алюминиево-кремниевого сплава и после механической обработки проходят ту же процедуру, что и детали современных двигателей «Формулы-1» – горячее изостатическое прессование. Заготовка подвергается воздействию высокой температуры и высокого давления инертного газа (например, аргона) в специальной печи, что позволяет повысить износостойкость и прочность. Усилены коленвал, шатуны и поршни, а поршневой палец также использует технологию из автоспорта: алмазоподобное покрытие DLC, помогающее снизить трение. 

Диаметр впускных и выпускных клапанов увеличен, причем последние выполнены из нового сплава. Итог – 740 Нм с шести цилиндров и 3 литров рабочего объема, доступные 2000–3000 об./мин. Потрясающе, иначе и не скажешь! Кстати, за счет специального накопительного нейтрализатора оксидов азота N57S удовлетворяет нормам Euro 6 без сложной системы впрыска водного раствора мочевины в выпускной тракт (как, например, на Mercedes-Benz). В завершении – самое интересное. Как же едет BMW M550d, для которого отделение M Gmbh. доработало подвеску, рулевое управление и настройки полного привода?

 Короткая поездка по Германии дала ответ. Быстро, очень быстро… Но без эмоций. Разгон с места на удивление плавный, тяга как будто вообще не исчезает, а «автомат» ZF лишь услужливо подает нужную «ступеньку» двигателю для следующего шага – он здесь главный. В поворотах чувствуется, что машина тяжелая и создана для автобанов. И именно ускорения с высоких скоростей поражают больше всего, а приятный подхват ощущается даже с тремя турбинами. Остается лишь сказать, что базовая стоимость M550d – 3 620 000 руб. По-моему, отличная альтернатива расточительно-прожорливой M5 за 4 500 000 рублей!

automobili. ru

Расшифровка комплектации по VIN

Получить комплектацию, а также всегда иметь доступ к последнему каталогу ETK. 

Для начала зайдите на главную страницу производителя BMW - http://www.bmw.com/ 

Расшифровка комплектации по VIN 

Дальше нажмите Go to BMW start page и переходим на стартовую страницу. 

Расшифровка комплектации по VIN 

Далее заходим в пункт BMW Owners и выбираем Electronic parts catalogue 

Попадаем на страничку http://www.bmw.com/com/en/owners/accessories/electronic-parts-catalogue/electronic-parts-catalogue.html 

Расшифровка комплектации по VIN 

Здесь видим логин и пароль 
eu111111 
bmwetk1 


Переходим на Electronic parts catalogue Find original spare parts and accessories for your BMW. 

Расшифровка комплектации по VIN 

Вводим логин и пароль. 
И перед нами часть портала ASAP. 

Расшифровка комплектации по VIN 

Дальше все как в ETK введите последние 7 знаков VIN нашего авто. 

Расшифровка комплектации по VIN 

Для просмотра комплектации выбираем оборудование 

Расшифровка комплектации по VIN 

Источник

Что означает VIN-код автомобиля?

Что означает VIN-код автомобиля?

У любого транспортного средства есть свой идентификационный номер. Он состоит из семнадцати знаков - цифр и букв, благодаря которым можно узнать всю "подноготную" автомобиля, причем, не только информацию о том, когда, где и кем он был выпущен, но и отследить, не был ли автомобиль в угоне и аварии, не тонул или не горел ли он. Обладание такой информацией при покупке подержанного авто позволяет избежать рисков купить "проблемную" машину.

Единые международные нормативные документы, которые необходимы для того чтобы устанавливать принципы построения VIN, отсутствуют. Любой изготовить должен произвольно формировать его. Построение системы такое, что номера ни в коем случае не должны повторяться – одинаково сочетаться знаки за 30 лет. Транспортное средство должно иметь только один VIN. Он обычно присваивается конечным изготовителем, то есть те, от кого выходит эксплуатированный автомобиль, и неважно как он сделан – с нуля или собран из крупных узлов. Проверка vin номера должна быть выполнена в обязательном порядке.

У идентификационного номера есть разделы (части), в которых присутствуют значащие символы – арабские цифры от нуля до девяти и латинские буквы (за исключением I,O,Q, потому что эти символы можно легко переправить на другие). Также можно воспользоваться разделителями, которые отмечают начало и конец кода, либо несколько отделяющих друг от друга его частей. Эти знаки должны отличаться от других. В номере всего три раздела:

- Первый разздел - это Всемирный Индекс Изготовителя. (WMI - World Manufacturers Identification). В нём всего три символа, и он обозначает того, кто изготовил транспортное средство, географическую зону, а также страну, в которой он находится. Если в год выходит не более 500 штук, в третьем знаке WMI ставится цифра девять. Автозавод не должен назначать WMI. Учитывая географическую зону и страны, проходит контроль уполномоченного Международного агентства.

Так, первый знак – это страна-производитель (например: 1, 4, 5 – США; 2 – Канада; 3 – Мексика; 9 – Бразилия; J – Япония; K – Корея; S – Англия; V – Испания; W – Германия; Y – Швеция; Z – Бразилия, Италия; X – СНГ).

Второй знак – фирма-производитель (например, 1 – Chevrolet; 2 или 5 – Pontiac; 3 – Oldsmobile; 4 – Buick; 6 – Cadillac; 7 – GM Canada; 8 – Saturn; A – Audi, Jaguar, Land Rover; B – BMW; U – BMW (США); D – Mercedes Benz; J – Mercedes Benz (USA); F – Ford, Ferrari, Fiat, Subaru; H – Honda; M – Mitsubishi, Skoda, Hyundai; N – Nissan, Infiniti; O – Opel; S – Isuzu, Suzuki; T – Toyota, Lexus; V- Volvo, Volkswagen).

Третий знак – тип автомобиля (грузовой, легковой и т.д.). 

- Второй раздел ВИН-кода называется описательным (VDS - Vehicle Description Section ) и он состоит из шести знаков, которые показывают характеристику транспортного средства (модель, типы двигателя, кабины, кузова, тормозной системы, оси). Изготовитель сам выбирает, в каком порядке и как будет кодироваться эта информация с учетом общих ограничений, которые принятые в то время, как формируется идентификационный номер.

Если характеристики описаны не полностью, на свободных должны быть проставлены символы, в состав которых входят значащие. Они применяются тогда, когда строится VIN (к примеру, цифра ноль).

- Третий раздел ВИН-кода называется идентификационным или отличительным (VIS - Vehicle Identification Section). Он указывает комплектацию машины и включает в себя символы с 10-го по 17-й.

10-й символ обозначает год выпуска модели, например: Y-2000, 1-2001, 2-2002, 3-2003, 4-2004, 5-2005, 6-2006, 7-2007, 8-2008, 9-2009, A-2010, B-2011, C-2012, D-2013, E-2014, F-2015 и т.д.

11-ый знак указывает на завод, где производилась сборка транспортного средства.

12-ый, 13-ый, 14-ый, 15-ый, 16-ый, 17-ый символы обозначают производственную последовательность автомобиля и ход продвижения по сборочному конвейеру. Последние 5 знаков отличаются в Европе и США. Так, в Европе это могут быть буквы и цифры, в США – только цифры

Розетка фаркопа/прицепа. Схема подключения.

Первый тип розетки это стандартная 8 контактная розетка.
Обычно ею подключают прицепы к легковым автомобилям.

фаркоп

И второй тип розетки это так называемые кемпинговые на 13 контактов.
13 Pin socket (DIN ISO 11446)

фаркоп

И чуть ниже по цветам проводов для лучшего понимания.
фаркоп

Все о ксеноне.

http://bihalogen.ru/page.php?4

http://faqlight.carpassion.info/projector-unit.htm

http://faqlight.carpassion.info/

http://www.geocities.com/jvxdriver/b...son.htm?200818

http://www.ksenon.ru/?pageId=5

регулировка : рисунок "а"-лампы накаливания, рисунок "б"-газоразрядные...

значение R на рис. а,б = ( на растоянии 5м от стены, высота (H) до центра фары разделенная на 10-13)

пример: высота до центра фары 60см. получается 60/10=6см

( H/10 пучок светит на растояние 50м, H/13,около 70м)

правая сторона пучка по теории должна светить строго паралельно земле..... т.е. на любом растоянии по центру высоты фары от земли!


ксенон

Вышел из строя катализатор – как быть?

катализатор

Каталитический конвертер выхлопных газов или каталитический нейтрализатор (просто катализатор) является обязательной деталью автомобилей, производящихся в развитых странах. Катализатор необходим для окисления вредных веществ выхлопных газов. Он несложен по конструкции, но присутствие солей родия, платины или палладия делают дорогостоящей цену этой детали. Поэтому многие автовладельцы старых иномарок сталкивались хоть раз с проблемой выбора покупки новой дорогой запчасти или поиска альтернативных более дешевых путей восстановления функций недействующего катализатора. Для разрешения подобной проблемы надо знать виды каталитических нейтрализаторов. Катализаторы различаются по типам носителей непосредственного каталитического слоя. Это могут быть блоки из металлической ленты или соты из керамических блоков. Последний вид катализатора очень распространен и достаточно дешев в цене. Однако керамический катализатор хрупкий: даже небольшой удар об камень может привести к тому, что соты рассыпятся, и машине потребуется очередной дорогостоящий ремонт. Нейтрализатор станет нерабочим, если на раскаленный катализатор попадет вода, например, когда вы на прогретой машине заедите в лужу. Разрушить керамику может также неисправная система зажигания, когда в камере сгорания не происходит воспламенение топлива при попытке пуска двигателя. Несгоревший бензин собирается в ёмкости выпускного тракта, т.е. в катализаторе, а когда мотор заводится, происходит взрыв скопившегося бензина, что приводит к рассыпанию сот. Металлические катализаторы надёжнее и выдерживают любые механические нагрузки.
Как для металлических, так и для керамических нейтрализаторов опасны:
· этилированый или некачественный бензин,
· антифриз или масло, попадающие в камеру сгорания,
· "левые" технические жидкости для промывки топливной системы,
· переобогащённая смесь топлива,
· длительная работа двигателя вхолостую.
Эти факторы вызывают:
· потерю способности дожигать вредные примеси катализатором,
· засорение каналов с уменьшением их общего проходного сечения,
· потерю мощности катализатора,
· перегрев нейтрализатора – возможно раскаление корпуса до красного цвета. Раскаленный катализатор может расплавить аллюминевую теплозащиту и вызвать возгорание антикоррозийного покрытия дна.
Неисправный каталитический нейтрализатор имеет высокую внутреннюю температуру, которая может превращать керамику в сплав, что приводит к непроходимости выхлопных газов через проходы. После таких изменений двигатель нуждается в ремонте. Навредить способна и керамическая пыль. Со временем, несмотря на отличный внешний вид и сохранность функций, происходит разрушение керамического блока. Керамическая пыль или даже маленькие кусочки керамики попадают в камеру сгорания. Это приводит к раннему износу стенок цилиндров и преждевременному ремонту двигателя. Такая, вроде бы нейтральная деталь автомобиля, может вызвать подобные неприятности. Именно поэтому европейцы меняют катализатор через каждые 100 тыс. км независимо от его состояния.
Не последнюю роль играет расположение катализатора в автомобиле. Чаще всего он находится за приёмной трубой глушителя или составляет с ней одну деталь. Он может располагаться и непосредственно в выпускном коллекторе. Самый неудобный вариант для ремонта машины – это наличие катализатора перед приёмной трубой. Для облегчения выполнения норм ЕВРО 4 по экологии с конца прошлого века катализатор, обычно, находится в коллекторе. Чем ближе каталитический нейтрализатор к камере сгорания, тем быстрее происходит его прогрев до необходимой температуры, меньшее влияние оказывают перепады температуры и внешние воздействия, однако при этом изнашивается сам коллектор. В результате перегрева катализатора может треснуть выпускной коллектор. А цена коллектора с катализатором намного выше стоимости обычного коллектора. Ремонт данной детали обойдется владельцу машины намного дороже из-за стоимости самой детали и работ по её установке.
Если замена катализатора для автолюбителя очень дорогостояща, или он не считает данную деталь необходимой и не видит смысла в её замене, плюс ещё лояльный экологический контроль в России, то вступают в силу другие пути решения проблемы с нерабочим катализатором. Даже владельцы машин, которые обслуживаются у официальных дилеров, проблему катализатора предпочитают решать с фирмами, ориентирующимися на системе выпуска. Есть вариант установки дешевого универсального катализатора, а не отдельной детали. Этот вариант особенно хорош для автомобилей с лямбда-зондами - кислородными датчиками, находящимися после катализатора. Иной вариант – использование пламегасителя вместо катализатора. Универсальный нейтрализатор и пламегаситель невозможно использовать, если коллектор с катализатором единая деталь или при чугунном корпусе нейтрализатора (у катализаторов, находящихся после выпускного коллектора). Однако если много места и корпус из нержавейки, можно использовать и их. Лучше ставить металлический универсальный катализатор, чтобы он долго служил. Но чаще всего все-таки катализатор меняют на пламегаситель из-за его низкой стоимости и отсутствия проблем, как в случае с установкой нового нейтрализатора. Это важно для машин с большим пробегом, в моторе которых любой нейтрализатор прослужит мало. Чаще всего автолюбители выбирают именно этот вариант в совокупности с лояльными российскими нормами по содержанию вредных веществ в выхлопах.

Давление топлива в BMW

Нередко ремонт BMW сводится к необходимости определения уровня давления топлива в соответствии с его нормальными показателями. Данное действие имеет ряд особенностей, о которых и будет рассказано далее.
Давление топлива
В основе диагностики топливоподачи лежит проверка различных элементов системы топливоподачи в двигатель. Вообще ремонт BMW целесообразно начинать с диагностики для конкретного определения неполадок. Диагностика включает в себя проверку давления, которое развивает топливный насос, проверку наноса подкачки топлива на исправность и проверку реле топливного наноса. Зачастую, поломка обнаруживается именно в этих узлах.
Общая характеристика диагностики давления топлива
В начале диагностики давления топлива проводится декомпрессия топливной системы. Затем от массы отсоединяется батарея, и к системе последовательно присоединяется манометр, с помощью которого измеряется давление. Для осуществления данного шага необходимо знать, какая система вспрыска установлена на BMW. Для первых систем Motronic или системы L-Jetronic манометр нужно вставлять в разрыве возле распределителя топлива, точнее на пути от него, а не после. Если же установлена система Motronic последнего образца, то разрыв должен быть сделан на топливном фильтре.
Теперь, после подключения манометра, батарея подключается обратно. Следующий шаг, переключение контактов на реле насоса должен быть произведен с учетом некоторых особенностей. Для системы Motronic требуется поменять местами выводы 30 и 87, и 30 и 87b для системы L-Jetronic. Также, важно отметить, при ремонте BMW до 1987 года, чтобы добраться до контактов нужно открутить четыре болта, за счет того что все скрыто под крышкой. Новые модели BMW существенно лучше в плане легкого доступа к технической «начинке». После того как все действия верно выполнены, возможно включить зажигание и смотреть давление. Предварительно необходимо перед этим узнать требующеюся норму давления для вашей машины. И конечно, в случае, если давление ниже нормального показателя, возможны утечки. Полностью проверив магистраль системы, можно попробовать заменить фильтр. Однако если после всех этих манипуляций давление остается прежним, необходима дальнейшая диагностика, точнее, проверка состояния регулятора давления. Кроме того, нужно проверить показатель давления развиваемого насосом, в котором также могут быть причины. Вышесказанное относится к случаям, когда давление ниже нормы, однако бывает и так, что оно превышает нормальный показатель. Для этого требуются другие действия, в частности проверка обратного бензопровода, который мог засориться. Если проверка бензопровода не дала результата, следует попробовать такой вариант как замена регулятора давления.
Диагностика давления топлива, которое развивается топливным насосом
Для этой проверки требуется подсоединять манометр к топливному насосу, причем следует отметить то что у манометра должен быть стравливающий клапан и процедура декомпрессии после завершения проверки уже не может использоваться.
Сама проверка проводится сначала также как в первом, вышеизложенном варианте. Отсоединив батарею, проводится декомпрессия. Затем, на распределителе топлива делается разрыв, и манометр подключается к магистрали. Батарея подключается обратно, после чего меняются контакты в реле, и включается зажигание. Считывая показания манометра, вновь проверяется давление. В случае, когда манометр показывает норму, следует устранить неисправность в наносе, если же давление оказывается ниже нормы, это означает разгерметизацию системы и в таком случае нужно обследовать ее, найти где травит.
И наконец, требуется снять перемычку и сбросить давление, к примеру, в какой-либо сосуд.
Диагностика насоса для подкачки топлива
Проверка насоса начинается с декомпрессии системы, после чего отключается батарея. Затем, снимается лючок насоса подкачки, который находится либо в багажнике, либо под задним сидением, естественно и там и там внизу. После снятия лючка манометр подсоединяется к выпускному штуцеру насоса. Дальнейшие действия уже знакомы. Переключение реле, подключение батареи и включение зажигания. Теперь, если по показанию манометра, давление, ниже нормы, неисправность следует устранять в топливном насосе. Точнее, необходимо просто заменить нанос.
Диагностика реле для топливного насоса
Причина поломки системы топливоснабжения скорее всего находится в реле топливного насоса. Для устранения неисправности требуется всего лишь проверить вольтметром напряжение батареи, которое должно составлять 12 вольт. На двигателях BMW М10 давление измеряют на выводе 30 (другой контакт, конечно, масса, а этот со знаком –), на двигателях М20 и М40 – на выводе номер 15. Скорее всего, причиной неисправности в данном случае является перегорание плавкой перемычки. Далее, измеряется напряжение между контактами 50 и 56, для двигателя М20, а для двигателей М40 или М10 – между массой и контактом 50. В данном случае, измерение проводится с выключенным стартером. Если отсутствует ток на данных выводах, значит поломка в цепи, то есть неисправность с плавкой пластиной или в проводах. Для нахождения неисправности нужно осмотреть в поисках обрыва промежуток от аккумулятора до реле. Если же напряжение есть, тогда неисправность в реле. В этом случае реле всего лишь требуется заменить, однако это не гарантирует дальнейшего повторения неполадок. В данном случае нужно проверить наличие напряжения на насосе.
Вышеуказанные инструкции, собственно и составляют основы проверки давления в системе подачи топлива. Большинство поломок, относятся именно к этой системе. В ремонте автомобиля очень важно уметь находить и устранять неисправности, что с некоторыми советами очень просто.

Автоматическая трансмиссия (в сокращении АТ)

Автоматическая трансмиссия

AGS
Автоматическая трансмиссия, установленная в вашей машине, по умолчанию оснащена AGS, то есть адаптивной системой управления. В основе ее работы лежит реакция на стиль вождения и условия на дороге, в зависимости от чего система на автомате подбирает определенную программу переключения передач.

AGS просчитывает наиболее оптимальный порядок для переключения передач с учетом большого числа различных факторов, кроме того, принимаются во внимание особенности вашего стиля вождения и дорожные условия.
Определение стиля вождения в AGS происходит с оценкой положения и скорости движения
педали акселератора, поперечных ускорений и замедлений при торможениях, то есть с учетом факторов воздействующих на автомобиль при поворотах. Исходя из четырех вариантов, от максимально комфортного и легкого до ориентированного на использование возможностей авто на максимуме, система принимает решение, выбирая вариант наиболее соответствующий данному случаю.
В AGS четко регистрируются все уклоны, повороты и подъемы. Так, к примеру, в момент проезда поворота на высокой скорости система не позволит водителю увеличить передачу. Переключение на повышенные передачи на подъеме возможно лишь на высоких оборотах двигателя с целью лучшего использования его возможностей в отношении мощности. В другом случае, на спуске, система переключает на пониженную передачу, если будет зарегистрировано увеличение скорости движения или нажатие на педель тормоза.

О возможностях положения рычага селектора АТ

Запуск двигателя

Запустить двигатель возможно лишь в случае, когда рычаг селектора АТ находится в положении Р либо N.
Автоматическая трансмиссия
Смена положения рычага селектора АТ


Как показано на рисунке, на ручке рычага селектора АТ впереди находится кнопка блокирования, за счет которой исключается возможности по ошибке перевести рычаг селектора в положения R и Р. Снятие блокировки осуществляется нажатием кнопки. Перед тем как включить передачу переднего хода, то есть перевести рычаг из положение Р или N, нужно нажать педаль тормоза, для того чтобы рычаг не оставался неподвижным.
Точно до начала движения, нужно держать педаль тормоза нажатой, поскольку, в случае, если одна из передач включена, автомобиль может медленно двигаться даже на холостом ходу.
Если нужно покинуть салон авто при этом не выключая двигатель, следует перевести рычаг
селектора АТ в положение Р или N и затянуть стояночный тормоз. Если не выполнить этого действия, автомобиль может самопроизвольно тронуться с места стоянки. Важно помнить то, что ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять машину с включенным двигателем без присмотра, поскольку, теоретически она является источником повышенной опасности. Если вы по ошибке перевели рычаг в положение N, двигаясь на высоких оборотах, следует тут же сбросить газ. Подождите, пока двигатель не станет работать на холостом ходу и только затем следует перевести рычаг в нужное положение. Если не сделать этого, двигатель может быть поврежден из-за чрезмерно высоких оборотов.
Стояночное положение (Р)
Автоматическая трансмиссия
Включение этого положения возможно после того как машина остановилась, и были блокированы ведущие колеса.
Передача заднего хода R
Включение данной передачи разрешается только после остановки авто.

Нейтральное положение (N)
Включение этого положения возможно исключительно при длительных перерывах в движении.
Автоматическая трансмиссия
Основной режим движения с использованием автоматического переключения передач (D)
Это положение подходит для нормального режима движения машины. При нем в автоматическом режиме переключаются абсолютно все передачи переднего хода, а работы AGS ничем не ограничивается.

Спортивная программа (3)
В этом положении рычага управления АТ система работает с использованием только спортивной программы. АТ производит переключения до 4-й передачи.
Передвижение в режиме торможения двигателем и по горным дорогам (2 и 1)

Данный режим следует включать, с целью ограничить количество рабочих передач, к примеру, на спусках или крутых подъемах в горах. Все переключения происходят в автоматическом режиме, но только до выбранной Вами ограничивающей передачи. За счет особенному подбору передаточных чисел второе положение очень удобно при буксировке прицепа.

«Kick-Down» или режим максимального ускорения с понижением передачи
Автоматическая трансмиссия
В этом режиме обеспечивается возможность набрать наибольшую скорость и использовать максимальное увеличение скорости в положении D для рычага селектора АТ. Для активации режима нужно нажать педаль акселератора и перейти на положение полного газа. Также, при данном действии нужно чтобы точка повышенного сопротивления была уже пройдена.
Электронная система управления передачами
Водителю становится известно о возникших неисправностях в системе переключения передач за счет загорающейся контрольной лампы.
Однако, при этом можно осуществить перевод рычага селектора АТ в нужное положение. Но при переднем ходе, машина будет двигать лишь на третей или на четвертой передаче.
Чтобы избежать чрезмерных нагрузок, нужно отправиться к ближайшей СТО BMW.
Важно то, что категорически нельзя проводить работы под капотом когда рычаг управления установлен в положении движения.


С тем как следует запускать двигатель от внешнего аккумулятора и с правилами буксировки и передвижения на буксире Вы можете ознакомиться в соответствующем разделе.

Автоматическая трансмиссия в системе Steptronic
Автоматическая трансмиссия
Система Steptronic прежде всего позволяет использовать ручное переключение передач.

Что бы переключить передачи в ручном режиме, нужно перевести рычаг управления АТ из положения D влево на линию М/S. Таким образом, будут запущены спортивные программы переключения передач. Если перевести рычаг в направлении “+” или “-” системе будет дана команда переключить передачи. Если же требуется возвратиться к автоматическому режиму, достаточно перевести рычаг вправо в положение D.
В системе Steptronic автоматическая трансмиссия кроме всего прочего оснащена AGS о которой рассказывалось выше.

О возможных положениях рычага селектора АТ.
Запуск двигателя

Чтобы запустить двигатель, рычаг селектора АТ должен находиться в положении Р или N.

Положение рычага селектора АТ и его изменение

Как показано на вышерасположенном рисунке, на ручке рычага селектора АТ на передней стороне находится кнопка блокировки для предотвращения ошибочного перевода рычага селектора в положения R и Р. Чтобы отменить блокировку, достаточно нажать кнопку.

Перед тем как включать передачи переднего хода, то есть переводить рычага из положения Р или N, следует нажать педаль тормоза, иначе рычаг попросту останется неподвижным.
Педаль тормоза всегда нужно держать нажатой строго до момента начала движения, поскольку, если одна из передач при этом включена, автомобиль будет двигаться медленно даже будучи на холостом ходу.


Если вам требуется выйти из машины, при этом не глуша двигатель, рычаг селектора АТ нужно перевести в положение Р или N и затянуть стояночный тормоз. Если не выполнить эти условия, машина вполне может самопроизвольно двинуться с места. Также, ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять машину без присмотра, если двигатель включен. Если Вы по ошибке перевели рычаг в положение N при движении на высоких оборотах, немедленно сбросьте газ. Подождите, пока двигатель не вернется к оборотам холостого хода, и затем переводите рычаг нужное положение. Иначе, в результате высоких оборотов двигатель может быть серьезно поврежден.

Стояночное положение (Р)

Включается исключительно после остановки машины и блокировки ведущих колес.

Передача заднего хода R
Включается также, но только после остановки машины.
Нейтральное положение (N)

Включается только в случае длительных перерывов в движении.

Режим движения с автоматическим переключением передач (D)

При этом основном режиме, соответствующему нормальному режиму движения, все передачи переднего хода перключаются в автоматическом режиме. При этом режиме, AGS находится в рабочем состоянии.

«Kick-Down» - Максимальное ускорение и понижение передачи
При этом режиме обеспечивается возможность достижения наивысшей скорости и наибольшего ускорения в положении D рычага у селектора АТ. Для этого, нужно нажать
педаль акселератора за положение полного газа. Также, необходимо чтобы была пройдена точка повышенного сопротивления.

Ручной режим и спортивная программа (М/S)
В момент перехода из режима D в режим М/S происходит запуск спортивной программы, о чем водителю становится известно с помощью появления букв SD на индикаторе выбранной программы переключения передач. AGS использует программы передач ориентированные на чисто спортивный стиль вождения. В этом режиме, АТ возможно переключать до четвертой передачи.

Переключить АТ со спортивной программы на ручной режим можно простым касанием рычага. При прикосновении к нему переключение происходит двумя способами. Если сдвинуть рычаг вперед в направлении “+” - к повышенной передаче, если в направлении “-” – к пониженной.

М1 ... М5 появляются на индикаторе выбранной передачи.

Система AGS переключается на пониженные или повышенные передачи исключительно в соответствии с подходящими к этому оборотами двигателя. Фактически, переключение на пониженные передачи не может быть осуществлено при чрезмерно высоких оборотах двигателя. Мндикация выбранной передачи обозначается некоторый промежуток времени на приборной доске. Если последовательно выбрать более одного переключения, то на краткий промежуток времени высветиться последняя недопустимая передача. После чего будет показа передача активная на настоящий момент.

Если вы двигатесь в ручном режиме и хотите при низкой скорости, ускориться с четвертой или пятой передачи, то переключение на более низкую передачу нужно выполнять вручную с активной функцией «Kick-Down».
Переключить с M/S на Р, R, N можно лишь при условии сохранения положения D.

Теоретическая индикация
Переключение передач через электронную систему
В случае, когда в системе переключения передач происходит неисправность, водитель информируется об этом посредством контрольной лампы.
В этом случае остается возможность перевести рычаг селектора АТ в любое из положений, но в этом случае, если будет включен передний ход, машина сможет двигаться, лишь на четвертой или пятой передаче.
Стараясь избегать лишних нагрузок, нужно добраться до ближайшей СТО BMW.

Работы под капотом категорически нельзя проводить если рычаг управления АТ установлен в положении движения.
О том, как правильно запустить двигатель от внешнего акумулятора, а также о буксировке и движении на буксире читайте в соответствующем разделе.

Про антифризы и пропиленгликоль

 пропиленгликоль

Пропиленгликоль, известный так- же как монопропиленгликоль- новый тип сырья, используемый в улучшенных составах антифризов. Основным преимуществом его, в отличии от привычных охлаждающих жидкостей (основанных на этиленгликоле) является безопасность в использовании.
Испытания антифризов на основе ПГ (Пропиленгликоль) обширно проводились как на легковых, так и на грузовых автомобилях. Результаты показали, что такие охлаждающие жидкости отличны в эксплуатации, показав Пропиленгликоль жизнеспособным, схожим с базовой жидкостью.
Свойства ПГ и ЭГ достаточно схожи. Это объясняется тем, что они имеют похожие химические составы.
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
*Двигатели современного производства, мощностью 150 л.с. при работе на полную мощность, должен выпаривать около 60 кВт тепла, используя систему охлаждения. Соответственно, охлаждающая жидкость двигателя должна отлично проводить тепло от металлических частей через радиатор в атмосферу.
*Исследование продукции компаний Branch, Bhowmick, Ambrog и McAssey, проведённые в американском университете Вилланова, говорят о том, что при нормальных условиях работы температура металлов с использованием жидкостей, в основу которых входят ЭГ, либо ПГ, существенно не отличаются.
*При высоких температурах и высоком давлении в системе, появлялись незначительные различия, температура металла тогда была примерно на 10оС ниже, применяя охлаждающую жидкость из ПГ. Связано это с наиболее низкой точкой испарения. Это позволяет более эффективно передавать тепло из металла в охлаждающую жидкость.
*Так- же не было отмечено значительной разницы при переносе тепла через радиатор, с использованием охлаждающих жидкостей ПГ и ЭГ.
*Однако, в экстремальных условиях более эффективная теплопередача приведёт к более низким температурам охлаждающей жидкости. Водители наиболее подвергнутых к перегревам автомобилей обращают внимание на то, что температура двигателей гораздр ниже при использовании охлаждающих жидкостей, изготовленных с использованием пропиленгликоля.
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И НАКИПИ
*Защита металла от коррозии - одна из основных функций антифризов. Обычно для этого в антифриз, или в уже готовую охлаждающую жидкость, добавляются необходимые химикаты. Каждый из добавленных элементов выполняет особую функцию.
*Качество антифризов и охлаждающих жидкостей определяется тем. Как они хорошо защищают двигатель от коррозии и накипи, которые вызываются жёсткой водой. Антифризы и охлаждающие жидкости имеют свои отличия, и соответственно срок эксплуатации у них разный.
*Охлаждающие жидкости, основанные на ПГ, оказались даже немного лучше своих прототипов созданных на основе ЭГ. Если сравнивать охлаждающие жидкости, основанные на ЭГ и ПГ в дорожных испытаниях на тяжёлых автомобилях, становится ясно, что жидкости, изготовленные из ПГ, значительно увеличивают срок службы прокладок водяных насосов. Других весомых различий при сравнении термостатов, поверхностей гильз цилиндра, присадок охлаждающей жидкости и шлангов радиатора. Остальные испытания показали лишь преимущество ПГ в защите от коррозии.
*У большинства стран Европы существует достаточно ощутимая проблема с жёсткой водой. Фосфаты в составе антифризов используются именно по этой причине. Обычно изготовители отказываются включать в состав жидкостей нитриты и амины. Связано это с тем, что они могут нанести достаточно серьёзный вред здоровью человека. В регионах с повышенной жёсткостью воды в антифриз добавляют хелатообразовтели, которые предотвращают образование отложение накипи на поверхностях теплопередачи.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ТОКСИЧНОСТЬ
*В некоторых странах установлены ограничения на использование и доступность этиленгликоля. Установлены они из-за того, что глотание вещества может привести к различным нарушениям в центральной нервной системе, коме или смерти. Именно поэтому там входят в популярность охлаждающие жидкости, в основу которых входит ПГ, который сокращает риск случайного отравления животных и людей.
* К примеру, в Австрии, Чехии и Швейцарии ЭГ имеет статус яда, продажа которого очень строго контролируется правоохранительными органами. В декрете ЕС (91/589/ЕЕС) об опасных продуктах, в ряд которых, кстати, входит ЕГ, определяются требования по хранению, применению и уничтожению данных веществ в специальных условиях.
*ПГ- же считается достаточно безопасным, и используется в достаточно большом количестве потребительских товаров, таких как шампуни, элементы фармацевтики, косметике и корме для животных.
*Количество присадок, которые используются при изготовлении охлаждающих жидкостей двигателей в концентрате обычно меньше 5 %, а в охлаждающих жидкостях около 2,5 % и при правильном подборе они не должны изменять классификацию опасности.
*Токсичность ЭГ можно представить, посмотрев на данные об отравлении людей. 100 мл концентрата ЭГ способна убить взрослого человека. Весящего 70 кг, а столовая ложка убить либо ранить небольшое животное.
*Ещё одно финское исследование показало, что ЭГ может абсорбироваться через кожу. Доказано это было тем, что автомеханики, работающие в мастерских, имеют весьма выкокое содержание этиленгликоля в крови.
*Отчёты справочных центров о случаях отравления в десяти странах Европы показывают, что чаще всего жертвами отравления ЭГ становятся дети до 5 лет.
Крупнейший случай отравление ЭГ произошёл в США в 1994 году. Тогда в больницы обратилось около 4900 пострадавших, 29 из них погибли.
*В 1996 году Американским обществом защиты животных было обнаружено, что в течении 1995 года примерно у 118 000 домашних животных были обнаружены схожие с отравлением ЭГ симптомы. Около 91 000 из них умерло.
НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Чтобы защитить систему охлаждения двигателя от повреждений, возникающих из –за низкой температуры, необходимо помнить о трёх важных вещах:
Температуру, при которой образуются кристаллы льда
Указанная на упаковке охлаждающей жидкости, либо антифриза температура замерзания определена как температура образования первого кристалла льда при постепенно медленном охлаждении жидкости.
Она не является температурой, при которой должна застывать вся система, тем самым повреждая двигатель.
Минимальная температура, при которой двигатель будет защищён от повреждений, возникающих из-за расширения охлаждающей жидкости.
Если концентрация одинакова, температура замерзания антифриза на основе ЕГ будет немножко ниже, чем температура замерзания жидкости, изготовленной с помощью ПГ.
Так- же необходимо отметить, что даже при 40 %- ой концентрации гликоля жидкость не замерзает и двигатель не повреждает.
ВЯЗКОСТЬ РАСТВОРА
У охлаждающих жидкостей, созданных на основе ПГ, вязкость немного выше, чем у жидкостей на основе ЭГ, однако широкие испытания при температурах до -30 С показали, что влияния на работу двигателя это не оказывает. Результаты испытания показывают, что основная и пусковая циркуляции одинаковы для обоих видов охлаждающих жидкостей.
С помощью рефрактометра, ареометра, либо бумажных индикаторов, можно измерить температуру замерзания охлаждающих жидкостей, основой которых является ПГ.

Проверка уровней жидкостей в BMW

Еженедельно или через каждые 400 км пробега необходимо проводить определенные процедуры контроля уровня жидкости. Нельзя допускать протекания жидкости под автомобиль. При возникновении такой неисправности, независимо от промежутков времени между проверками по плану, будет нужен срочный ремонт.
Проверка включает в себя следующие этапы:
1. Жидкости являются базовой составляющей тормозной системы, системы охлаждения и смазки, омывочной системы лобового стекла. Т.к. в процессе эксплуатации автомобиля жидкости постепенно расходуются или загрязняются, то их необходимо заменять. При любом контроле уровня жидкости машина должна находиться на ровной поверхности.
2. Уровень двигательного масла проверяется при помощи измерительного щупа, который находится на боку двигателя. Щуп достигает дна поддона картера двигателя, проходя вниз через металлическую трубку.
3. Замер уровня двигательного масла осуществляется перед запуском двигателя или после его выключения не ранее чем через 15 мин. Иначе показания щупа будут неправильными из-за того, что часть масла всё еще будет в верхней части двигателя.
4. Достаньте щуп и протрите насухо его лезвие бумажным полотенцем или чистой ветошью. Вновь введите щуп до конца и извлеките его еще раз. Высота лезвия, смоченного маслом, показывает его уровень в двигателе. Он будет находиться между двумя метками на щупе.
5. Для увеличения уровня масла на щупе от минимальной до максимальной метки, нужен один литр масла. Нельзя допускать падения ниже минимальной метки, т.к. недостаток масла может повредить двигатель. Однако и излишнее количество масла в двигателе может вызвать замасливание свечей зажигания, утечку масла или поломку сальников.
6. Чтобы долить масло, нужно открутить крышку горловины головки цилиндров. Для стабилизации уровня масла нужно подождать несколько минут, а затем опять проверить его уровень. Если потребуется, то долить еще масла. Крышку горловины нужно закрутить и затянуть рукой.
7. Контроль за уровнем масла - это важная профилактическая процедура. Обычно на 1.000 км пробега двигатель потребляет не менее 0.7 л. Регулярное снижение уровня масла говорит либо о его утечках через ослабшие соединения или поврежденные сальники, либо о его выжигание (утечки внутри через направляющие втулки клапанов или старые поршневые кольца). Также следует обратить внимание и на структуру масла. Если оно молочного цвета или имеет капли воды в своем составе, то, возможно, нарушена герметичность прокладки головки цилиндров или есть трещина в блоке или головке цилиндров. В такой ситуации необходим срочный ремонт. Перед проверкой уровня масла проведите по щупу пальцами рук. Если вы ощутите налипшую грязь или металлические частицы, то масло надо заменить.
При использовании охладителя двигателя или на свою кожу. В противном случае, сразу же смойте антифриз большим количеством воды. Он очень токсичен, поэтому нельзя оставлять его в открытом контейнере или пролитым на поверхность; сладкий запах антифриза может привлечь детей или животных выпить его. Использованный антифриз необходимо уничтожать.
8. Мы рассматриваем автомобили, оборудованные системой охлаждения компенсационного типа с избыточным давлением. Резервуар охладителя или расширительный бачок находится в двигательном отсеке и соединяется с радиатором. Расширяющийся антифриз заполняет бачок по мере разогрева двигателя. При остывании двигателя антифриз поступает автоматически обратно в систему охлаждения. Это обеспечивает поддержание постоянного уровня охладителя.
9. Контроль за уровнем антифриза должен быть регулярным. Открутите на расширительном бачке пробку. Уровень жидкости нормальный, если верхушка красного поплавка на холодном двигателе находится на одинаковой высоте с концом патрубка для заполнения. В противном случае, жидкость необходимо долить, делать это надо только на холодном двигатели, чтобы не повредить его.
Не следует откручивать крышку радиатора или расширительного бачка, пока двигатель не остынет полностью! Т.к уровень жидкости меняется в зависимости от температуры двигателя.
10. Прогрейте автомобиль и снова проконтролируйте уровень антифриза. Если не хватает немного охладителя до нужного уровня, можно долить чистую воду. Чтобы был нормальный баланс воды и охладителя, лучше доливать необходимое количество смеси.
11. Если постоянно происходит падение уровня охладителя, возможно, в системе есть утечка. Нужно осмотреть радиатор, крышку горловины, шланги, водяной насос и пробки слива. Если ничего не обнаружится, проверьте герметичность радиатора или крышки расширительного бачка на СТО.
12. Чтобы снять крышку, дождитесь остывания двигателя, затем отвинтите крышку толстой ветошью до первого упора. Если начнет вырываться антифриз или пар из-под крышки, значит, двигателю необходимо еще остыть.
13. Нужна периодическая проверка состояние охладителя. Жидкость должна быть чистой, её ржавый или бурый цвет говорит о том, что антифриз нужно слить, прочистить систему и налить новый охладитель. Но и внешне нормальный охладитель необходимо менять через определенное время, т.к. составляющие его ингибиторы коррозии снижают свою функциональность.
14. На морозоустойчивость антифриз проверяют при помощи ареометра. С помощью груши набирают охладитель и смотрят показания поплавка. Морозоустойчивость до –35°С обеспечивает смесь антифриза и воды в соотношении 1:1. Можно добавить еще антифриза при необходимости.
15. Закройте расширительный бачок, прокатитесь на автомобиле и снова посмотрите концентрацию охладителя. Его очень высокая концентрация, около 60%, чревата снижением охлаждающих свойств и защитного действия жидкости.
Что касается тормозной жидкости, то понижение её уровня ниже минимальной отметки показывается на приборной доске. Однако резервуар необходимо регулярно осматривать.
С тормозной жидкостью нужно обращаться очень аккуратно, она может повредить окрашенные поверхности автомобиля или причинить вред Вашим глазам. Нельзя использовать жидкость, которой больше года или которая стояла открытой. Она поглощает влагу, после чего теряет функциональность. Необходимо применять только определенный тип тормозной жидкости, иначе может произойти отказ тормозной системы из-за смешивания различных типов жидкости.
16. Главный цилиндр тормозной системы находится сзади в левом углу двигательного отсека.
17. Уровень жидкости проверяется по меткам на пластиковом резервуаре главного цилиндра, и он должен находиться между метками “MAX” и “MIN”. При уровне ниже минимального, необходимо снять крышку резервуара, предварительно протерев её чистой ветошью, чтобы в систему не попала грязь. Затем доливаем нужную жидкость до необходимого уровня.
18. Жидкость в открытом резервуаре главного цилиндра нужно проверить на возможные загрязнения. Если обнаружены частицы грязи, ржавчины или капли воды, систему надо слить и наполнить новой жидкостью.
19. Перед закрытием резервуара, надо убедиться в том, что крышка ровно установлена. Это необходимо для избежания попадания грязи или утечек жидкости.
20. Из-за изнашивания фрикционных накладок тормозных колодок уровень жидкости в главном цилиндре будет немного снижаться. Но доливать её будет нужно только тогда, когда уровень остановиться на отметке “MIN”. Очень низкий уровень жидкости говорит об износе тормозных колодок, необходима их проверка.
21. При частом падении уровня тормозной жидкости, проверьте на наличие утечек всю систему: тормозные линии, суппорты, шланги, колесные цилиндры, штуцерные соединения и главный цилиндр.
22. Если в ходе проверке, резервуар будет почти пуст, нужно проверить на утечки и прокачать систему сцепления и тормозную систему.
23. Омывочная жидкость для ветрового стекла содержится с правой стороны в пластиковом резервуаре двигательного отсека.
24. На территориях с умеренным климатом систему заправляют обычной водой с добавлением средства для мытья стекол, содержащую растворитель восковых консервантов. Резервуар заполняют на 2/3, чтобы было пространство в случае замерзания воды. В холодных климатических условиях лучше применять специальный антифриз, который снижает замерзание жидкости. Он продается в любом магазине автомобильных аксессуаров в готовом или концентрированном виде. Концентрированный антифриз смешивают с водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Антифриз системы охлаждения использовать нельзя, т.к. он поврежлает окрашенные поверхности автомобиля.
25. Необходимо также регулярно проводить проверку уровня жидкости гидроусилителя руля.

Диагностика топливной системы, замена топливного фильтра. Использование автомобиля дизельной модели зимой.

Двигатель, который работает на бензине.
Бензин является сомой огнеопасной горючей жидкостью, поэтому работая с любыми составляющими топливной системы надо обязательно соблюдать меры безопасности. Не курите и ни в коем случае не приближайтесь к тому месту, где проводятся работы вблизи открытого огня или незащищенной автомобильной переноски. Не следует производить подобные работы в закрытых помещениях (например, в гаражах), оборудованных нагревательными приборами, работающими на пропане. Место работы должно хорошо проветриваться. Если бензин попал на кожу, следует быстро смыть его водой с мылом. Когда проведите любые работы, связанные с топливной системой, обязательно пользуйтесь защитными очками. Непременно, под рукой, всегда должен быть огнетушитель. Если расплескался бензин, следует быстро вытереть лужу. Тряпка, которой вы промокнули расплесканное топливо, должна быть утилизирована, и не следует ее хранить в тех местах, где она может загореться.
Некоторые советы мастеров:
1. Если вы почувствовали стойкий запах бензина до или после того, как машина простояла долгое время под прямыми солнечными лучами, следует мгновенно проверить работоспособность всей топливной конструкции;
2. Необходимо снять крышку топливного бака и посмотреть, наличие каких-либо повреждений или коррозии. Резинка, которая служит уплотнителем на крышке, должна быть не треснутой в идеальном состоянии. Если вы обнаружили наличие повреждений или коррозии, необходимо сменить крышку;
3. Хорошо проверьте впускные и возвратные механизмы поступления горючего в топливной системе на наличие дефектов. Если убеждены в том, что соединения между возвратными механизмами и системой подачи топлива, а также между линиями топливной системы и встроенным топливным фильтром не ослаблены.
В машинах, которые оборудованы системой подачи топлива, перед тем как обслуживать топливные трубы, надо обязательно сбросить давление во всей системе топлива;
4. Так как некоторые элементы топливной системы, к примеру, топливный бак и механизмы системы горючего находятся в нижней части машины, поэтому не составит труда их осмотреть, для этого нужно автомобиль поднят лебедкой или загнан на яму. Когда у вас нет такой возможности, машину можно поднять домкратом и установить ее на опоры, сделать которые можно из плотного камня.
5. На автомобиле, в приподнятом состоянии, внимательно обследуйте топливный бак и наливной патрубок на наличие нежелательных пробоин, микротрещин и других дефектов. Непременно, обратите внимание на соединения между наливной горловиной и баком. В большинстве случаев утечки горючего происходят из-за ослабления стяжек крепления горловины из резины или из-за того, что испортился материал самой трубы. Осмотрите все детали и ленты, которые фиксируют топливный бак, чтобы убедиться в том, что он хорошо закреплен.
Ни в коем случае, не пробуйте ремонтировать топливный бак самостоятельно. Вы можете заменить резиновые детали бак, но не больше. Пламя от сварки или другой источник открытого огня могут привести к взрыву бензина внутри бака. Последствия могут быть трагическими.
6. Внимательно исследуйте все топливные трубки и металлические линии, которые идут от бака к другим элементам топливной системы в поисках ослабленных соединений, крепежей, признаков амортизации материалов. В случае необходимости отремонтируйте или замените испорченные части.
Двигатель, работающий на дизельном топливе
Эксплуатация такого двигателя зимой.
1. В дизельное топливо не добавляются разные смеси. Можно допустить добавление керосина, если обратиться к специалистам;
2. Если автомобиль не заводится и причиной является сгущение горючего, тогда запустить двигатель очень трудно. Для этого вам необходимо:
- снять топливный фильтр и нагреть до тех пор, пока топливо не станет более жидким, или залейте новую солярку.
- закатите свой автомобиль в отапливаемое помещение.
- окатите всю топливную конструкцию кипятком.
- компания BOSCH производит специальный нагреватель для дизельных автомобилей, который используется в качестве дополнительного устройства. Нагреватель работает от электричества, его можно установить во второстепенном трубопроводе, прикрепив к топливному фильтру.
Не вздумайте разогревать систему питания или топливный бак паяльной лампой, чтобы не случился взрыв!
Удаление отстоя/замена топливного фильтра
Постоянно или когда появится соответствующий сигнал на панели управления, из топливного фильтра должна убираться вода. Она образуется в топливном баке, зачастую, из-за конденсата или попадает вместе с горючим на АЗС.
Для замены топливного фильтра необходимо:
- ручной вакуумный насос, емкость для сбора горючего из фильтра;
- патрон топливного фильтра;
- кольцо - уплотнитесь крышки фильтра;
- отдельная емкость для сбора воды, которая находится в фильтре.
Если вытекающее дизельное горючее оказалось на резиновых деталях (шлангах охлаждающей жидкости), их необходимо немедленно протереть. Это надо сделать для того, чтобы топливо не привело к выходу из строя шланги.
Н забывайте, что вы обязаны беречь окружающую среду, Не стоит выливать отработанное масло и не удалять его вместе с бытовыми отходами.
Снятие
Рядом в рабочем местом не курите, не используйте открытый огонь и раскаленные или очень горячие предметы. Велика вероятность возникновения пожара. Всегда держите на вооружении огнетушитель.
Обязательно наблюдайте за достаточной вентиляцией и проветриванием рабочего места. Ведь, топливные пары являются ядовитыми.
Первым делом необходимо выключить зажигание вашего автомобиля. Теперь открутите крышку топливного фильтра приблизительно на 27 миллиметров. Проводя такую работу всегда держите под рукой тряпку. А вот теперь достаньте старый топливный патрон, оботрите стекающее с него горючее.
Установка
Прежде чем установить новый патрон обязательно избавьтесь от воды, которая имеется в корпусе топливного фильтра. С этой целью вам подойдет обычный ручной вакуумный насос KLANN LI-75200. Теперь вставьте всасывающую трубку в корпус фильтра. Обязательно проследите за тем, чтобы жидкость не попала в вакуумный насос. Этой помпой откачайте жидкость из корпуса в специальную емкость, приготовленную заранее. Теперь хорошо проверьте и убедитесь в том, чтобы не было грязи в фильтре. Если возникла такая необходимость, протрите корпус тряпкой. А вот теперь спокойно вставляйте новый или бывший в употреблении патрон, но только в хорошем рабочем состоянии. После этого, закройте корпус крышкой новым уплотнительным кольцом. Теперь включите на несколько секунд зажигание, но так, чтобы не запустился двигатель. Когда топливоподкачивающий насос придет в действие, он поспособствует заполнению топливного фильтра горючим и удалит весь собравшийся воздух из топливной системы. На глаз проверьте герметичность топливной системы. Следует обратить особое внимание на места креплений топливного фильтра.

Смазочная система двигателя

Удобнее всего осуществлять смазку двигателя всесезонным маслом, это позволяет избежать замены масла при смене сезона (зима/лето). База этого масла состоит из маловязкого сезонного масло (примерно 10 W), которое в состоянии нагрева становится гуще, за счет “стабилизатора вязкости”. Таким образом, обеспечивается отличная смазка, как горячего, так и холодного двигателя.
Также могут использоваться масла для высоких уровней мощности (легкие масла). Они являют собой универсальные масла, в какие добавляются уменьшители коэффициента трения, в качестве присадки. В качестве базы в легких маслах применяются синтетические смазочные материалы.
Состав масляной основы кроется в таких терминах: “минерализированное”, “полусинтетическое” или “синтетическое”. Учитывая составную часть, качество масла может выходить различным.
Сфера применения масла/типы вязкости
Комбинация латинских букв SAE, дает нам информацию о вязкости моторного масла.
К примеру: SAE 10 W 30
10 вязкость масла в охлажденном состоянии. Чем меньше цифра, жиже масло когда оно холодное.
W информирует нас о том, что это масло позволено применять в холодный сезон.
30 вязкость масла в нагретом состоянии. Чем значительнее цифра, тем оно гуще в процессе нагрева.
Масла особого предназначения BMW long life p/n 07 511470 407
Х может быть равен 30, 40, 50
Как вы уже поняли, вязкость моторного масла напрямую зависят от сезонной температуры. Некоторые масла могут использоваться почти для любых наружных температур. Хотя при довольно низких сезонных температурах, пусковые характеристики двигателя могут пострадать.
Можно перемешивать масла разных типов вязкости , ежели складывается потребность добавки масла, а внешний температурный режим не соразмерен с типом микровязкости масла в двигателе.
Не рекомендуется добавлять факультативные присадки для смазки различных видов ни в горючее, ни в масло.
Классификация моторных масел
Качество моторного масла обусловлено правилами производителя как автомобиля, так и масла.
Европейские компании-изготовители разделяют свои масла по нормам “ACEA” (Association des Constucteurs Europeens de I‘Automobile), которая принимает во внимание, первым делом, технологию изготовления двигателей европейского класса. Масла для двигателей, которые работают на бензине, автомобилей легкового типа обладают по нормам ACEA уровнем качества с А1-96 по А3-96, масла дизельных двигателей обладают уровнем качества В1-96 по В3-96. Самым высоким уровнем качества владеют масла А3 для бензиновых и В3 для дизельных моторов.
Американская классификация моторных масел основывается на концепции API. API: American Petroleum Institut. Артикул составляет две буквы. Первая из них называет область использования: S - Service, специально выпущен для бензиновых моторов; C - Commercial, является аналогом для дизельных моторов. Последующая буква указывает на уровень качества в алфавитном порядке. Наилучшую пробу имеют масла API-спецификации ,SJ для моторов которые работают на бензине и CF для двигателей работающих на ДТ.
Моторные масла, для использования в дизельных моторах, ни в коем случае не должны использоваться в бензиновых моторах. Существуют универсальные масла, которое могут использоваться как в бензиновых, так и в дизельных моторах. В таких случаях обе классификации показывают вязкость масла. Например: ACEA А3-96/В3-96 или API SH/CD.
Предприятие BMW для собственных моторных систем приняла иные нормы и моторные масла разделяет на “Longlife-Оle” и “Spezialle”.

Проверка функционирования системы охлаждения и морозоустойчивости охлаждающей жидкости

1. Неисправность системы охлаждения- основная причина многих серьёзных неполадок в работе двигателя. Если автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, то срок службы и функциональность последней так- же напрямую связано с работой охлаждающей системы.
2. Проверку системы охлаждения необходимо производить при полностью холодном двигателе. После остановки двигателя рекомендуется прождать не менее трёх часов, перед тем как начать работы.
3. Не спеша, осторожно, на случай неполного остывания двигателя, снимите крышку радиатора. Со всех сторон промойте её чистой водой. Промойте так- же и саму горловину радиатора. При появлении некоторых следов коррозии рекомендуется заменить охлаждающую жидкость. Охладитель, находящийся внутри радиатора на вид должен быть чистым и достаточно прозрачным. Если он имеет бурый оттенок, необходимо полностью высушив систему заменить охлаждающую жидкость.
4. Внимательно проверьте все шланги радиатора и отопителя, имеющие меньший диаметр. Проверку следует проводить по всей длине шлангов, заменяя все имеющие любые повреждения шланги. Сожмите шланг рукой, чтобы было легче обнаруживать трещины. Стоит так- же остановитьс воё внимание на хомутах, удерживающих шланги на элементах системы охлаждения. Они могут повредить шланги, что может привести к утечке охлаждающей жидкости.
5. Проверьте крепление всех соединений шлангов. Утечки охлаждающей жидкости проявляются в виде белых, либо слегка рыжеватых отложений в области разгерметизации. Если на вашем автомобиле стоят проволочные хомуты верным шагом будет заменить их на винтовые хомуты.
6. Используя щётку, либо сжатый воздух очистите радиатор спереди. Удалите весь ссор и насекомых, попавший на стенки радиатора. Проделывайте это осторожно, дабы не повредить рёбра радиаторов и не нанести себе травмы.
7. При постоянном падении уровня охлаждающей жидкости, есть необходимость провести проверку давлением всей охлаждающей системы и крышек радиатора
Проверка морозоустойчивости охлаждающей жидкости
Исключите любые возможности попадания антифриза на покрашенные части автомобиля и Вашу кожу. При малейшем попадании немедля смывайте его большим количеством чистой воды. Высокая токсичность делает антифриз, попавший в Ваш организм, слишком опасным для жизни. жзниНе допускайте попадания антифриза на окрашенные части автомобиля и Вашу кожу. При попадании немедленно смывайте обильным количеством воды. Антифриз чрезвычайно токсичен и смертельно опасен при попадании в организм. Не в коем случае не оставляйте антифриз в открытой посуде, либо пролитыми на открытой поверхности. Приятный запах антифриза вполне может привлеч собой животных и детей. Следуйте правилам утилизации, установленными местными органами власти. Кстати, во многих раенах имеются специальные приёмные пункты антифриза.
Обязательно проверяйте концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости перед зимним сезоном.
Перед началом зимнего сезона необходимо обязательно проверить концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости перед началом зимнего сезона. Особенно важно это сделать, если в процессе эксплуатации в систему заливали воду.
Для проведения данной процедуры нам потребуется измеритель морозоустойчивости. Так- же в наличии есть оптический инструмент для проверки уровня HAZET № 4810.
Проверка
8. Прогрейте двигатель таким образом, чтобы верхний шланг радиатора слегка нагрелся. Температура жидкости при измерении концентрации антифриза должна быть около +20°С.
Будьте осторожны при открытии пробки расширительного бочка на горячем двигателе, т.к. неосторожность может стать причиной ожогов. На пробку необходимо положить ветошь. Открывать пробку рекомендуется при температуре не более +90°С.
9. Соблюдая осторожность, снимите пробку расширительного бочка.
10. С помощью груши ареометра наберите жидкость.
11. В нашем климатическом поясе антифризы оптимальны будут антифризы, защищающие систему при температуре до –25°С. В особо холодных широтах - до –35°С.
Добавление антифриза
Ознакомьтесь со спецификациями в начале раздела.
Если Вам необходима морозоустойчивость при температуре до –25°С, оптимальная концентрация антифриза - около 40 %.
Если морозоустойчивость должна обеспечиваться в условиях температуры до –35°С, доля антифриза в охлаждающей жидкости должна составлять около 50 %.
При необходимости более высокой степени незамерзания жидкости имеется возможность повышать количество антифриза до 60 %, что позволит обеспечивать морозостойкость до –40°С. Не стоит повышать концентрацию ещё больше. Это может привести к ухудшению теплоотводящих свойств охладителя и понижению степени защиты двигателя.
12. Прочитав Спецификации, удалите лишнюю охлаждающую жидкость, и на её место залейте антифриз.
13. Закрыв пробку на радиаторе проведите пробную поездку, после чего вновь проверьте концентрацию антифриза в жидкости.

Проверка состояния, замена щеток и регулировка угла стеклоочистителей

1.Переодически промывайте щётки стеклоочистителя от дорожной пленки, накапливаемой в процессе работы, в мягком чистящем растворе. Грязные щётки имеют меньшую эффективность при работе.
Проверка состояния щеток и исходного положения рычага стеклоочистителя
2. Проводите регулярный осмотр сборок очистителей стекла, имеющих щётки. При выявлении трещин, либо затвердений на резиновых частях щёток, необходима их немедленная замена. Если никаких видимых нарушений обнаружено не было рекомендуется намочить ветровое стекло и включить стеклоочиститель. После некоторого времени работы необходимо посмотреть на характер следов. Если след от щётки неравномерен, знайте, что пришло время заменить щётку.
3. Основные причины недостаточной очистки ветрового стекла:
Во время автоматической мойки на стекло попало некоторое количество воска. Воск можно удалить со стекла с помощью моющего средства, имеющего свойства растворителя воска
Средства для чистки стёкол, имеющие возможность растворять воск, обычно достаточно сильно улучшает процесс стеклоочистки. Для полного очищения ветрового стекла только жирорастворителя будет недостаточно.
Если щётка стеклоочистителя была повреждена, её стоит немедленно заменить
Возможно так- же, что угол установки рычага стеклоочистителя неверный.
Достаточно часто при работе стеклоочистителя ослабляются крепёжные гайки. Обязательно проверяйте и подтягивайте их каждый раз после проверки щёток.
Проверка
4. Включите и отключите стеклоочиститель так, чтобы щётки вернулись в исходное положение.
5. Расстояние между основанием стекла и щёткой стеклоочистителя на ветровом стекле должно быть около 20 мм..
Проверка и регулировка угла рычага стеклоочистителя
Если имеются подозрения о плохом качестве чистки стекла, неравномерном перемещении щёток, либо вибрации, необходимо в срочном порядке провести проверку угла наклона стеклоочистителя. Для регулировки используйте инструмент HAZET 4851-1.
Проверка
6. Рычаги стеклоочистительной системы установите в первоначальное положение. Смочите ветровое стекло водой, чтобы это стало возможным. На некоторое время включите стеклоочиститель, после чего отключив его выключателем.
7. Открутите щётку.
8. Отведя рычаг установите инструмент HAZET. Зафиксируйте его винтом.
9. Придерживаясь осторожности, отведите рычаг назад. У инструмента HAZET должно быть три точки касания со стеклом.
10. Проверьте угол установки по шкале, находящейся на инструменте. Необходимое значение: -3 ° ± 2 °.
Регулировка
11. Отведите рычаг от стекла. Поверните его ключом на 24 мм
12. Снова проверьте угол установки. Если имеется необходимость, отрегулируйте его до необходимого значения.
13. Снимите инструмент. После снова его установите и зафиксируйте. Проведите проверку угла установки. Если будет необходимо, откорректируйте его.

Все, что необходимо знать о поршне.

поршни

ОДНА из самых загадочных и, очевидно, существенных деталей в двигателе автомобиля является его превосходство поршень. В действительности, поршень находится на первом месте в процессе формирования топливной энергии, вначале в энергию тепла, а только лишь после этого непосредственно в механическую энергию. Во всех значениях этого слова. Именно от того, как хорошо поршень сможет справиться со своими непосредственными обязанностями, в основном и определяются характеристики любого двигателя. Его производительность и, что самое главное, его надежность в работе. Особое внимание поршню уделяется только тогда, когда, как правило, речь идет об использовании его в спортивных мероприятиях или же трансформации самого передвижного средства в виде тюнинга. Вопрос об использовании особенных поршней для увеличения мощности любого автомобиля постоянно остается актуальным среди большинства автомобильных инженеров. Из-за большинства функциональных особенностей, а также разногласия технических характеристик, которыми каждый автомобиль обладает по-разному, поршень становится самой сложной и научно неизведанной деталью двигателя. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что редчайшие компании, которые занимаются производством автомобилей, разрабатывают проекты, а также создают их только лишь при помощи своих ресурсов, исключительно для своих двигателей. Наиболее часто эти компании прибегают к услугам других компаний, которые непосредственно имеют специализацию в данной сфере деятельности.

Разнообразие размеров и форм поршней является главной причиной, благодаря чему такое большое количество загадок, тайн и рассказов распространено около этого замысловатого металлического куска. А поскольку это еще и нелегко с точки зрения науки, а точнее-почти что невозможно при условиях типового производства в машиностроении, то, естественно возникает вопрос о необходимости подгонки, то есть поршневого соответствия запросам трансформированного двигателя. Данный процесс становится непреодолимой преградой для большинства компаний, которые занимаются тюнингом автомобилей, а также и для использования в спортивных конюшнях. Помимо этого, искусственное производство таких хитроумных изделий не несет в себе выгоды с финансовой точки зрения. В данных условиях довольно часто различные мнения инженеров свидетельствуют о том, что “усовершенствованный” мотор обязан иметь в своем распоряжении “усовершенствованные” поршни, в конечном же итоге все сводится к тому, что первоначально мотор снабжается чем-то наиболее простым, а вслед за тем данный вопрос отыскивает свой ответ уже с научной точки зрения.

Так давайте же попытаемся понять, какие же требования необходимо соблюдать при изготовлении поршней и что от чего же именно зависят эти требования. Вначале, поршень, который перемещается в цилиндре, дает возможность расширения сжатым газам, производному топливного горения, а также предоставляет возможность для совершения механической работы. Таким образом, поршень обязан вести сопротивление высоким температурным показателям, газовому давлению, а также хорошо упрочнять цилиндрический канал. Далее, если представить совместно цилиндр и поршневые кольца как подшипник линейного типа для скольжения, то он, естественно, обязан стать оптимальным вариантом для соблюдения требований, которые направлены на уменьшение возможных механических потерь, но результатом этого все равно станет изнашивание изделия. Далее необходимо, для проверки нагрузки, которая будет исходить от камеры сгорания, а также для проверки шатунной реакции, шатун должен выдержать машинальную нагрузку. Затем, производя движения возвратно-поступательного типа при большой скорости, шатун должен по минимуму загружать устройство кривошипно-шатунного типа силами, которые возникают при инерции.

Следовательно, все вопросы, которые связаны с этой немаловажной частью мотора можно разбить на два больших раздела. К первому разделу относятся все процессы с выделением тепла. Второй раздел является более разнообразным, к нему относятся механические процессы. Оба раздела в той или иной степени зависят друг от друга, но, тем не менее, сейчас мы рассмотрим только лишь процессы, которые происходят с выделением тепла.

Таким образом, топливо, когда сгорает в пространстве, которое располагается над поршнем, выделяет большое количество тепловой энергии при каждом рабочем цикле мотора. Температурный показатель при сгорании различных газов доходит приблизительно до 2000 градусов. Только лишь часть своего тепла газы смогут передать деталям двигателя, которые находятся в движении, вся остальная же энергия нагреет сам мотор, а остаточное тепло, совместно с отслужившими себя газами отправится в трубу. Из школьного курса физики известно, что если два каких-либо тела обмениваются теплом, то тепловая передача будет совершаться до того времени, пока их температурные показатели не смогут уравняться между собой. Таким образом, если будет происходить охлаждение поршня, то он через определенный промежуток времени просто-напросто расплавится. Это немаловажный момент подчеркивается для того, чтобы понять принцип работы большинства поршней. На этот момент следует особенно обратить внимание. Также особое внимание уделить следует тому, если двигатель начинает форсироваться. Постоянно, когда начинают повышать мощность двигателя, одновременно с этим начинает повышаться количество выделяемого тепла, которое генерируется в единицу времени непосредственно в самой камере сгорания. Естественно, поршни, которые расплавились, встречаются достаточно редко, тем не менее, в каких-либо проблемах, которые напрямую связаны с их дальнейшей непригодностью, всегда присутствует температурный показатель. Приблизительно так же, как и в любой аварии на дороге является превышение скорости. Виновен, естественно, водитель, который находился за рулем транспортного средства, но, тем не менее, по этому мнению существует много разногласий. Если бы, допустим, транспортные средства не сдвигались с места, никто бы не становился жертвами аварий. Принцип состоит в том, что при увеличении температурного показателя характеристики всех механических деталей начинают портиться. Вследствие этого нагрузка, которая при приблизительно ста градусах по Цельсию начинает слегка деформировать изделие, при триста градусах изделие деформируется полностью, а при четырехсот пятидесяти градусах происходит его полное разрушение. Вследствие этого нам необходимо предпринимать необходимые меры для предупреждения повышения температурного показателя поршня, или же применять изделия, которые смогут выдержать большие нагрузки при высоких температурных показателях. Лучше пользоваться и тем, и тем. Тем не менее, в любой ситуации устройство поршня должно быть таким, чтобы в необходимых местах было нужное количество металла, которое сможет надлежащим образом сопротивляться всякого рода разрушениям.
Повторим еще раз из школьного курса физики тот факт, что поток тепловой энергии всегда направлен от самых нагретых тел к телам, которые являются меньше нагретыми. Тогда у нас будет возможность увидеть разделение температурных показателей по поршню во время его непосредственной работы, а также установить немаловажные моменты его строения, которые напрямую влияют на его температурные показатели, то есть уяснить, как он охлаждается. Мы знаем, что самым нагретым является тело, которое совершает непосредственную работу, или, как можно сказать по-другому, газы, находящиеся в камере при сгорании. Само собой разумеется, что, наконец-то, тепловая энергия будет все же передана от транспортного средства окружающему воздуху, который является самым холодным, но, одновременно, при определенных условиях может быть и безгранично теплоемким. Воздушные потоки, которые омывают корпус и радиатор мотора автомобиля, холодят жидкость, предназначенную для непосредственного охлаждения самого двигателя, а также охлаждают цилиндрический блок и корпус от головки. Теперь нам необходимо разыскать мостик, где поршень передает свою тепловую энергию в антифриз и блок. Это можно сделать с помощью четырех способов. Они абсолютно разные по своему содержанию, но, тем не менее, все достойны рассмотрения, потому что исходя из конструктивных свойств мотора, имеют в своем распоряжении больший или меньший показатель.

Следовательно, первый способ, который обеспечивает самый большой поток можно совершить при помощи поршневых колец. Даже, исходя из того, что первое кольцо выступает в главной роли, как кольцо, которое расположено ближе всего к днищу. Этот способ также является самым коротким путем для непосредственного достижения самой жидкости для охлаждения, которая располагается через цилиндрическую стенку.

Кольца синхронно притиснуты к канавкам от поршня, а также к цилиндрической стенке. Они дают обеспечение приблизительно в пятьдесят процентов потока тепловой энергии. Второй способ менее результативный, но, тем не менее, не следует его недооценивать. Второй жидкостью для охлаждения мотора является масло. Имея в своем распоряжении прямой доступ к самым нагретым местам двигателя, даже исходя из незначительного объема самого двигателя, а также довольно таки слабой циркуляционной системой, туман, который главным образом состоит из масла, забирает и возвращает в картеровский поддон существенное количество тепловой энергии как раз от наиболее горячих точек. При использовании форсунок из масла, которые направляют струю на внутреннюю поршневую поверхность данного днища, часть масла в теплообменном аппарате может составлять от тридцати до сорока процентов. Само собой разумеется, что, при нагрузке на масло в основном в виде определенной функции, которую совершает теплоноситель, нам необходимо заранее побеспокоиться о том, чтобы его охладить. В противном случае масло, которое перегрелось, может лишиться своих физических характеристик, а также, соответственно, стать главной причиной неисправности подшипников. Также, чем более высокий температурный показатель масла, тем меньшее количество тепла оно сможет забрать на себя. Третий способ заключается в пальце сквозь крупные отверстия, вслед за тем в шатун, а оттуда непосредственно в масло. Данный способ представляет меньший интерес, потому что на его пути существуют значительные сопротивления тепла, которые представлены в основном, в виде разнообразных зазоров, а также деталей из стали, имеющих в своем распоряжении существенную протяженность и небольшой показатель проводимости тепла. Наконец-то четвертый способ, который заключается совершенно не в масле или жидкости для охлаждения. Определенное количество тепловой энергии на свой непосредственный нагрев отнимает смесь, состоящая главным образом из топлива и воздушных масс. Эта смесь попадает в цилиндр во время процесса впуска. Часть данной смеси, а таким образом, и количества выделенной тепловой энергии, которое эта смесь отнимет, напрямую зависит от рабочего режима, а также степени дроссельного открытия. Необходимо подчеркнуть, что тепловая энергия, которая получается при процессе сгорания, также соразмерна заряду. Вследствие этого этот способ охлаждения несет в себе, сначала, импульсную характеристику, далее, выделяется своей скоростью процесса, потом, соразмерен дальнейшим нагреваниям и, в конце концов, является высокоэффективным потому, что тепловая энергия отнимается с той стороны, непосредственно с которой поршень и получает нагрев. Тут необходимо напомнить об обыкновенном приеме, который применяется при настройке спортивных двигателей. Таким образом, теплоемкость самой смеси непосредственно зависит от ее же состава. Чем больше количества топлива в ней находится, тем больше количества тепловой энергии будет израсходовано для того, чтобы его испарить. Частенько, для того чтобы настроить нормальную работу двигателя, необходимо немного, где-то приблизительно на пять-десять градусов, уменьшить внутренние температурные показатели. Это происходит при помощи простого забогащения смеси, немного богаче, чем нужно. На непосредственно самом горении это никаким образом не отображается, а температурные показатели все-таки начинают падать. Пропадает зажигание калильного типа, начинает отходить порог непосредственного процесса детонации. Лучше чтобы смесь всегда была слегка побогаче, чем победнее. Двигатели, которые работают, к примеру, сказать, на метаноле, существенно менее привередливы к охладительной системе в связи с тройным количеством теплоты при процессе образования пара, чем, допустим, тот же бензин.

Следовательно, в силу более высокой важности необходимо обратить все основное внимание на непосредственный процесс передачи тепла, главным образом, которое передается через кольца самого поршня. Само собой разумеется, что если этот способ мы по каким-либо обстоятельствам сможем перекрыть, то, скорее всего, сам мотор не перенесет каких-либо продолжительных режимов форсирования. Температурные показатели увеличатся, поршневой материал “начнет плавиться ”, и, соответственно, мотор просто-напросто развалится. Здесь я хотел бы напомнить что, с начальной точки зрения, характеристика теплообменного процесса абсолютно не относится непосредственно к самой компрессии. Непосредственно сама компрессия известна любому человеку, который хотя бы раз по тем или иным причинам сталкивался с приобретением б/ушного транспортного средства. Это самые известные характеристики, о которых желает располагать сведениями любой обладатель транспортного средства, беспокоящийся о моторе своего автомобиля. Компрессия, так или иначе, определяет степень неплотности большинства поршней. Судя по процессу, при котором происходит передача тепла, эта характеристика является немаловажной. Попробуем представить, что данное кольцо не прикасается вплотную по общей длине к цилиндрической стенке. Таким образом, газы, которые сгорят, пробиваясь в отверстие, образуют преграду, мешающую процессу теплопередачи, проходящему через кольцо от поршня в цилиндрическую стенку. Этот процесс является почти, что таким же процессом, как если бы, допустим, была бы закрыта небольшая часть от радиатора, а мы отняли бы у него возможность охлаждаться с помощью воздуха. Еще один ужасающий вариант, если кольцо не будет соприкасаться с канавкой. В тех участках, где газы могут течь, минуя кольцо и канавку, поршневой участок теряет основной потенциал для своего непосредственного охлаждения, а также, кроме того, попадает в “тепловую ловушку ”. И в результате получается убыток, а также покраска определенной части огневого ремня, который вплотную прилегает к участку, где произошла утечка. Вследствие этого всегда необходимо уделять максимум внимания геометрии кольца, цилиндра, а также канавочному износу. И это не потому, что в последнее время наблюдается спад энергетики. Ведь незначительное количество каких-либо газов, которые прорываются в картер, дает чрезмерно небольшой энергетический потенциал, для того чтобы каким-либо образом оказать влияние на потерю давления во время совершения непосредственной работы и, в результате, на потерю момента мотора. Кроме того, когда идет речь о высокомощном двигателе. Намного больше вреда может нанести мотору незначительная неплотность в значении локальных перегрузок, которые происходят при избытке тепла, а также потери твердости и надежности. Вот из-за чего долго не работают моторы, которые были восстановлены с помощью смены колец или же с помощью перегильзирования своего блока под устарелые, изжившие себя “начальные” поршни. Вследствие этого у спортивного двигателя первым разваливается цилиндр, который имеет в своем распоряжении наименьшую компрессию.

Здесь, по всей вероятности, нужно затронуть вопрос, который всегда рассматривается при производстве особых поршней, которые предназначаются, главным образом, для тюнинговых или спортивных автомобилей. Какое количество колец будет у новоиспеченного поршня? Два или же все-таки три? Какую толщину должны иметь в своем распоряжении кольца? По мнению конструкторов, чем меньше количество колец, тем лучше всего. Если они более узкие, тем меньшее количество потерь будет в большинстве поршней. Тем не менее, при снижении количества поршней, а также уменьшении их высоты мы неминуемо портим условия поршневого охлаждения, повышая при этом сопротивление тепла в днище, кольце и цилиндрической стенке. Вследствие этого при выборе какой-либо конструкции всегда следует искать оптимальный вариант. И чем мощнее двигатель, тем лучше прилегают рамки. Скорость данных процессов рекомендует минимальные требования для уплотнения. Механические потери, которые растут при увеличении скорости нужно понижать, в противном случае все, что переделали непосредственно в механическую мощь двигателя, не сможем отдать колесам. Тем не менее, и количество тепловой энергии, которое было выделено за определенный промежуток времени, производится соразмерно больше, а также охлаждающий мостик должен быть пошире. Вот и необходимо в то же время чтобы все кольца были и узкими, и широкими. И необходимо их два для более высокой скорости, а три для более результативного поршневого охлаждения. Ответ на этот вопрос скрывается в профессионализме механиков. А плоды их работы заключаются в сбалансированности мотора. На сегодняшний день конструкторами, которые работают в больших производственных корпорациях, а также научных комплексах, скоплен колоссальный экспериментальный материал и на его базе сформированы расчетные технологии, дающие возможность с большой вероятностью спрогнозировать интервал температурных показателей и потенциалы какого-либо изделия. Множеству автомобильных концернов, а также спортивным конюшням они закрыты. Автору они также закрыты. Данный обзор умышленно не охватывает в себя значений большинства значений, которые бы дали возможность отдельному кругу читателей схватиться за калькуляторы. Расчеты величин, которые происходят с выделением тепла, на пальцах является бесполезным делом. Его суть заключается в том, чтобы представить ту сторону различных процессов, которые происходят в моторе. Также я стремился только лишь показать эти связи и растолковать значимость и надобность своего труда при учете влияние тепловой энергии.

Вначале хорошо было бы представить, чего мы, в основном, ждем от совершенного поршня. Каким образом он проявит себя в непосредственной работе? Ну, само собой разумеется, он будет блистать выносливостью и несгибаемостью. Каким бы образом мы не пытались бы его погнуть, толкать, мять, кидать из жарищи в мороз, поршень постоянно будет оставаться неизменным. Неизменным он будет оставаться с высокой точностью. Наш поршень располагается в тесном контакте с прилежащими к нему деталями. К этим деталям относятся, такие элементы как цилиндр, поршневой палец и кольца. Если все-таки механические нагрузки на поршень будут очень большие, вследствие чего канавки начнут деформироваться и кольца поршня лишатся мобильности, то тогда, естественно, непосредственная работа двигателя будет переломлена. Если палец поршня будет зажат в выступных отверстиях, то, вероятнее всего, поршень будет разрушен. Если отверстие от цилиндрических стенок неожиданно начнет расширяться, то утратиться направленность, а если все-таки отверстие начнет сужаться, то поршень размажется по стенкам.
А силы, которые воздействуют на поршень очень большие. В камере самое большое давление при сгорании у высокоскоростных двигателей доходит приблизительно до ста атмосфер. Силы, при помощи которых поршень выталкивается газами, измеряются тоннами. Наибольшую скорость, которую поршень достигает при перемещении в быстроходном двигателе, равняется около ста двадцати километров в час. При этом около двухсот раз за секунду скорость поршня замедляется до абсолютной остановки. Если представить, что ваше передвижное средство при скорости ста двадцати километров в час остановилось на дороге на приблизительно четыре сантиметра. Это почти что столкновение со скалой. Для чего же предназначается такая деталь в автомобиле как бампер, если он не может поменять форму не больше чем на пять тысячных миллиметра? Также не следует забывать, что перед непосредственным столкновением бампер был хорошо разогрет с помощью газовой горелки. А также это все необходимо повторять раз двести за секунду. Вот такие эксперименты пришлось испытать нашему ненаглядному поршню.

В таких беспощадных условиях совершенному поршню необходимо быть как можно более твердым, то есть никаким образом не видоизменяться. Нагрузки, которые действуют, главным образом, при использовании тепла не должны подвергать поршень какой-либо деформации. Вес поршня должен составлять около нуля. Изнашивание поршня от соприкосновения с прилегающими к нему деталями также должно отсутствовать. В первой статье в предшествующем номере нами были установлены технические характеристики, которые были связаны с процессами с выделением тепла в моторе. Само собой разумеется, что в природе нет материй, которые бы отвечали за эти все требования. Перед тем, как начать детальное рассмотрение материалов, из которых, главным образом, изготавливаются поршни, необходимо все-таки разобраться, отчего же данные требования тем или иным способом предъявляются непосредственно к самим поршням. Скорее всего, самым главным качественным показателем при работе большинства поршней являются потери, главным образом, механические, которых невозможно избежать при непосредственном движении поршня. Для преодоления сил, которые, главным образом, действуют на поршень во время трения, а также мешающие его движению, определенная часть механической энергии, приобретенной от рабочего изделия, необходимо обязательно быть использованной на непосредственный нагрев самого поршня. Определенная часть данных потерь, которая приходится на большинство поршней в обычных механических расходах мотора, чрезвычайно большая. Эта часть иногда может превышать пятидесятипроцентный показатель относительно самых простых потерь в моторе. Немаловажным условием для постижения значения вопроса является то обстоятельство, что жажда большинства тюнеров повысить рабочие вращения двигателя и с помощью газодинамических характеристик, а именно доработки канальных сечений, форм камер для непосредственного сгорания, фаз газового разделения, приобрести при высоком крутящем моменте немалую мощность в больших скоростных диапазонах вращения, отталкивающихся от постоянно повышающихся механических потерь.
Большая часть сопротивляющихся сил увеличивается прямопропорциональна скорости, а таким образом, мощность, которая была потеряна поршнем, увеличивается, главным образом, по квадратной пропорциональности. Если в срочном порядке не будут предприняты меры по уменьшению данных механических потерь, то все усилия просто-напросто могут уйти в пропасть. Также невозможно избежать того момента, когда полностью вся энергия, главным образом, механическая, будет израсходована непосредственно на поршень и на вращение колес уже ничего не останется. Вследствие этого подходить к большинству поршней как к подшипникам линейного типа скольжения следует только лишь в основной поршневой конструкции. Само собой разумеется, основное вложение в силы сопротивления движению привносят кольца поршней, которые по своим функциям должны вплотную прижиматься к цилиндрическим стенкам. Тем не менее, главная роль поршня заключается в том, чтобы поршневые кольца постоянно правильно располагались, а также обеспечивалась их полная работоспособность. Также абсолютно правильное желание механика не позволить сухому контакту поршневого тела соприкоснуться с цилиндрической гильзой, поэтому для решения этой задачи необходимо выполнение жестких мер относительно геометрии поршня.
Главным образом, потому что, как и во всяком скользящем подшипнике, исполнение главной роли разделяющего слоя тут преподносится маслу, которое препятствует соприкосновению с поверхностями из металла. А правильнее сказать, клин из масла, который образуется в отверстии при непосредственном движении различных деталей. Повышенное давление в клине из масла, которое способно сопротивляться придавливающим его силам, может находиться только лишь в отверстиях, рассчитываемых тысячными миллиметровыми долями. Уровень силы пропорционален площади, давящую на клин, главным образом из масла. Вследствие этого при проведении работы необходимо сберегать параллельность относительно поршневой поверхности юбки к цилиндрическим стенкам с очень высоким показателем точности. Само собой разумеется, что необходимо не допускать каких-либо неровностей, в противном случае могут появиться непосредственные соприкосновения, которые могут стать тепловыми генераторами и, следовательно, привести к развитию нежелательных процессов на всех участках поверхности. Также не следует забывать о пальце поршня, которому нужно сформировать все необходимые условия скользящего подшипника качающего типа с его устойчивыми отверстиями, рассчитываемые также крошечными размерами. При совершенном поршне, который был рассмотрен раньше, главным образом, все ясно. Каким он получится после отделки, главным образом, механической, таким он и останется, при различных его рабочих условиях. Тогда мы с высокой точностью заблаговременно придадим поршню необходимые формы. А что же делать с действительными материалами, которые от нагрузок, как правило, механических, гнутся.
От высокой температуры раздуваются, а от разной толщины стенок перекривляются. От материальной разнородности укрываются возвышенностями и неровностями. Нет иной дороги, как при непосредственном изготовлении поршня придать ему такую фигуру, которая примет к сведению все его искривления, появляющиеся при реальных рабочих нагрузках. Собственно вследствие этого поршень имеет довольно таки непростую форму. По высоте поршень напоминает бочку, вследствие того, что нагрев неравномерного типа заставляет расширяться больше всего именно там, где температурные показатели наиболее высокие. Поршень непосредственно в самом сечении имеет овальную форму, потому что рабочие нагрузки принуждают его на пальце “висеть”, как бумажный лист, который на карандаше лежит. Поскольку в любом сечении форма овала и бочки имеют свой размер. Несомненно, что деформационные размеры, главным образом, зависят от металлической толщины, которая образует поршневые стенки. Само собой разумеется, что повышение толщины увеличит нагрузочную сопротивляемость, и не будет доставлять хлопот инженеру. Тем не менее, увеличение веса неминуемо приведет к росту сил инерции, которые подпортят крови всему механизму кривошипно-шатунного типа. Здесь, как и везде, вопрос оптимизированной настройки требует от инженера позволения.

Так именно как же, наконец-то, найти выход из этой нелегкой ситуации? Отчего же при всем при этом моторы автомобилей уверенно развиваются в сторону их высокой мощности? Как найти способы решения этих разногласий? В самом начале двигателестроения элементарно производился поршень, который имел форму цилиндра и запускал мотор. Мотору давали определенное время повкалывать, не давая ему поломаться, а затем разбирали. Контактные следы вместе с гильзой убирали при помощи механической обработки и делали повторения опыта постепенно, при повышении нагрузки. Вслед за тем заново отделывали контактные участки и опять загружали. Если обнаруживались слабые участки, которые необходимо было упрочнить, делали свежий поршень с починенными стеночными толщинами. Делалось это много раз до того времени, пока мотор с абсолютной рабочей нагрузкой не приступал к устойчивой работе и поршень приходил в удовлетворительное состояние. С высокой точностью можно в нынешнем мире с помощью расчетных методов геометрически спроектировать новые поршни. Опыты, которые придут на смену расчетам приведут, скорее всего, к исправлениям, тем не менее, число опытов все равно будет понижаться. Однако, поршень, который настроен под определенные рабочие условия не может считаться полностью отвечающим необходимым требованиям. Деформационные размеры, которые возмещаются заранее заданным типом, напрямую зависят от режима тепла, а также размера сил, воздействующих на него. Поскольку мотор в автомобиле имеет много различных режимов, который используется в разных диапазонах температур и нагрузок, вероятнее всего, поршень сможет быть применен лишь в определенных рабочих диапазонах. В основном, это одна проблема моторов в автомобилях. В массовом производстве, главным образом, на основе одного двигателя в то же время делается выпуск большинства различных устройств, которые предназначаются для разнообразных целей. А производству свежих передвижных средств, которым необходимы новые моторы, нередко сопутствует модифицирование старых конструкций для удовлетворения новых запросов. Известны случаи, когда низ двигателя, который состоял из цилиндрических блоков и вала коленчатой формы с подшипниками, почти без трансформаций стоял на конвейерном станке много лет, переезжая в разные кузова. Кроме того, использовался для дизельных и бензиновых двигателей синхронно. Большинство поршней, которые напрямую зависели от мотора, практически всегда видоизменялись. Собственно вследствие этого в номенклатуре поршневых производителей присутствует многообразие их форм. Как раз благодаря этому, когда нам хочется обрести от массового мотора большее количество мощности, от модифицированного или спортивного варианта, нужно осознавать то, что, вероятнее всего, массовый поршень не будет отвечать новым необходимым запросам.
Или у нас получаться добавочные потери, которых избежать была возможность, или же скушаем целый резерв надежности. По всей вероятности, все произойдет синхронно. Эпизод использования добавочного окислителя или наддува, а именно закиси азота, формирует такие же рабочие условия для большинства поршней. В конструкции немаловажным условием, как нам удалось выяснить, считается материал, из которого изготовляется непосредственно сам поршень. Материальные свойства обусловливают характеристические показатели изделия, а также его непосредственную конструкцию. Поршни для автомобилей изготавливаются, главным образом, из сплавов из алюминия, реже из чугунных сплавов. Сплавы на основе чугуна, имея в своем распоряжении большинство качеств, таких как низкий показатель расширения линейного типа, который равен по размеру цилиндрическому гильзовому материалу, большая стойкость к температурам, большая жесткость, превосходные свойства подшипников, на сегодняшний день почти не используются. Задержкой стали две причины. Сначала низкая проводимость тепла и, в результате, худая стойкость детонирования двигателя, которая не позволяет применять большие сжатые степени.
Далее, повышенная удельная масса считается преградой для быстроходности. Для поршней из сплавов из алюминия чаще всего применяются силумины, которые являются сплавами из алюминия и кремния, с разным кремневым содержанием. Намного реже ими являются различные сплавы, которые состоят, главным образом, из алюминия и меди. Сплавы, в которых содержится кремний, разделяются по кремневому содержанию на две группы. Эти группы состоят из заэвтектических, а также доэвтектических. К первой группе принадлежат сплавы, в которых кремния находится не больше двенадцати процентов, во второй группе содержится кремния больше двенадцати процентов. В первой группе кремний находится, в основном, в виде свободных молекул, и называется первичный кремнием, его нет, и он полностью растворяется в алюминии. Это АЛ-30, АЛ-30, Mahle 124, АК12. Во второй группе кремний содержится в свободном состоянии, главным образом, как кристаллы, которые можно увидеть на сломе или образцовом срезе. Существуют АК18, АЛ-26, ВКЖЛС, АК21, Mahle 224, Mahle 138. Сплавы заэвтектической группы с кремниевым количеством восемнадцати или двадцати двух процентов используются преимущественно для крупных двигателей, работающих на дизеле. Смысл заключается в термопрочности и износостойкости, которые необходимы для снабжения ресурсов тягачей седельного типа. Поршни массового производства из сплавов из алюминия, главным образом, проходят отливку. Для уменьшения уровня температуры расширения, а следовательно и, для возможности получения большинства свойств режимов применяются вставки из стали, которые располагаются главным образом в самой отливке.
Для получения наилучших механических заготовочных поршневых показателей в штучном или мелком производствах применяют метод штамповки изотермического или жидкого типа. Большие давления во время поковочного развития содействуют упрочнению материала и, как результат, усовершенствование его свойств. Тем не менее, данная методика целиком отбрасывает наличие каких-либо вставок. Именно по этой причине, сделанные по данной методике поршни чаще всего могут работать только в одном режиме. Преимущественно данные поршни применяются для интенсивно загруженных двигателей, которые не попадают в массовое производство, к примеру, спортивных. Для спортивных двигателей, которые больше подходят к однорежимным моторам, отыскали использование сплавы из алюминия и меди. Это Mahle YG, АК-4-1. Также из этих сплавов прессуют заготовки. По сравнению с силуминами эти сплавы располагают лучшими механико-физическими свойствами при температурах в рабочем режиме, но различаются на процентов двадцать большим показателем расширения линейного типа. Из недочетов можно выделить довольно стремительное разрушение и старение от напряжений усталостного типа. Однако, в поршневых двигателях, изготавливаемых главным образом для авиации и спортивных машин, ограниченных по ресурсу и располагающих увеличенными запросами к массе поршня, наблюдаются достаточно часто.

Пару слов о непосредственном износе. Точно подтянутый под запросы двигателя поршень практически никогда не соприкасается с цилиндрической стенкой. К исключениям можно отнести пуски, главным образом холодные, а также работу под загрузкой плохо прогретого двигателя. Благодаря этому, даже после большого пробега, который составляет двести тысяч километров и больше, модифицирование величины юбки невелико и располагается в интервале от одной до трех сотых миллиметра, если мотор без проблем обычно снашивался. Цилиндрическая гильза, главным образом, в участке сверху, изнашивается кольцами приблизительно до пятнадцати сотых миллиметра. Но это не значит, что поршень можно применять дальше и он в новом состоянии.
Главным показателем непригодности поршня является износ кольцевых канавок. В основном, к данному сроку изнашивается величина и форма канавки, по крайней мере, первого из колец за границами допуска. Немаловажной причиной не только лишь износа, но и эффективной работы двигателя является состояние и геометрия цилиндрической поверхности. Сначала, искривление цилиндрической формы воздействует так же, как и неправильная поршневая форма в значении зазорных сохранений совместно с цилиндрическим поршнем. Самыми потенциальными основаниями форменного нарушения являются блочные напряжения от элементов крепежа КПП и головки. Также немаловажна микрогеометрия, а именно форма и глубина сетки хононового типа. Компания Mahle, являющаяся главным производителем европейских поршней, полагает, что ранний износ двигателей, которые прошли обстоятельный ремонт, в процентах восьмидесяти всех случаев является результатом как раз неверного поверхностного микрорельефа.

На последок хочется добавить, что в рассмотренной главе были описаны только лишь отдельные моменты работы большинства поршней. Глава создавалась из догадок, что круг читателей не разбирается в моторном искусстве, но, тем не менее, интересуется непосредственной работой двигателя, а также тюнингом, которые являются стилем их жизни. Вследствие этого здесь не рассмотрено большинство вопросов, которыми постоянно интересуются инженеры нового мотора. Тут только лишь незначительно обобщены некоторые темы, которые по клиентскому желанию корпорации

Замена антифриза

Для проведения такого вида работ потребуется: 1. Яма или гидравлический гаражный подъемник с подставками, чтобы можно было посмотреть автомобиль снизу. 2. Головка или накидной ключ. 3. Ведро, банка, канистра, приготовленная для тосола. 4. Следует применять антифриз, который разрешен корпорацией автомобилей марки BMW. Посмотрите спецификации. Запомните! Запрещается смешивание тосола различных марок. 5. Обычная питьевая вода, желательно чтобы в ней было низкое содержание извести. 6. Кольцо - уплотнитель из алюминия марки А14*18 специально предназначенное для сливной пробки, расположенной на блоке с цилиндрами. Во время ТО замените антифриз. Всегда помните, что охлаждающая жидкость ядовита, хоть и в небольшой степени, ни в коем случае не выливайте ее просто так на землю. Органы власти на местах, должны распространять сведения о том, где находятся пункты приема подобных жидкостей.
Для проведения такого вида работ потребуется:
1. Яма или гидравлический гаражный подъемник с подставками, чтобы можно было посмотреть автомобиль снизу.
2. Головка или накидной ключ.
3. Ведро, банка, канистра, приготовленная для тосола.
4. Следует применять антифриз, который разрешен корпорацией автомобилей марки BMW. Посмотрите спецификации. Запомните! Запрещается смешивание тосола различных марок.
5. Обычная питьевая вода, желательно чтобы в ней было низкое содержание извести.
6. Кольцо - уплотнитель из алюминия марки А14*18 специально предназначенное для сливной пробки, расположенной на блоке с цилиндрами.
Во время ТО замените антифриз. Всегда помните, что охлаждающая жидкость ядовита, хоть и в небольшой степени, ни в коем случае не выливайте ее просто так на землю. Органы власти на местах, должны распространять сведения о том, где находятся пункты приема подобных жидкостей.
Слив антифриза
Когда двигатель остынет, открывайте пробку бочка. В противном случае, вы можете получить ожог. Крышку открывайте только тогда, когда температура тосола будет не выше 90°С. Перед тем как начинать ее открывать, положите на нее кусок плотной ткани.
1. Аккуратно окрутите пробку с бачка. Проделывание такой операции (подъем и установка автомобиля на подставке) связано с большой опасностью. Поэтому перед ее проведением изучите в учебнике раздел, посвященный подъему автомобиля с помощью домкрата.
2. После того как автомобиль поднят, установите его на специальные подставки. После этого снимите нижнюю часть двигателя.
3. Под радиатор подставьте чистую емкость, которую вы выбрали для антифриза. Теперь отверните крышку, расположенную под радиатором, для этого нужно удерживать регулировочную гайку. У некоторых двигателей, а автомобилях марок 316i, 318i имеется отдельная сливная пробка для бачка, которую тоже необходимо открыть при сливе антифриза.
4. Еще одну емкость поставьте под двигатель и разверните сливную пробку на блоке с цилиндрами. Эта крышка размещена под выпускным коллектором.
5. Освободите расширительный бочок от жидкости и утилизируйте ее согласно существующим правилам.
6. Вкрутите сливную крышку с новым уплотнителем в блок цилиндров и затяните ключом 25 Н*м.
7. Теперь вкрутите сливную пробку на радиаторе, тоже с новым уплотнителем и немного затяните ключом 2.5 Н*м.
Заполнение системы охлаждающей жидкостью
1. Включите печку и установите ее на максимальную мощность. Включатель пропеллера установите на самую низкую отметку и включите зажигание. Таким способом откроете краны отопительной печи.
2. Теперь откройте штуцер для выпуска воздуха, который находится в верхней части радиатора, около бачка.
3. Бензиновый двигатель, наберите в бачок свежий тосол до краев, так, чтобы охлаждающая жидкость выходила через штуцер для удаления воздуха, без пузырьков. Можно закрывать штуцер, не сильно затянув моментом 2.5 Н*м.
4. Если двигатель 320d работает от дизельного топлива, сначала ослабьте винты и снимите облицовочную часть двигателя. На рисунках, на обоих левых винтах, имеются торцевые ключи для внутреннего шестигранника.
5. Затем следует ослабить штуцер для удаления воздуха из радиатора, штуцера и теплообменника масло-вода.
6. После этого следует ослабить штуцер удаления воздуха на шланге отопительной системы.
7. Автомобиль с двигателем 320d, который оборудован кондиционером, в нем необходимо ослабить штуцер для удаления воздуха.
8. В дизельных двигателях необходимо соблюдать такую поочередность заполнения системы антифризом:
А. Не спеша заполните расширительный бачок тосолом. Теперь закройте штуцер теплообменника масло-вода, но только тогда, когда через него начнет выступать тосол.
Б. Заливайте жидкость дальше, закрыв штуцер, который находится рядом с бачком, когда из него начнет выступать антифриз.
В. Наберите в расширительный бачок антифриз до краев.
Г. Теперь закройте оставшиеся штуцеры на шланге отопительной системы, радиаторе, системе рециркуляции, если есть кондиционер - на шланге теплообменника отопительной системы. Через такие штуцеры жидкость не выходит, при заполнении всей системы.
9. Следует закрыть расширительный бачок пробкой. Не нужно прогревать двигатель, когда пробка отсутствует.
10. Теперь запустите двигатель и дайте ему не меньше 2500 оборотов в минуту. После удаления воздуха, который содержался в антифризе, уровень тосола в бачке немного снизится.
11. Теперь выключайте зажигание. Антифриз доливайте в систему только после того как двигатель остынет, так как можно получить ожог, во время снятия пробки.
12. Проверьте уровень тосола, при необходимости долейте.
13. На глаз посмотрите непроницаемость системы охлаждения, а именно, соединений, сливных пробок и штуцеров, которые служат для удаления воздуха.
14. В автомобиле марки 320d – следует установить и закрепить облицовочную часть двигателя.

Снятие и установка топливного насоса

У автомобиля марки BMW третьей модели датчик находится в камерах топливного бака. Для того, чтобы проверить надежность датчиков их нужно обязательно снять. В датчике, который расположен в правой камере, если посмотреть по движению, увидите топливный насос. Значит, чтобы снять насос необходимо убрать датчик.
Запомните следующие правила:
- не используйте открытый огонь, нагревательные и раскаленные. Иначе не избежать воспламенения и взрыва, что может привести к трагическим последствиям. На видном и доступном месте всегда должен быть огнетушитель.
- наблюдайте за тем, чтобы помещение, в котором вы работаете, хорошо проветривалось. Потому как топливные пары являются ядовитыми.
- помните, что в топливной системе высокое давление. При открытии клапана в топливной системе горючее может вырваться с большой скоростью. В этом случае, соберите топливо губкой. Обязательно используйте специальную маску.
Снятие
Перед тем, как снимать топливный насос слейте горючее. Для того чтобы полностью осушить его от паров, можно проехать на машине до полной ее остановки. Замену, лучше всего, осуществляйте вне помещений и при хорошем проветривании. Для вентиляции на рабочем месте можно использовать радиальный вентилятор.
1. Отключите зажигание. Отсоедините клемму «-» от аккумулятора. Находится он в багажном отделении, с правой стороны. У автомобилей BMW марок 316i, 318i - в двигательном отсеке.
После того как отключен аккумулятор, происходит удаление данных из памяти дефектов. Для этого, перед отключением аккумулятора, обязательно запишите исходные данные памяти неисправностей. Такую работу лучше всего проводить на СТО.
2. Следует снять заднее сиденье автомобиля, перед этим ознакомьтесь с разделом, посвященным снятию и установке заднего сидения.
3. После чего снимите сальник. Откиньте изоляционный мат.
4. Открутите болты и снимите крышку.
Датчик с топливным насосом, расположенный справа:
1. Разведите разъем, и освободите фиксатор.
2. Обозначьте цветной изоляционной лентой топливные шланги, теперь отсоедините их. Для того чтобы это сделать необходимо раскрыть хомуты. В топливной системе большое давлением, поэтому шланги следует снимать медленно. Теперь нужно убрать вытекшее из шлангов горючее.
3. Аккуратно ударами отверните накидную гайку. На СТО автомобилей для этих целей применяет инструмент BMW 161020. Такую работу можно выполнить, используя деревянный брус.
Не нужно использовать металлические инструменты. В результате их применения могут образоваться искры.
4. Приподнимите к верху датчик запаса топлива, отодвиньте его в сторону и выньте. Перед этим подложите под него тряпку и вытрите вытекшее горючее.
Датчик с топливным насосом, расположенный слева:
1. Открутите винты креплений и снимите крышку.
2. Разведите разъем датчика. Для этого сожмите фиксаторы.
3. Отсоедините топливный шланг от датчика, перед этим следует ослабить хомут. В топливной системе большое давление, поэтому шланги следует снимать медленно. Теперь нужно убрать вытекшее из шлангов горючее.
4. Аккуратно ударами отверните накидную гайку. На СТО для этих целей применяет инструмент BMW 161020. Такую работу можно выполнить, используя деревянный брус.
Не нужно использовать металлические инструменты. В результате их применения могут образоваться искры.
5. Приподнимите к верху датчик запаса топлива, отодвигая в сторону выньте его. Вдавливая фиксатор, снимите шланг топливного бака. Возьмите датчик запаса топлива. Перед этим подложите под него тряпку и уберите вытекшее горючее.
Установка
Установите новые уплотнители.
Датчик, расположенный слева:
1. Посмотрите и убедитесь в том, что обратный клапан помешен в уравнительный шланг.
2. Вставьте датчик запаса топлива и держите его выше топливного бака на 5 сантиметров. После этого установите датчик запаса топлива в паз на топливном баке.
3. Постоянно проворачивая, выровняйте датчик запаса топлива. Лапка, которая находится в верхней части датчика, обязательно должна войти в паз бака.
4. Наденьте и закрутите накидную гайку. Замок должен попасть лапкой в соответствующий паз, и хорошо зафиксировавшись.
5. Подсоедините шланги, по которым проходит горючее, закрепите их новыми хомутами.
6. Соедините штекерные стыки и закрепите их.
7. Теперь установите крышку и хорошо ее закрепите, Когда проводите такую процедуру, проследите, чтобы положение уплотнения было правильным, не сместилось.
8. Поместите в крышку сальник, сделанный из резины. Уложите на прежнее место изоляционную прокладку.
9. Установите заднее сиденье на место.
10. Подсоедините клемму «-» аккумулятора. И, установите часы, сбившиеся во время работы.
11. Проверьте работу датчика на панели управления приборов в автомобиле.
Вам не удалось освободить топливный бак от горючего во время движения на автомобиле. Значит, неправильно работает уравнитель топливного бака между камерами. Для этого нужно изначально отсоединить правый датчик запаса топлива с топливным насосом. Потом снять левый датчик запаса топлива и посмотреть закреплен ли шланг в фильтре бака. После того как проверка проведена и причина неисправности установлена,

Принцип работы системы DME

DME
Датчики системы подачи топлива в автомобилях, двигатели которых работают на бензине.
Горючее из топливного бака к другим элементам поступает благодаря электрическому бензонасосу, который расположен в самом топливном баке. Горючее идет сквозь фильтр к инжекторам. Реле поддерживает постоянное давление топлива во всей системе.
Инжекторы работают от электрического управления и подают горючее порциями в трубопровод, который впускает топливо перед клапанами двигателя, через которые оно проходит.
Воздух подается к двигателю через фильтр, а также к трубопроводу и клапанам, которые впускают горючее.
Количество подачи горючего определяется, в первую очередь, количеством воздуха, который поступил к двигателю. Масса этого воздуха определяется специальным прибором, который расположен в трубопроводе, через который поступает топливо. В каркасе такого прибора, который измеряет массу, имеется тонкая, пластина, которая разогревается благодаря электричеству и охлаждается с помощью проходящего потока воздуха. Находящаяся в автомобиле система регулирует постоянное значение при подогреве пластины для того чтобы ее температура не изменялась. Когда объем воздуха увеличивается, пластина начинает охлаждаться. Поэтому значение тока будет расти. По подобным перебоям определяется объем поступающего воздуха и регулируется масса поступающего горючего.
Данные и команды, которые поступают от различных датчиков, к исполнительным деталям, должны обеспечивать хорошую работу двигателя, без перебоев. В том случае если, по каким-либо причинам, датчики перестают показывать правильные данные, прибор управления работает в аварийном режиме. Чтобы исключить повреждения двигателя в автомобиле и обеспечить его дальнейшее движение. Сломанные датчики не всегда влияют на работу двигателя в автомобиле. Но, по происшествию некоторого времени, отработавшие газы повлияют на показания некоторых приборов, о чем будут заноситься данные в память дефектов всей системы управления в машине.
Датчик управляет поданным воздухом, в обход дроссельной заслонки. Двигатель поддерживает определенное число оборотов, независимо от того, подключены или нет гидроусилитель руля и компрессор.
Датчики температуры антифриза и воздуха, показывают температуру при изменении сопротивления. Если температуру растете, сопротивление соответственно уменьшается.
Система воздушной вентиляции в топливном баке состоит из двух частей: адсорбера (в нем вырабатываются топливные пары, которые образуются в результате нагревания горючего) и запорного клапана. В работающем двигателе, такие пары подаются из адсорбера в камеру сгорания, которая находится в самом двигателе.
Датчики кислорода показывают объем кислорода, и передает сигналы к системе управления.
Реле топливной помпы расположено в блоке реле над ящиком, предназначенным для хранения вещей. Реле подает электричество к насосу.
Зажигание не имеет элементов, которые являются подвижными, в ней отсутствует распределитель. У каждой свечи зажигания есть катушка.
Система контроля при очень низком напряжении выключает блок DME, это может произойти в результате повреждения электрического кабеля. В таком случае двигатель не заработает.
Система антидетонационного регулирования необходима для того, чтобы определять оптимальное время зажигания. Если появляется повреждение в системе зажигания, тогда будет прекращена подача топлива к необходимому цилиндру.
В автомобилях BMW марок 320i, 323i, 328i система газораспределения необходима для подачи и выпуска горючего. Сокращенно Doppel VANOS, она поворачивает распределительные валы на угол, который будет обеспечивать оптимальное газораспределение на всех режимах. А значит и высокие характеристики момента и значительно пониженный расхода горючего. Поворот распределительных валов осуществляется под высоким давлением, которое создает масло.
Регулируемый трубопровод, который впускает топливо, будет регулировать его длину. Для этого в нем установлена заслонка. Когда трубопровод длинный, это обеспечивает нужное наполнение цилиндров благодаря резонансу, соответственно будет выше крутящий момент. Если большее число оборотов, длина тракта уменьшается, значит увеличивается мощность двигателя в автомобиле.

Работа дизельного двигателя и системы подачи топлива

Когда двигатель автомобиля работает на дизельном топливе, в его цилиндры поступает воздух, который сжимается, и создает высокое давление. Воздух нагревается, что превышает температуру воспламенения горючего. Горючее поступает в цилиндры, где температура почти 600°С со знаком плюс, и воспламеняется. Поэтому, для такого двигателя свечи не требуются.
Когда очень холодный двигатель, такая температура недостаточна для воспламенения топливной смеси. Для этого необходимо разогреть двигатель. Для этого достаточно в каждый цилиндр двигателя установить электрическую свечу накаливания. Количество времени, необходимого для подогрева двигателя пропорционально температуре воздуха на улице и регулируется соответствующим реле на приборе управления DDЕ.
Горючее подается к топливному насосу, который расположен в топливном баке. В топливном насосе горючее сжимается до давления, нужного для подачи топлива. Подача горючего осуществляется, путем, который аналогичен порядку зажигания в автомобилях, двигатель которых работает на бензине.
Подача горючего в цилиндры осуществляется через предкамеру, вихревую камеру или непосредственно в камеру сгорания.
1. Когда горючее подается через предкамеру, топливо подается в предкамеру необходимого цилиндра. Дизельное топливо сразу воспламеняется. Но, количество кислорода, которое содержится в предкамере, недостаточно для сжигания всего горючего. Та часть горючего, которая осталась, под давлением подается в основную камеру сгорания, где происходит полное дожигание топлива.
2. Когда горючее подается через вихревую камеру, оно впрыскивается в предкамеру цилиндра. Горючее воспламеняется. Тот кислород, который содержится в предкамере, сжигается не полностью. Часть горючего, которая не сгорела, под давлением, подается в основную камеру, где завершается процесс сгорания топлива.
3. Когда речь идет о непосредственном впрыске, который применяется в двигателе автомобиля марки BMW третьей серии, топливный насос подает горючее в полость, которая имеется в поршне. При этом он создает высокое давление, не меньше 1300 бар и подает горючее в две ступени. Форсунки и большим количеством сопел производят предварительную подачу части топлива. И, даже обеспечивает мягкое сгорание, похожее на подачу и сгоранию горючего через вихревую камеру. Количество поданного горючего регулируется прибором.
До того как горючее поступило в топливный насос, оно очищается в топливном фильтре от грязи и воды. Поэтому старайтесь регулярно очищать топливный фильтр, хотя бы в рамках проведения ТО.
Топливный насос не нуждается в обслуживании. Все детали, которые являются подвижными, смазываются топливом. Привод топливного наоса осуществляется через соответствующую цепь.

Работа системы подачи топлива
В насосе высокого давления создается давление подачи горючего, которое через специальные проводы и форсунки поступает в камеры, в которых впоследствии сгорает.
Количество воздуха, которое необходимо для сгорания топлива, поступает через фильтр и сжимается специальным компрессором.
Система получает сигналы датчиков, и на основе этой информации рассчитывает массу впрыскиваемого горючего и момент подачи. Потом она передает команды нужным элементам. В этот момент происходит согласование системы управления с другими приборами автомобиля. Это может быть система управления трансмиссией, кондиционером или блокировкой автомобиля.
Датчик положения находится на опоре педали газа. Благодаря потенциометру (прибор управления) сообщаются данные о ее положении. Привод газа к топливному насосу не используется, для этого есть педаль газа.
Прибор, показывающий объем воздуха с встроенным термометром. Такой датчик показывает объем воздуха.
Датчик коленчатого вала показывает количество оборотов двигателя в автомобиле.
Датчик перемещения иглы форсунки показывает начало подачи топлива и регулирует его подачу и количество оборотов.
Датчик давления впрыскиваемого воздуха показывает давление воздуха в трубопроводе, который подает топливо. Такие сигналы необходимы для ограничения массы поданного горючего, если неисправна регулировка давления наддува или прибор показывающий массу воздуха.
Система рециркуляции выхлопных газов (AGR), подводит в тракт, который подает топливо к двигателю через клапан определенную массу выхлопного газа. Следовательно, уменьшается температура сгорания. Помните, чем ниже температура, тем ниже насыщенность химических веществ в выхлопных газах.
Выключатель сцепления необходим для исключения ударов, которые возникают при изменении режима.
Выключатель тормоза, необходим для сброса оборотов в двигателе, до холостых. Это нужно в том случае, если датчик неисправен.
Свечи зажигания возбуждаются от прибора управления через соответствующее реле.

Работа системы подачи топлива

В насосе высокого давления создается давление подачи горючего, которое через специальные проводы и форсунки поступает в камеры, в которых впоследствии сгорает.
Количество воздуха, которое необходимо для сгорания топлива, поступает через фильтр и сжимается специальным компрессором.
Система получает сигналы датчиков, и на основе этой информации рассчитывает массу впрыскиваемого горючего и момент подачи. Потом она передает команды нужным элементам. В этот момент происходит согласование системы управления с другими приборами автомобиля. Это может быть система управления трансмиссией, кондиционером или блокировкой автомобиля.
Датчик положения находится на опоре педали газа. Благодаря потенциометру (прибор управления) сообщаются данные о ее положении. Привод газа к топливному насосу не используется, для этого есть педаль газа.
Прибор, показывающий объем воздуха с встроенным термометром. Такой датчик показывает объем воздуха.
Датчик коленчатого вала показывает количество оборотов двигателя в автомобиле.
Датчик перемещения иглы форсунки показывает начало подачи топлива и регулирует его подачу и количество оборотов.
Датчик давления впрыскиваемого воздуха показывает давление воздуха в трубопроводе, который подает топливо. Такие сигналы необходимы для ограничения массы поданного горючего, если неисправна регулировка давления наддува или прибор показывающий массу воздуха.
Система рециркуляции выхлопных газов (AGR), подводит в тракт, который подает топливо к двигателю через клапан определенную массу выхлопного газа. Следовательно, уменьшается температура сгорания. Помните, чем ниже температура, тем ниже насыщенность химических веществ в выхлопных газах.
Выключатель сцепления необходим для исключения ударов, которые возникают при изменении режима.
Выключатель тормоза, необходим для сброса оборотов в двигателе, до холостых. Это нужно в том случае, если датчик неисправен.
Свечи зажигания возбуждаются от прибора управления через соответствующее реле.

Зажигание и подача топлива

Меры безопасности
Все оборудование состоит из следующих деталей: все элементы зажигания, как части системы управления DME – в двигателях, работающих на бензине, свеча накала – в дизельном двигателе, запуск и заряд. По назначению они относятся к основным элементам, так как они полностью обеспечивают работу всего двигателя. Они рассматриваются отдельно от осветительных приборов и приборов управления.
Во время работы с электрическим оборудованием соблюдайте правила безопасности:
1. Будьте аккуратнее с электроприборами. Они часто выходят из строя при неверном обращении с ними. Будьте осторожны, когда их проверяете, подсоединяете и обслуживаете.
2. Не следует надолго оставлять зажигание включенным, тем более, если выключен двигатель автомобиля.
3. В автомобилях, двигатели которых работают на бензине, не прикасайтесь к проводам зажигания и не отсоединяйте их.
4. Людям, которые пользуются стимуляторами, не нужно работать с системой зажигания. Это касается автомобилей с двигателями, работающими на бензине.
5. Если включено зажигание, не отсоединяйте клеммы от аккумулятора.
6. В случае аварийного запуска двигателя, когда подсоединяете провода от второстепенного источника питания, соблюдайте полярность полюсов.
7. При проведении такого рода работ в первую очередь отсоедините клемму «-» от батареи и подсоединяйте ее последней. Это необходимо в том случае если произойдет замыкание при случайном касании каким-либо инструментом, в то время как затягиваете крепление клеммы.
Электронная система дает возможность:
- снизить содержание токсинов в выхлопах.
- увеличить мощность искры и надежность запуска двигателя, стабильность его работы.
- самостоятельная диагностика, дает нам возможность быстрого отыскать неисправность. В таких автомобилях она имеет память дефектов. Когда в процессе работы обнаруживается неисправность, она заносится в память этого устройства. Используя специальные приборы можно получить список всех неисправностей. Именно благодаря такому перечню можно устранить неисправность самостоятельно. Такую работу лучше проводить на СТО.
Панель управления похожа на маленький компьютер с очень высокой скоростью действия. Он, кроме того, показывает оптимальное время зажигания в автомобилях, двигатели которых работают на бензине, а в автомобилях на дизельном топливе - включает свечи зажигания. В этот момент согласовываются работа блока управления с КПП или блокировкой от угона.
Компоненты системы управления являются работоспособными много лет, поэтому не нуждается в обслуживании. При проведении ТО, заменить нужно только свечи. Если проводится регулировка и ремонт, в таком случае необходимо применять сложную диагностику. Замену лучше всего проводить на СТО.
Когда работы проводятся в рамках ТО, тогда регулирование момента зажигания не требуется.
Если хорошие пусковые характеристики с непосредственной подачей топлива, то предварительный накал должен быть холодным, ниже 0°С.
Данные датчиков, и команды, поступающие к исполнительным элементам, создают нормальные условия для работы двигателя в разных режимах. Когда датчики неисправны, прибор управления работает в аварийном режиме, чтобы устранить неисправность и обеспечить дальнейшее движение автомобиля. Неисправность датчиков не влияет на работу двигателя.
Но по происшествию некоторого времени после проверки выхлопных газов (AU) сведения об этом будут поступать в память дефектов.
Так как, система зажигания не имеет частей, которые двигаются, распределитель отсутствует. У каждой свечи зажигания есть своя катушка.
Система контроля при низком показателе напряжения выключает блок DME, из-за повреждения электрического кабеля. Двигатель не запустится. Это исключает повреждения преобразователя.
Антидетонационного регулирование необходимо для определения оптимального периода зажигания. Если появляется дефект, прекращается подача горючего к цилиндру.
Реле помпы расположено в блоке реле над ящиком, который предназначен для вещей. Реле подает электричество к топливной помпе.

Датчики

1. Кислородные - подают сигнал, который зависит от количества кислорода в выхлопных газах двигателя и окружающем воздухе до и после преобразователя.
2. Положения коленчатого вала (СКР) – предоставляет данные модуля управления силового агрегата о том, в каком положении находится коленчатый вал и обороты двигателя. Такие данные используется при определении лучшего времени для подачи топлива и установке угла опережения зажигания.
3. Положения поршней (CYP) - обозначает его положение в первом цилиндре и использует такие данные при определении лучшего времени для подачи горючего в камеры сгорания в двигателе. Определяется положение на основании поступающих от датчика сигналов модуля управления силового агрегата.
4. Датчик ВМТ (TDC) – сигналы, который им вырабатываются используются модулем управления силового агрегата для определения установок угла, и опережения зажигания при запуске двигателя.
5. Датчик температуры тосола (ЕСТ) – полагаясь на данные, поступающие от такого датчика, модуль управления силового агрегата осуществляет нужные изменения соотношения горючей смеси с углом опережения зажигания, и следит за работой системы EGR.
6. Температуры воздуха (IAT) - модуль управления силового агрегата применяет поступающие от этого датчика данные при изменении потока топлива, угла опережения зажигания и управлении системы EGR.
7. Дроссельной заслонки (TPS) - находится на корпусе дросселя, соединяется с осью заслонки. По амплитуде сигнала, которую выдает этот датчик, модуль управления силового агрегата обозначает угол открывания заслонки - управляется водителем, который педалью газа изменяет подачу горючего в порты камер сжигания. Неисправность или ослабление креплений приводит к перебоям подачи топлива и нарушениям стабильности оборотов холостого хода.
8. Абсолютного давления в трубопроводе (МАР) - контролирует возможные положения глубины разрежения в трубопроводе, по которому поется горючее, связанные с изменениями оборотов коленчатого вала и нагрузкой на двигатель. Также преобразует полученные данные в амплитудный сигнал. Модуль управления силового агрегата использует подаваемые датчиками МАР и IAT данные при незначительных изменениях подачи горючего.
9. Барометрический датчик - вырабатывает амплитудный сигнал, который является пропорциональный колебаниям давления. Используется он модулем управления силового агрегата с целью определения продолжительности моментов подачи горючего. Он встроен в модуль управления силового агрегата. Не подлежит обслуживанию индивидуально.
10. Датчик детонации - реагирует на колебания вибраций, связанных с детонациями в двигателе. На основе поступающих данных от датчика модуль управления силового агрегата производит нужные изменения угла опережения зажигания.
11. Скорости движения автомобиля (VSS) - из его названия уже видно, то такой прибор подает данные процессору о том, с какой скоростью движется автомобиля.
12. Величины открывания клапана EGR - оповещает модуль управления силового агрегата о смещении плунжера клапана EGR. Такие данные используются процессором при управлении системы рециркуляции выхлопных газов.
13. Давления в топливном баке - является одним из элементов системы улавливания топливных испарений (EVAP), он необходим для наблюдения за давлением паров горючего в топливном баке. На основе поступающих от такого датчика данных модуль управления силового агрегата подает команды, чтобы срабатывали клапаны продувки системы.
14. Выключатель давления системы гидроусиления руля (PSP) - на основе поступающих от такого датчика информации модуль управления силового агрегата обеспечивает увеличение оборотов холостого хода за счет срабатывания датчика IAC. Проводится за счет компенсации возрастающих нагрузок на двигатель, связанных с работой рулевого гидроусилителя при совершении маневров.
15. Трансмиссионные датчики - в дополнение к информации, поступающей от VSS, модуль управления функционированием силового агрегата получает также данные от датчиков размещенных внутри коробки передач, или же подсоединенных к ней. К ним относятся: 1. Указатель оборотов вторичного вала. 2. Указатель оборотов промежуточного вала.
16. Выключатель управления действием муфты сцепления - при включении питания к клапану компрессора поступает соответствующий сигнал с данными, который воспринимает его как увеличение нагрузки на двигатель и изменяет обороты холостого хода.
К исполнительным элементам относятся:
1. Реле топливного насоса PGM-FI - модуль управления силового агрегата приводит в движение реле топливного насоса тогда когда проворачивается ключ зажигания в стартовое положение. При этом обеспечивается рост давления в системе питания. Наиболее точные данные по главному реле вы можете узнать из учебника.
2. Инжекторы топлива - модуль управления силового агрегата обеспечивает индивидуальное включение каждого из инжекторов. Определен специальный порядок зажигания. При этом осуществляется контроль за открытием инжекторов, за шириной управляющего импульса, и количеством впрыскиваемого в цилиндр горючего. Наиболее точные данные по функционированию системы впрыска, по замене и обслуживанию инжекторов вы можете узнать, ознакомившись с разделом - система питания, впрыска и выпуска.
3. Модуль зажигания (ICM) - управляет катушкой зажигания, при этом устанавливает нужное базовое опережение на основании вырабатываемых команд модулем силового агрегата. Во всех автомобилях, о которых идет речь в настоящем пособии, используется встроенный в распределитель зажигания ICM. Подробнее можно узнать, ознакомившись с этой главой.
4. Клапан стабилизации оборотов холостого хода (IAC) – необходим для осуществления дозировки объема воздуха, перепускаемого в обход заслонки, когда она заперта, или находится в положении холостого хода. Модуль управления силового агрегата управляет открыванием клапана и формированием количеством поданного воздуха.
5. Электромагнитный клапан продувки угольного адсорбера - один из составляющих элементов системы топливных испарений (EVAP) и, срабатывая по команде модуля управления силового агрегата, выпускает скопившиеся в адсорбере пары горючего в трубопровод для того сжечь их в процессе работы двигателя.
6. Электромагнит управления продувкой угольного адсорбера - используется модулем управления силового агрегата для того чтобы проверить систему бортовой диагностики исправности системы EVAP.

Система диагностики OBD

В структуру OBD входят диагностические устройства, которые производят мониторинг параметров систем уменьшения токсинов и фиксирования отказов в памяти процессора в качестве кодов. Еще такая система проверяет датчики и исполнительные элементы, контролирует циклы ТО, запоминает возникающие на небольшой период времени неисправности в процессе работы и очистки блока.
Все оговоренные в настоящем пособии автомобили, работающие на бензине, обеспечены системой OBD-II. Основополагающий компонент системы - бортовой процессор или электронным модуль управления (ЕСМ), или еще называют модулем управления силового агрегата (РСМ). Модуль управления является стержнем все структуры управления. Начальная информация поступает на модуль от разных информационных источников и других электронных датчиков, например, выключателей и реле. На основании данных анализа, которые поступают от датчиков и заложенных базовых параметров в память. РМС подает команды на действие реле и исполнительных элементов, тем самым редактируя параметры двигателя, а также обеспечивает большую отдачу при маленькой затрате горючего. Получение информации из памяти системы бортовой диагностики 2-го поколения производится благодаря специальному сканеру. Он подключается к 16 разъему считывания базы данных (DLC), который находится под панелью приборов со стороны водителя в автомобиле, или к 20 разъему, который расположен в двигательном отсеке. Перед проведением таких работ ознакомьтесь с разделом учебника.
Считывание сохраненных в памяти кодов дефектов может быть получено благодаря лампе на панели управления.
Обслуживание элементов структуры двигателем - снижения уровня токсинов в выхлопных газах распространены иные условия гарантии. Их особенность заключается в продлении срока действия. Не нужно пытаться самовольно выполнять диагностику отказов модуля управления силового агрегата или заменять элементы системы, до истечения сроков обязательств, указанных в гарантии. Для этого вам следует обратиться к специалистам соответствующих СТО.

Как считывать коды неисправностей



1. Если обнаружены неисправности, повторяющиеся подряд в нескольких поездках, в таком случае модуль управления силового агрегата подает команду для включения контрольной лампы – «Проверите двигатель», еще ее называют индикатором отказов, она вмонтирована в приборный щиток. Эта лампа будет гореть пока вы не очистите память в системе диагностики от имеющихся в ней кодов, которые выявлены в качестве неисправностей. Предварительно ознакомьтесь со спецификациями. Распознавание кодов неисправностей в системе диагностики может быть проведено разными способами. Основополагающим из них является распознавание при помощи описанных в разделе учебника - диагностика неисправностей приборов, подключенных к разъему DLC системы диагностики. Применение иных способов также возможно, но только не на всех автомобилях. Мерцающий код может быть распознан по лампе - “Проверьте двигатель”.
2. Не запуская двигатель, включите зажигание - контрольная лампа “Проверьте двигатель” обязательно должна загореться. Если этого не произошло ее необходимо заменить. После того как проверили исправность состояния лампы, выключите зажигание.
Метод считывания мигающих кодов по такой лампе подходит только на некоторые марки автомобилей.
3. После того как включили зажигание пять раз подряд в течение нескольких секунд, выжмите педаль акселератора и потом отпустите. Если в памяти занесены коды старых дефектов, они начнут высвечиваться контрольной лампой на панели управления. Теперь считывайте код.
Лампа ждет около 5-ти секунд, появляется первая вспышка, затем появляется код с интервалами в 2.5 секунды между разрядами. После того как код выдан кода, лампа остается непрерывно гореть. Несколько раз повторите эту процедуру, чтобы запомнить другие коды. Если один выданный код под номером 1444, 2444 или 4444 – дефекты не зафиксированы.
Коды под номерами 1000 или 2000, которые выдаются 1-2 вспышками и продолжительной паузой между ними, а затем следует непрерывное горение лампы, что указывает на окончание выдачи кода.
Такие коды, отличаются от шифров, указанных в разделе - спецификации.
Запуск двигателя прерывает доступ к системе диагностики.
Аккумулятор не нуждается в обслуживании. Добавлять электролит не нужно, его уровень можно определить снаружи. Находится он радом с отметкой «максимум», немного выше свинцовых пластин.

Предварительный осмотр и смена свечей зажигания

свечи зажигания

Перечень инструментов, используемые при смене свеч зажигания

1. Свечная головка - Оснащена, особой эластичной прокладкой, исключающая вероятность случайной поломки керамического изолятора при скручивании свечи.
2. Динамометрический ключ - Не являясь обязательным инструментом, гарантирует правильное придание усилия при закручивании свечи.
3. Храповой привод - Динамометрический ключ, используется в комплексе со свечной головкой.
4. Удлинитель - Смотря, какая модель и её комплектация побочными агрегатами, свечи зажигания, возможно, будут находиться вне досягаемости, поэтому использование удлинителей определенного размера и конструкции позволит существенно упростить процесс замены.
5. Измерительный прибор, корректирующий межэлектродные зазоры свечей зажигания - производится некоторое количество аналогичного рода приборов - убедитесь, что в комплекте поставки прибора, имеется щуп, подходящий по размеру зазорам свечей вашей машины.

1. Прежде чем приступать к работе приготовьте все нужное оборудование: сменная головка свечного ключа и комплект лезвий щупа. Небольшое число производителей свечей зажигания, производят особые приборы для замера свечных зазоров.
2. Наилучшим методом смены свечей зажигания, это заблаговременное приобретение
новых свечей зажигания, настройка их зазора и поочередная смена свечей. Во время приобретения свечей чрезвычайно важно выбрать конкретно те свечи, которые предусмотрены для мотора вашей машины. Информация о них размещена в Спецификациях.
3. Приобретя свечи перед началом замены старые на новые, двигатель автомобиля должен полностью остыть. Используя это время, для осмотра новых свечей на наличие дефектов и проверку свечных зазоров.
4. Способ осмотр свечного зазора, необходимо вставить измеритель определенного размера на конец свечи между электродами. Зазор должен быть аналогичен сказанному в Спецификациях. К каждому из электродов должна прикасаться проволочка. Если зазор не подходит, посредством регулятора с насечками немного согните изогнутую часть до нужной величины зазора. Регулируя зазор новой свечи, аккуратно сгибайте только низ электрода массы, не прикасаясь к его концу. Электрод массы, по отношению к центральному электроду может быть смещен, выровнять его можно посредством регулятора с насечками. Исследуйте керамический изолятор, на нем могут присутствовать трещины, указывающие, что свечу пора сменить. Что произвести смену свеч, двигатель автомобиля должен быть холодным или немного теплым. Выкручивать свечи при горячем двигателе нельзя, так как может повредиться резьба в отверстиях головки и цилиндров, сделанных из хрупкого материала.
5. Выключите зажигание.
6. Для двигателей 316i, 318i: Разъедините разъем свечей в вертикальном положении. Тянуть нужно вверх, а не за штекер.
Двигатели 320i, 323i, 328i
7. Отсоедините часть воздушного фильтра вентиляции салона так же системы отопления и кондиционера, перейдите к разделу смена части фильтра воздуха салона.
8. Разъедините кабельный канал у основания корпуса фильтра -2-, раскройте зажимы и вытащите кабель.
9. Выкрутите винт -1- отверткой Torx Т30 и отсоедините основание воздухосборной коробки -2-.
10. Снимите крышку от отверстия для залива масла.
11. Открыть крышку болтов крепления поддев отверткой (стрелки указаны на приложенной иллюстрации), выкрутите 2 болта, расположенные под ними.
12. Отсоедините разъем каждой катушки зажигания, при этом потяните в направлении вверх за штекеры.
13. Открутите болты крепления у каждой катушки зажигания, аккуратно выньте катушки.
У катушек цилиндров 1 и 6, внимательно посмотрите на ленты заземления крышки головки цилиндров. Необходимо обязательно зафиксировать их на своих старых местах при установке.
14. Что бы ни попала грязь в отверстия цилиндров, если возможно обдуйте сжатым воздухом выступ в основании свечи зажигания.
15. Выкрутите свечи подходящим свечным ключом. Наблюдайте при этом за керамическим изолятором, если ключ начнет перекашиваться это может привести к его повреждению. Проверка
16. Оценка состояния свечей зажигания. Обобщенную информацию о состоянии мотора можно получить, сопоставив снятую свечу с представленными изображениями в разделе системы заряда и запуска. Замасленная свеча показывает на перебои в её работе либо плотность поршневых колец плохая. Механический дефект свечи, возможно, проверить по средством компрессометра, для этого перейдите соответствующему разделу.
Установка
17. Вкрутите свечи зажигания рукой при помощи свечного ключа крутите до границы с верхушками цилиндров. Внимание: Проследите, что бы свечи ни перекашивались.
18. Подтяните свечи моментом 25 Н м.
Чтобы не нанести вред керамическому изолятору, не перекашивайте ключ. Закрутите новые свечи зажигания на угол 90(1/4 оборота) если под рукой не окажется динамометрического ключа. Побывавшие в эксплуатации свечи следует закрутить лишь на угол 15.
19. Для двигателей 316i, 318i: Присоедините штекер последовательно на все свечи. Штекер должен четко закрепиться. Штекеры пронумерованы, не перепутайте, первый цилиндр расположен впереди, по направлению движения.

Двигатели 320i, 323i, 328i
20. На свечи оденьте катушки зажигания и зафиксируйте их. Прикрепите штекеры скобами на
катушках. На катушках зажигания цилиндров 1 и 6 зафиксируйте ленты заземления.
21. К переднему болту катушки зажигания зафиксируйте шину массы 3 связывающей пластиной катушек. Шина массы -1- кабельной шахты должна быть связана болтами со связывающей пластиной -2- свечей зажигания.
22. Прикрутите болтами крышку двигателя.
23. Закрутить крышку отверстия для залива масла.
24. Зафиксируйте основание воздухосборной коробки.
25. В кабельный канал уложить кабель в основании воздухосборной коробки. Закрыть кабельный канал.
26. Воспользуйтесь разделом смены части фильтра воздуха салона, что бы поставить на место часть фильтра воздуха системы отопления и кондиционера. Исправление старой резьбы, свечей зажигания. Если имеются повреждения резьбы под свечой зажигания её нужно восстановить. Фирма BERU представляет для этого специальный аппарат и комплект для ремонта. Прежняя резьба высверливается особым сверлом, снимать верхушку цилиндров нет необходимости. Потом в головке нарезается свежая резьба и вкручивается свеча с особой резьбовой вставкой. Вставка сидит прочно и плотно.
Угольные отложения
Симптомы: содержание сажи указывает на большое количество топливно-воздушной смеси или слабую интенсивность искры. В этом случае появляются пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя.
Рекомендации: необходимо проверить: забит или нет воздухоочиститель; высок ли уровень горючего в поплавковой камере; состояние воздушной заслонки; состояние контактов. Примените свечи зажигания с более длинным изолятором, он значительно увеличивает сопротивляемость загрязнению.
Нормальное состояние свечи
Симптомы: серо-коричневый цвет и небольшой износ электродов. Калильное число свечей соответствует типу двигателя и общему его состоянию.
Рекомендации: когда производите замену свечей, меняйте их на свечи такого же типа.
Замасливание
Симптомы: возникает как следствие износа маслоотражательных колпачков. Масло попадает в камеру сгорания через изношенные клапаны или поршневые кольца. В таком случае возможны пропуски зажигания, затрудняется запуск, что приводит к нарушениям работы двигателя.
Рекомендации: проведите соответствующие механические работы и замените свечи.
Пепельные образования
Симптомы: отложения бледно-коричневого цвета на одном или обоих электродах свечи. Появляются в результате применения присадки к маслу или горючему. Большое накопление такого осадка может спровоцировать изоляцию электродов и вызвать пропуски зажигания. Это в свою очередь повлияет на работу двигателя при увеличении скорости автомобиля.
Рекомендации: при отложении таких осадков, замените маслоотражательные колпачки, это закроет щели, через которые масло попадает в камеры сгорания. Или же заменить марку горючего.
Перегрев
Симптомы: пористый изолятор белого цвета, эрозия электродов и отсутствие любых отложений. Это приводит к уменьшению срока службы свечи зажигания.
Рекомендации: проверьте соответствие требованиям на калильное число установленных свечей, правильно ли выставлен угол опережения зажигания, не подается ли плохая топливно-воздушная смесь, нет ли утечек из вакуума впускного трубопровода и не заклинены ли клапаны. Обследуйте уровень охладителя и состояние радиатора.
Износ
Симптомы: округление электродов с малым накоплением осадков на рабочем конце. Цвет – без изменений. Влияет на нормальный запуск двигателя в холодную, влажную погоду и приводит к увеличению расхода горючего.
Рекомендации: произведите обмен не свечи того же типа.
Слишком раннее зажигание
Симптомы: электроды являются оплавленными. Цвет изолятор – белый, может и загрязнен из-за пропусков зажигания или попадания в камеры сгорания ненужных элементов. Это спровоцирует неисправность двигателя.
Рекомендации: проверьте калильное число установленных свечей, угол опережения зажигания, качество топливно-воздушной смеси, не забита ли система охлаждения и нормально ли функционирует система смазки.
Детонация
Симптомы: сколотые или треснутые изоляторы. Такие повреждения могут возникнуть в результате неаккуратной техники регулировки свечного зазора. Или, же спровоцирует повреждение поршней.
Электропроводящий глянец
Симптомы: цвет изолятора - желтый цвет и полированный вид. Это свидетельствует о неожиданном повышении температуры в камерах сгорания, при быстром увеличении скорости автомобиля. Обычные отложения при этом оплавляются, в результате чего становятся похожими на покрытые лаком детали. Такие неисправности приводят к пропускам зажигания на высокой скорости движения автомобиля.
Рекомендации: замените свечи зажигания.
Набрызгивание
Симптомы: в течение большого промежутка времени, после пропусков зажигания, отложения становятся рыхлыми при сохранении рабочей температуры в камере сгорания. При высоких скоростях эти отложения отрываются от поршня и налипают на горячий изолятор, в результате чего возможны пропуски зажигания.
Рекомендации: смените свечи или хорошо зачистите старые и установите их обратно.
Замыкание электродов
Симптомы: продукты сгорания попадают в межэлектродную полость. Твердые отложения накапливаются, тем самым образуется перемычка между электродами. Это может привести к отказу зажигания в цилиндре.
Рекомендации: необходимо удалить такие отложения из межэлектродной полости.
Механические повреждения
Симптомы: попадание ненужных частиц в камеру сгорания или возникновение при ударе поршня о слишком длинную свечу. Является следствием отказа функционирования цилиндра, что приводит к повреждению поршня.
Рекомендации: очистите двигатель от посторонних частиц или замените камеру сгорания.

Системы заряда и запуска

F20

Общие сведения о системе.
Все автомобили, о которых здесь идет речь, оснащены электрической системой, которая работает от аккумулятора в 12 вольт. Соединение массы проходит через клемму с отрицательным зарядом аккумулятора. Аккумулятор расположен в двигательном отсеке или багажнике, в зависимости от марки автомобиля.
Для того, чтобы запустить двигателя необходим стартер. Выключатель стартера является неотъемлемой частью выключателя зажигания и при включении приводит в действие тяговое реле, которое установлено на стартере.
Установленный генератор производится такими корпорациями как Bosch или Motorola. В зависимости от того какой двигатель, рассчитывается требуемый максимальный ток. Генератор приводится в действие от коленчатого вала через клиновой ремень. На задней части крышке генератора установлен регулятор, который необходим для регулирования электрического заряда.
На панели приборов имеется лампа контроля зарядки, которая обозначает безупречную работу электрического оборудования, НО, только в том случае если заряд аккумулятора в норме.

Очистка памяти в системе диагностики 2-го поколения

ЕСМ
1. При сохранении кода дефекты в памяти модуля управления силового агрегата, на щитке управления автомобиля зажигается контрольная лампа “Проверьте двигатель”. С этого момента код остается в памяти модуля.
2. Для того, чтобы очистить памяти ЕСМ к системе необходимо подключить сканер и выбрать в его меню функцию удаления кодов. Потом придерживайтесь указаний, которые высвечиваются на приборе. Или на полминуты извлеките предохранитель EFI из гнезда, который находится в монтажном блоке. Как вариант, память системы может быть очищена путем снятия главного предохранителя системы бортового электропитания, установленного возле положительной клеммы аккумулятора. Еще можно от аккумулятора отсоединить клемму с положительным зарядом.
Помните, что во время очищения памяти системы самодиагностики, путем отсоединения отрицательной клеммы от аккумулятора, стираются все установочные параметры двигателя, Как следствие, нарушается устойчивость его оборотов на небольшое время после первичного запуска.
В том случае если в автомобиле установлена стереосистема, которая оборудована охранным кодом, перед тем как отсоединить батарею, убедитесь в том, что знаете и помните верную комбинацию для приведения аудиосистемы в действие.
Отключение аккумулятора влечет за собой удаление настроек приемника на любимые радиостанции.
Чтобы исключить повреждения ЕСМ, его нужно отключать и подключать только тогда, когда выключено зажигание.
3. Обратите внимание, чтобы память системы была полностью очищена, перед установкой на двигатель, новых элементов систем уменьшения токсичности выхлопных газов. Перед запуском системы, после произведения замены поломанного информационного датчика, не провести очистку памяти, модуль управления функционированием силового агрегата занесет в нее новый код дефекта. Очистка памяти дает возможность процессору произвести перенастройку на новые данные. После чего, в течение первых 10 - 20 минут после первичного запуска двигателя, могут появиться некоторые нарушения постоянности его оборотов.

Коды красок BMW

Список кодов красок, используемых BMW на 2010 год.
краски BMW
Farbe 0: WEISS
Die F&P-Codes.
--- Elfenbein E21
--- Creme E107
--- Manila (Elfenbein) NK, 02
Farbe 1: GELB
--- Gelboliv E107
Farbe 2: ORANGE
Farbe 3: ROT
--- Espanol (Spanischrot) E107, NK
Farbe 4: LILA/VIOLETT
Farbe 5: BLAU
--- Keramikblau E107
--- Guayanablau NK
--- Pazific NK, 02
--- Macao NK
Farbe 6: GRЬN
--- Gobigrьn NK
--- Turfgrьn NK, 02
Farbe 7: GRAU
--- Anthrazit E107
--- Arktic (Hellgrau) NK
--- Caribe (D-Blaugrau) NK, 02
--- Derby (Dunkelgrau) NK, 02
--- Tampico (Beigegrau) NK, 02
Farbe 8: BRAUN
--- Kaschmir NK
Farbe 9: SCHWARZ
Code Bezeichnung Fahrzeuge
001 Nevada (Beigegrau)
002 Colorado
003 Maisgelb
006 Saharabeige
007 Hellelfenbein
008 Ceylonmet. (Gold)
009 Sienabraunmet.
012 Sierrabeige
013 Topasbraunmet.
016 Iberischrot
018 Rubinrotmet.
020 Korall/1976/hell
020 Korall/1977 /dunkel
021 Malaga
022 Inka
023 Grandarot
024 Veronarot
025 Granatrotmet.
027 Madeira
028 Phцnix
036 Rivierablau
037 Fjordblaumet.
040 Nachtblaumet.
041 Atlantikblau
042 Baikalmet.
044 Pastellblau
045 Arktisblaumet.
052 Hennarot
053 Bordeauxrot
054 Ozeanblau
055 Athrazitgraumet
057 Polarismet.
058 Bristol
060 Polarismet. neu
062 Schilfgrьn
063 Amazonitmet.
064 Turmalingrьnmet.
065 Tьrkismet.
066 Floridagrьn
068 Tundramet.
071 Agave
072 Taigagrьnmet.
075 Resedagrьnmet.
076 Amazonas
078 Jadegrьn
079 Mintgrьn
070 Golf
085 Chamonix
086 Schwarz neu
087 Graphitmet.
128 Gazellenbeige
138 Zinnoberrot
139 Bronzitbeigemet.
140 Biskayablau
141 Zederngьn
142 Sephiabraun
143 Kaschmirmet.
146 AlpinweiЯ
147 Safaribeige
148 Koronagelb
149 Saphirblaumet.
150 Stratosblaumet.
151 Ascotgraumet.
152 Zypressengrьnmet.
153 Olivingrьnmet.
154 Brasilbraunmet.
155 Karneolrotmet.
157 Kastanienrotmet.
159 Brokatrotmet.
170 Bahamabeigemet.
171 Opalgrьnmet.
172 Karminrot
173 Lapisblau
176 Saturnblau
177 Achatgrьnmet.
178 Balticblaumet.
179 Akaziengrьnmet.
180 Basaltblau
181 Diamantschwarzmet.
182 Smaragdgrьnmet.
184 Delphinmet.
185 Cocmosblaumet.
187 Savannabeige
188 Platanengrьnmet.
189 Cirrusblaumet.
194 PuЯtagrьn
196 Zobelbraunmet.
198 Royalblaumet.
199 Burgundrotmet.
203 Lachssilbermet.
205 Malachitgrьnmet.
207 Atlantisblau
212 Nerzbraunmet.
214 Burgundrot-II-met.
218 Alpinwei
219 Luxorbeigemet.
224 Weinrot
231 Mineralblau
236 Misanorot
237 Granitsilbermet.
243 Nogarosilbermet.
244 Sterlingsilbermet.
247 Barbadosgrьnmet.
250 Macaoblau
252 Calypsorotmet.
253 Purblau
257 Toprot
260 Magicviolet
263 Dunkelblau
264 Fungelb
266 Lagunenmet.
266 Lagunengrьnmet.
267 Dakargelb I
269 Arktisgraumet.
271 Urgrьnmet.
273 Islandgrьnmet.
274 Mugellorot
275 Bostongrьnmet.
276 Avusblaumet.
278 Traumschwarzmet.
280 Gletscherblaumet
283 Daytonamet.
286 Cordobarotmet.
287 Mauritiusblaumet.
288 Moreagrьnmet.
294 Lazurblaumet.
295 Samoablaumet.
297 Montrealblaumet.
299 Technoviolettmet.
300 Alpinwei
301 Rubinrotmet.
302 Madeiraviolettmet.
303 Cosmosschwarzmet.
304 Violettschwarz
305 Petrol-Micamet.
306 Atlantablau
307 Dunkelgrьn
308 Brilliantrot
309 Arktissilbermet.
310 Fjordgraumet.
314 Hellrot
315 Tizianrot
317 Orientblaumet.
322 Nauticgrьn
324 Oxfordgrьnmet.
328 Violettrot
329 Vulkangrau
331 Mojavebraun
334 Glaciergrьnmet.
337 Dakargelb II
339 Aspensilber met.
343 Canyonrotmet.
353 Ascotgrьnmet.
357 Sierrarotmet
341 Panamabraunmet.
346 Navaraviolettmet.
347 Micamet.
348 Aubergine
354 Titansilbermet.
356 Vermontgrьnmet.
360 Sorrentblaumet.
362 Sienarotmet.
363 Biaritzblaumet.
365 Ziegelrot
372 Stahlblaumet
386 Farngrьnmet.
393 Meergrьnmet.
400 Stahlgraumet.
405 Imolarot-Uni
415 Hellrot II
418 Impalabraunmet.
430 Oxfordgrьnmet
438 Japnarot-Uni
668 Schwarz
668 Glanzschwarz
909 Trkismet
5301 Kaschmirbeigemet.

Проверка тормозной системы

тормозная система
У пыли, которая образуется из-за того, что изнашиваются накладки, и которая скапливается на ком­понентах тормозного механизма, возможно при­сутствие асбеста, опасного для здо­ровья. Не выдувайте эту пыль сжатым возду­хом, также не вдыхайте ее! Не удаляй­те пыль растворителями на основе бен­зина. Пыль следует смывать при помощи метилового спирта в сливную ёмкость или при помощи специального очистителя для тормозной системы. После того, как влажной тряпкой протёрты компоненты тормоз­ной системы, последнюю с содержимым сливной ёмкости нужно держать в закрытом подписанном контейнере. По возможности в дальнейшем нужно поста­раться пользоваться компонентами, не содержащими асбест.
Помимо проверок состояния тормозных механизмов через установлен­ные промежутки времени, нужно каждый раз проводить при снятии колёс или когда появляются признаки неполадок в системе. Чтобы обеспечить безопасность вождения, нижеописанные процедуры проверки тормозной систе­мы – самые важные из всех действий по обслуживанию автомобиля, что Вами производимы.
Признаками неисправностей в тормозной системе являются:
1. Дисковые тормозные механизмы могут быть со встроенными индика­торами износа фрикционных накладок, что сообщают о достижении крити­ческой величины износа. Накладки при этом следует по­менять незамедли­тельно. В противном случае будут по­вреждены тормозные диски, а также они будут нуждаться в дорогостоящем ремонте.
2. Любой из нижеперечисленных признаков может обозначать возмож­ный изъян тормозной системы:
a) автомобиль «уводится» в одну сторону при выжимании тормозной педа­ли;
b) тормозные механизмы издают визжащие или скребущие звуки при торможении;
c) у педали тормоза – чрезмерный ход;
d) та же педаль тормоза пульсирует (но при работе системы ABS это нормально);
e) происходят утечки тормозной жидкости (в обычном случае, на внутренней сторо­не колеса или шины).
3. Если Вами обнаружен хотя бы один из перечисленных признаков, займитесь осмотром тормозной системы срочно.
Тормозные шланги и линии.
В основном в тормозной системе используют стальные тормозные труб­ки. Исключением являются гибкие армированные шланги у передних колёс и у заднего моста в качестве соединений. Очень важно регулярно осматривать все эти линии.
4. Припаркуйте на ровной площади автомобиль, выключите двигатель. С колёс снимите колпаки. Не снимайте, а только расслабьте болты крепления всех 4-х колес.
5. Автомобиль поддомкратьте и установите надёжно на опоры.
6. Снимите колёса (Раздел Ротация и замена колёс).
7. Затем проверьте все шланги и тормозные линии на наличие потёртос­тей и трещин в их наружном покрытии, вздутий, деформаций и утечек. Про­верьте тормозные шланги на присутствие признаков деформаций, износа, размяг­чения или трещин с помощью трения о другие компоненты в частях автомо­биля (передней и задней). Проверьте все соединения штуцеров на про­явление уте­чек. Убедитесь, что крепления всех зажимов и болтов тормозных шлангов надёжны.
8. Руками согните в стороны (одну и другую) тормозной шланг, чтобы обнаружить повреждения. Не нужно скручивать шланги. Следите за векто-ром цветной линии, которая нанесена на шланге.
9. Поверните до упора вправо и влево рулевое колесо. При этом шланги задевать за элементы автомобильной конструкции не должны.
10. При обнаружении повреждений или утечек жидкости их следует устранить немедленно. Более детальное описание процесса ремонта тормоз­ной системы ищите в Главе Тормозная система.
Процедура проверки толщины тормозных колодок.
Если изношены тормозные колодки тормозов (передних и задних), заго­рается сигнализатор на панели приборов. Колодки при этом обяза­тельно нужно заменить и срочно.
Процесс подъёма и установка на подставки автомобиля опасны! Перед их проведением нужно обратиться к Разделу Поддомкрачивание и буксиров­ка.
11. Краской маскируйте положение колёс по отношению к ступице, что позволит установить в прежнее положение при сборке отбалансированные колёса. Расслабьте затем болты крепления колес на автомобиле, что стоит на земле. Поднимите его, поставьте на подставки, снимите колёса.
Дисковые тормозные механизмы.
12. Зрительно проверьте толщину без металлической пластины у коло­док, сверху глядя через суппорт.
13. Проверьте дополнительно толщину внешней колодки сбоку. Если толщина колодки 3 мм , то достигнут предел износа колодок тормозов (переднего и зад­него).
14. Если случаи сомнительны, снимите колодки и измерьте при помощи штанген­циркуля толщину. Следует заменить колодки при достижении преде­ла их износа. Но заменять придётся все 4 колодки одной оси, если даже толь­ко одна из них достигла предела износа.
Опираясь на опыт, заметим, что пробегу в 1000 км соответствует 1 мм износа колодки дискового тормоза, а это свидетельствует о неблагоприятных усло­виях эксплуатации автомобиля. При нормальной службе колодки имеют зна­чительно больший срок. При толщине в 5.0 мм (без подкладной пластины) колодка использована ещё может быть для 2000 км-м пробега.
15. Проверьте, нет ли следов утечек тормозной жидкости у суппорта. Если есть негерметичность, срочно сдайте его в ремонт.
16. Проверьте зрительно тормозные диски со всех сторон (внутренней и внешней), имеют ли они задиры, коррозионные повреждения и трещины. Замените диски, если необходимо.
Стояночный тормоз.
17. Колодки такого тормоза визуально могут быть проверены после того, как будет снят диск рабочего тормоза. Если в самом тонком месте толщина колодки – 1.5 мм, то достигнут предел износа.
18. Если достигнут предел износа, колодки потребуют замены. Заменять нужно обязательно все колодки одной оси. Для начала зайдите в Раздел Снятие и установка колодок стояночного тормоза.
19. Колёса установите таким образом, чтобы были тождественны марки­ровки, что были нанесе­ны при снятии. Смажьте предварительно центрирую­щий пояс диска колеса на ступице тонким слоем подшипниковой смаз­ки. Но не смазы­вайте болты крепления колеса. Ржавые болты замените. Установите колёса и заверните болты крепления. Опустите затем автомобиль на колёса, крест-на­крест затяните моментом 100 Н•м болты.
Проверка работы стояночного тормоза – барабанного тормоза с тросо­вым приводом.
Встроен барабан в диски заднего тормоза. Поскольку износ тормозной колодки встроенного тормоза незначителен, то возможно коррозионное по­вреждение или загрязне­ние тормозных колодок. Потому перед тем, как про­верить стояноч­ный тор­моз, рекомендуют приработать его следующим обра­зом:
20. На парковочной площадке или пустынной улице стояночным тормо­зом аккуратно затормозите автомобиль со скорости 40 км/час так. Не меняя ско­рость, затяните этот тормоз ещё на один зубец, проедьте следующие 400 м. Затем отпустите тормоз, дайте ему охладиться.
Процесс подъема и установка автомобиля на подставки опасны! Перед их проведением нужно ознакомиться с разделом «Поддомкрачивание и бук­сировка».
21. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на подставки. Колёса должны находиться на высоте не меньше, чем 2 см над землёй.
22. Стояночный тормоз на 1 щелчок затяните и проверните задние колё­са. Они легко должны проворачиваться, не должны работать тормо­за.
23. При затягивании тормоза на 10 щелчков должно быть полное затор­маживание колёс.
24. В обратном случае сделайте регулирование стояночного тормоза, руководст­вуясь Разделом «Регулировка стояночного тормоза».
25. Автомобиль опустите на колёса.

Поиск и устранение неисправности спидометра

спидометр

Инструкция по ремонту неисправных деталей, связанных с падением или неадекватной работой спидометра. Для этого вам потребуется китайский тестер NoName, два провода по три метра, один небольшой провод до полуметра, фонарь, комплект отверток и гаечных ключей.
1. Проверка предохранителей
В первую очередь необходимо проверить, хорошо ли сидит предохранитель в своем гнезде. Если он расшатан, возможно, именно он является причиной плохой работы сцепления.
2. Проверяем проводку
Вам потребуется снять заднее сиденье в автомобиле. Со стороны пассажира, как правило, под войлочным слоем шумоизоляции, висит белая фишка, которая состоит из "папы" и "мамы". Крепится она к трубе кузова при помощи пластикового хомута. Нужно ее рассоединить. После чего нужно открыть капот и присоединяем к аккумулятору длинные трехметровые провода, и тянем их к редуктору. Теперь с редуктора снимите штекер датчика, и вставьте в него провода. Под задним сиденьем должна быть отсоединена фишка. На фишке "папа" нужно найти два тонких провода коричневого цвета. Кроме них, там имеется еще один потолще, на него не обращайте внимания. На этих контактах нужно заменить напряжение. Оно должно быть таким же, как и у аккумулятора, если нет, тогда вам необходимо заменять проводку датчика-фишки.
Если напряжение правильное, тогда начнется прозвон проводки от фишки под задним сиденьем до приборной панели. Теперь нужно снять часть торпеды, которая расположена под рулем. Для этого, подсвечивая себе фонарем, возьмите маленькую отвертку и уберите белый штекер с приборки. Отверткой нужно поддеть черный фиксатор, который расположен по центру штекера, и вытянуть его. После чего из приборки появляется и сам штекер. Его нужно вытащить наружу. Теперь нужно подсоединить длинные провода к аккумулятору и к "маме", которая расположена под задним сиденьем. Помещать их соответственно к выходам из "папы". Кабеля из "мамы" будут коричневого и коричнево-красного цвета. Поддев её маленькой отверткой, и разведя в стороны необходимо снять облицовку со штекера белого цвета на приборной панели. Пластмасса там очень гибкая, поэтому снять облицовку не составит особого труда. Следовательно, мы получаем оголенный штекер, на котором удобно проверять контакты. Нам понадобятся второй и шестой выходы. Измерьте на них напряжение. Оно должно быть таким же, как и напряжение у аккумулятора. Если напряжение не совпадает, тогда проблема в главном жгуте проводки салона, который проходит сбоку, по стороне водителя.
Когда напряжение в норме, тогда проверяем фиолетовый провод, который подает питание на спидометр. Он проходит от панели предохранителей в штекер белого цвета. Для этого заведите зажигание автомобиля и измерьте напряжение между выходом массой и штекером белого цвета. Оно должно быть близким к напряжению бортовой сети. Его данные можно узнать, используя тестер к выходам аккумулятора. Если напряжения нет, то нужно проверить сам провод фиолетового цвета, который проходит от панели предохранителей до штекера. Или вообще его можно заменить его. А также провод фиолетово-белого цвета, который приходит в большую белую фишку под левым коленом водителя. Не перепутайте этот с бело-фиолетовым проводом, который идет на штекер приборной панели синего цвета. В это отверстие чего только не устанавливают, поэтому этот контакт лучше всего освободить, если к нему присоединено "колхозное" устройство.
3. Проверка импульсного датчика
Примечание: так как датчики много служат, они практически вечные. Как говорится остатки сладкие, поэтому оставили его на последок. Но следует помнить, что демонтаж приборной панели является достаточно трудоемким занятием, поэтому сначала лучше всего убедиться, что именно он является причиной неисправности.
Откидываем провода и убираем с аккумулятора на фишку, смыкаем ее. Тут вам потребуется помощь ассистента. Он может наблюдать за показаниями тестера и держать его жала на нужных контактах штекера белого цвета. К этому моменту без облицовки он будет черным. Ставим тестер до 200 Ом на измерение сопротивления, после чего присоединяем его ко 2-му и 6-му контактам. Включаем зажигание и проезжаем немного вперед, параллельно наблюдая за данными, которые показывает тестер. Если сопротивление не постоянно, значит, датчик изучает импульсы. При движении автомобиля на задней скоростью датчик может не показывать никаких данных, и это в целом нормально.
Если и после этого не заработало, тогда проблема кроется в панели приборов. Касательно её ремонта можно давать множество рекомендаций, но тут о них рассказываться не будет. Для этого существуют другие статьи, посвященные ремонтным работам приборной панели.

Как не сломать АКПП BMW

АКПП
Автоматические коробки передач становятся все более популярными с каждым годом. Большинство водителей не могут себе представить управление автомобилем с помощью трех педалей. С двумя педалями на городских улицах справится намного проще. И все бы хорошо, но у медали две стороны. Уж очень дорогое обслуживание и ремонт АКПП, и дать точный прогноз по его работоспособности никто не сможет. Счастливым обладателям таких автомобилей остается только надеяться на долгие годы службы устройства. Им следует изучить некоторые правила обращения с работой автоматической коробки передач. Если их соблюдать, можно увеличить срок эксплуатации этого непростого приспособления.
Масло прежде всего
По мнению профессионалов, больше половины поломок АКПП непосредственно связаны с подачей масла. Ведь почти каждый автомобилист знает, что машину, оснащенную АКПП переключения скоростей, их нельзя буксировать на большие расстояния, на большой скорости. А почему нельзя? Ответ прост: когда не работает двигатель, масло в коробку не подается, притом, что некоторые детали вынужденно приходят в движение, впоследствии интенсивно изнашиваются. Обязательно обратите внимание на количество масла в АКПП. Низкий уровень масла может привести к тому, что детали машины станут неисправными, а именно могут подгореть фрикционы. Чрезмерное его количество также не приносит пользы. Части АКПП, которые приходят в движение при буксировке, вспенивают смазку, в результате чего изменяются тепловые свойства проводов.
Но не во всех автомобилях можно проверить уровень масла. Большинство производителей, на протяжении длительного периода времени, используют необслуживаемые коробки переключения скоростей. В такие конструкции масло заливается еще на заводе. Конструкторы считают, что срок службы масла совпадает со сроком службы автомобиля и не может быть меньше второго. Но, надо помнить, что эффективность смазки зависит от ресурса и качества масла, так и от его уровня в бачке. Кто может дать гарантию того, что такая коробка переключения скоростей всегда будет оставаться герметичной столь длительный период времени, что не потечет ни один из сальников. В большинстве коробок нет даже щупа, который необходим для того, чтобы проверить количество масла. Если на корпусе АКПП вы обнаружили подтеки, тогда можно только теряться в догадках о том, сколько масла осталось в бачке. Работники специальных центров, которые занимаются ремонтом АКПП, все-таки советуют заменять масло даже в таких коробках, хотя бы через каждые 60000-80000 километров пробега.

Выбираем режим
Необходимо обратится к главному правилу, которое гласит: Следует переключать рычаг АКПП коробки переключения скоростей с одной скорости на другую только в случае необходимости. Для того чтобы начать двигаться на автомобиле, передвиньте рычаг управления напротив метки "ехать". Соответственно, для того чтобы автомобиль остановить, например на стоянке, нужно переместить рычаг в положение Parking. Не нужно при остановках лишний раз пользоваться паркингом на светофорах, это приравнивается к подключению режимов с ограниченным количеством передач, ведь в этом нет необходимости.
В случаях если вам привычнее стартовать с места, с пробуксовкой, тогда вы пользуетесь педалью газа как выключателем, в таких случаях автомобиль с АКПП предназначен не для вас. Несмотря на то, что сегодня такими коробками переключения скоростей оснащают многие и даже очень мощные двигатели, лучше всего для скоростной езды, с большим количеством разгонов и торможений, лучше всего использовать автомобиль, который оснащен механической коробкой переключения скоростей. С точки зрения динамики это сократит до минимума риск выхода из строя АКПП коробки переключения скоростей.
Тут необходимо отметить, что в основном речь идет о гидромеханических АКПП. Самыми надежные в этом плане, они пользуются все большей популярностью. Являются неким компромиссом между двумя типами трансмиссий. Утверждение на счет того, что современные коробки переключения скоростей намного надежнее своих предков, образца 80-х годов, достаточно сомнительно. Они работают быстрее и комфортнее, но добиться это получилось благодаря усложнению конструкции. Например "мозг" теперешних АКПП получает информацию как от педали и центробежного датчика, так и от датчиков двигателя и других систем. Поэтому неисправность любого из перечисленных элементов может отразиться на трансмиссии. Хотя на первый взгляд они не имеют ничего общего с автоматической коробкой переключения скоростей.
АПКК
Не все так плохо, как кажется. Приведенные проблемы и ограничения не нужно воспринимать как отказ от машины, оснащенной АКПП переключения скоростей. Если такой автомобиль не рекомендуют буксировать, это еще не говорит о том, что его нельзя отбуксировать до ближайшего СТО. При этом можно поставить рычаг коробки в нейтральное положение и тянуть его на малой скорости.
Специалисты говорят, что нельзя буксовать автомобили с АПКК. Не забывайте о том, что речь идет не о кратковременном прокручивании колес, а о продолжительных и неудачных попытках выбраться из лужи грязи. Также не следует бояться нажать на педаль до упора в пол в случае необходимости. Поэтому не лишайте себя удовольствия управлять двумя педалями, просто помните и соблюдайте простые правила эксплуатации автомобилей, которые оснащены автоматической коробкой переключения скоростей.

Замена тормозной жидкости

тормозня жидкость
В процессе работы Вам понадобятся:
- Накидной ключ для штуцера удаления воздуха. Типа HAZET 1968-7.
- Пластмассовый шланг с прозрачным корпусом диаметром 6 мм, а так же емкость для сбора отработанной тормозной жидкости.
- Тормозная жидкость в объёме примерного одного литра.
Не следует применять тормозную жидкость спецификации DOT 5, а так же заливать в систему уже бывшую в употреблении тормозную жидкость.
При обращении с тормозной жидкостью соблюдайте правила безопасности, которые описаны в разделе «Тормозная жидкость: основные сведения и меры безопасности».
Во избежание загрязнения окружающей среды, не следует выливать отработанное масло или выбрасывать его вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в пункт приема отработанных материалов, сведения, о котором можно получить, обратившись в местные органы власти.
Через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара тормозная жидкость поглощает влагу. Вследствие чего, происходит снижение температуры кипения тормозной жидкости. При повышенной нагрузке на тормоза в тормозных трубопроводах возникает вероятность образования пузырьков пара. Данный процесс может способствовать снижению эффективности действия тормозов.
Чтобы этого не произошло каждые 2 года необходимо производить замену тормозной жидкости.
1. При обращении с тормозной жидкостью соблюдайте правила безопасности, изложенные в разделе «Тормозная жидкость: основные сведения и меры безопасности».
Удаление воздуха из гидросистемы на станции техобслуживания, как правило, при помощи специального устройства. Оно обеспечивает подачу тормозной жидкости под давлением в 2.0 бар. Хотя осуществление этой операции возможно и без специнструмента. В таком случае для удаления воздуха из системы необходимо произвести качательные движения педалью тормоза. Для этого Вам потребуется помощник. При попадании воздуха в гидроблок ABS следует обратиться на станцию техобслуживания, только там смогут его квалифицированно удалить. Попадание воздуха возможно из-за негерметичности гидроблока, или при полном опорожнении одного отделения резервуара, или, если, во время удаления воздуха из системы, не доливать жидкость.
2. Отметьте уровень жидкости на резервуаре. Так как после замены жидкости необходимо будет восстановить прежний уровень. Восстановление прежнего объёма имеет важное значение. При смене тормозных колодок это поможет избежать перелива тормозной жидкости через резервуар.
3. Далее следует понизить уровень жидкости до уровня 10 мм. Сливать жидкость полностью не рекомендуется из-за опасности попадания воздуха в тормозную систему.
4. На следующем этапе залейте свежую тормозную жидкость в резервуар до отметки MAX.
Для удаления воздуха осторожно открывайте штуцеры, не выворачивайте их полностью. Чтобы этот процесс происходил легко, заранее обработайте штуцеры растворителем ржавчины. В случае возникновения проблем обратитесь на СТО.
Последовательность удаления воздуха
1.Правый задний суппорт.
2 Левый задний суппорт
3. Правый передний суппорт.
4. Левый передний суппорт.
5. На штуцер правого заднего тормозного цилиндра наденьте чистый шланг и опустите его в подготовленную емкость.
6. Попросите Вашего помощника медленно нажать на педаль тормоза так, чтобы ощутить сопротивление.
7. При нажатой педали тормоза, отверните штуцер правом заднем суппорте. Здесь можно использовать накидной ключ. Когда педаль коснется пола, закройте штуцер. Теперь можно отпустить педаль.
8. Повторите описанную процедуру несколько раз, до тех пора пока выходящая жидкость не будет содержать пузырьков. Появление жидкости светлого цвета свидетельствует о свежей тормозной жидкости.
9. Слегка затяните штуцер. Выбор момент затяжки зависит от диаметра резьбы: штуцер диаметром 7 мм затягивается моментом 5 Н•м, диаметром 11 мм моментом 15 Н•м.
10. В отношении других суппортов действуйте аналогично.
В течение всей работы следите за уровнем жидкости, доливайте жидкость в резервуар, по мере необходимости. Помните, что при полном опорожнении резервуара в систему может попасть воздух.
11. После окончания всех процедур проверьте свободный ход педали тормоза, нажав на неё. Ход педали не должен превышать 1/3 общего хода.
12 Автомобили с РКПП. В таких автомобилях привод сцепления работает так же на тормозной жидкости, замена жидкости в гидросистеме сцепления производится уже рассмотренным способом.
13. Перед заменой тормозной жидкости заполните резервуар до отмеченного уровня.
14. Закройте крышку резервуара и проведите контроль безопасности:
- крепление тормозных шлангов;
- крепление тормозного шланга в держателе;
- затянуты ли штуцеры для удаления воздуха;
- наличие необходимого количества тормозной жидкости;
- на работающем двигателе проверьте герметичность. (Для этого удерживайте тормозную педаль с усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все соединения на герметичность.)
15. По окончании всех работ проверьте тормоза в действии: затормозите на пустынной дороге несколько раз, выполнив хотя бы один раз полное торможение, при котором срабатывает ABS, в частности, на грунте. Определить работу ABS поможет наличие пульсации педали тормоза.
При этом внимательно следите за следующим за Вами транспортом.

Выбор глушителя

глушитель
Понятие глушитель одни автолюбители относят ко всей выхлопной системе, другие же только заднюю часть такой конструкции. В этой теме будем говорить о термине глушитель как о задней, оконечной детали системы выпуска выхлопных газов. Существуют некоторые модели машин, в которых основной глушитель находится в середине. Тогда сзади будет расположена труба или второстепенный маленький глушитель. К таким автомобилям можно отнести некоторые марки джипов и внедорожников. Такого рода конструкции говорим отдельно, уделив им немало внимания.
Почему же глушитель называют основной деталью выпускной системы выхлопных газов? Ответ прост. Все потому что он оказывает существенное влияние на уровень шума отработавших газов. Если глушитель выполнен качественно, как положено, установлен, тогда будет тише звук. Сам по себе возникает еще один вопрос: "Какой именно глушитель качественный и правильный, а какой нет?" Вся информация, содержащаяся ниже, что поможет вам понять и разобраться во всех вопросах.
Чем отличаются глушители разных производителей.
Элементы выхлопной системы для иностранных автомобилей, производят лишь пару десятков компаний. Все элементы можно найти на российских рынках автомобильных запчастей. Тем клиентам, которые совсем не разбираются в запасных частях очень нелегко принять решение и правильно сделать свой выбор по поводу того, какая продукция лучше. Конечно же, каждый производитель диктуем свою цену, у одних стоимость ниже, у других - выше. Одни могут потрясти своим внешним видом, другие же, вызвать недоверие и отвращение. Немало важно то, что многие производители, благодаря рекламе, у всех на слуху, а о других слышишь в первый раз. И эта статья не станет рекламой для глушителей, в ней только обозначим, какие все же бывают глушители, и чем они отличаются от других.
Для глушителей важную роль занимает материал, из которого их изготавливают. И, конечно же, его качество. Для создания таких запасных частей используют следующие сплавы: нержавеющая сталь; аллюминированная сталь; аллюмоцинковая сталь; самая обыкновенная сталь, так называемая черная.
Большая часть глушителей для иностранных автомобилей изготовлена из аллюминированной стали. Такой материал намного лучше сопротивляется с коррозией, по сравнению с чёрной. Хотя цены на них практически не отличаются от обычной черной стали. Именно поэтому в Европе уже давно не выпускают глушители из обыкновенной черной стали. Но, в каждом правиле есть исключения, и здесь, в некоторых странах Восточной Европы используют такой сплав. К таким государствам относится и Российская Федерация. Элементы, изготовленные из черной стали очень редко работают свыше одного года. Выполненные же детали из качественной аллюминированной стали, прослужат вам до 6 лет без перебоев. Почему делается акцент на слове "качественная", а все из-за того, что большинство дешевых глушителей производятся из некачественной аллюминированной стали. Да, и такое тоже имеет место. Они смогут проработать максимум один год. Если вы не специалист и не имеете соответствующего опыта, у вас не получится оценить качество аллюминированной стали, потому что сделать это очень не просто. Это даже из названия видно - черная сталь. В некоторых случаях элементы, изготовленные из такого материала перекрашивают в серебристый цвет, но срок службы из-за этого не увеличивается. Покраска необходима только лишь для того, чтобы глушитель не заржавел ещё до того как его смогут приобрести. Аллюминированная сталь имеет ровный белый цвет, как собственно и аллюминий. Аллюмоцинк аналогичен с ней по качественным характеристикам, но цвет приближен ко всем знакомой оцинковке, которой кроют крыши.
Глушители из нержавеющей стали встречаются в продаже очень редко, в большинстве случаев это оригинальные элементы. Обусловлено такое положение тем, что их стоимость намного выше. Соответственно многие владельцы машин не хотят переплачивать за такие глушители, ведь можно приобрести товар, значительно дешевле. Многие обладатели не собираются ездить на автомобиле больше трех лет. Лишь единицы предпочтут заменить глушитель через пару лет. Именно поэтому аллюминированные детали выпускаются и продаются в больших объемах.
Иначе обстоит дело с тюнингованными или спортивными прямоточными глушителями. Фирмы - производители таких деталей стараются придать своему товару максимально красивый вид и надёжность, соответственно клиент готов их оплатить. Для автомобилей, которые используются в большом спорте, чаще всего применяются глушители из нержавеющей стали, поэтому в этой сфере качество, дизайн, и марка широко распространены и известны. Такие брендовые фирмы как APEXi, HKS, Sebring предлагают спортивные глушители, выполненные только лишь из нержавеющей стали. Иные же, используют такой материал только для наконечника, а основа производится из аллюминированной стали.
Также одним из основных элементом качества для глушителя является его начинка. Наружный вид глушителей, выполненных разными производителями, может быть очень похожим, но их работа на автомобиле с ослаблением звука выхлопного газа зависит от нижеперечисленных факторов, которые спрятаны под основой корпуса:
1. Внутреннее устройство перегородок и перфорированных труб. Глушитель, который вы хотите установить должен соответствовать системе выпуска, которая установлена на данной машине.
2. Качество наполнителя, который поглощает звуки. Ее температурная устойчивость, плотность и плотность к выдуванию.
3. Объем глушителя, предназначенного для вывода отработавших газов.
4. Второй слой корпуса.
Цена глушителей сильно отражается на объеме продаж. Для того чтобы снизить себестоимость, приходится как можно больше упрощать конструкцию. Большинство производителей именно это и делают, но это сказывается на способностях глушителя обрабатывать поток отработавших газов. Изменение внутренних устройствах в сторону упрощения и уменьшение объёма его банки является причиной того, что звук выхлопных газов становится значительно громче и ниже. Применение некачественного акустического наполнителя приводит к быстрой потере его звукопоглощающих свойств, из-за выгорания или вылета в трубу. Вследствие чего появляется эффект барабана, который более сильный тогда когда корпус глушителя состоит только лишь из одного слоя. Чтобы определить качество и надежность глушителя достаточно ознакомится со следующими рекомендациями, которые нужно помнить, выбирая запасную часть.

Как правильно покупать глушители

Не стоит приобретать автомобильные запчасти в сомнительных, непроверенных местах, Об этом знают все, но все же лучше лишний раз напомнить. Самый проверенный способ, это покупка глушителя там, где его сразу установят на вашу машину. В этом случае владелец не рискует взять глушитель, который работает громче, Если звук выхлопных газов будет громче, тогда вы имеете полное право отказаться от приобретения. В столице России очень много СТО, на которых можно приобрести элементы системы выпуска выхлопных газов. Иногда нужного компонента может и не оказаться в наличии, же стоимость будет слишком велика, по сравнению с ценами в магазинах и на рынках. Если вы определились с выбором и решили купить глушитель в магазине, а производить монтаж на СТО или самостоятельно, тогда обязательно обратите внимание на то, каким производителем произведена данный глушитель. Такую информацию можно получить, ознакомившись с сертификатом на товар. Нужно учитывать то обстоятельство, что хорошо известные, фирмы, которые зарекомендовали свое качество на всем рынке запчастей, имеют свои турецкие и польские заводы. Качество сделанных на них элементов оставляет желать лучшего. Приобретая товар совсем незнакомых производителей, вы увеличиваете риск получить обычный кусок железа. Чтобы хоть немного узнать о качестве глушителя нужно обратить внимание на следующие моменты:
По весу. Если он легкий, значит качество не очень хорошее, и наоборот.
По наружным характеристикам. Он должен быть максимально похож на оригинальный, при чем как формой, так и размером.
По качеству сборки. Нормальное качество сварочных швов, отсутствие складок на трубах.
По наличию данных производителя. Наличие выдавленного логотипа.
Особое внимание обратите на глушители, окрашенные серебряной краской, с дефектами, имеющие следы от прежних попыток их установить на другие автомобили. Не следует искать не дорогой глушитель, есть соответствующий барьер, ниже которого качественный элемент не может стоить. Если выбираете недорогой глушитель, знайте, что он не пригоден для длительного использования.

Как правильно устанавливать глушитель

Информация о некоторых моментах при монтаже глушителя необходима для того, чтобы самостоятельно поменять любой компонент выхлопной системы, чтобы иметь возможность проконтролировать правильность выполнения такой работы на СТО. Инструменты, которые нужны для того чтобы заменить глушитель, могут быть совершенно разнообразными. К ним можно отнести: обычные гаечные ключи, WD-40, болгарка и сварочный аппарат.
Такая процедура достаточно проста. Первый делом необходимо снять старый глушитель. Но, в некоторых случаях произвести демонтаж намного труднее, чем установка нового элемента. При выполнении такого рода работы будьте аккуратны, чтобы не повредить детали автомобиля, которые находятся рядом и над глушителем, а также другие, ещё целые, элементы выхлопной системы. Наиболее часто портится гофра. Происходит это в случаях, если соединительная труба глушителя очень крепко прикипает к резонатору. Тогда вам потребуются значительные усилия, что бы разъединить прикипевшие детали. Лучше всего раскачать глушитель из стороны в сторону, вместе с ним колеблется выхлопной тракт. Если не быть достаточно аккуратным гофра может порваться.
От случайного удара может легко рассыпаться катализатор, что приведет к значительным второстепенным затратам, которых безусловно можно избежать, проявив больше внимательности. Когда производится монтаж новых компонентов необходимо устанавливать новые детали. Большинство мастеров - монтажников не дают гарантию на поставленный ими глушитель или резонатор, только в том случае если резиновые подвесы не будут заменены. Не стоит сильно затягивать хомуты, то может деформироваться труба, и разобрать такую конструкцию будет достаточно сложно. Множество соединений не будут герметичными и не прослужат длительный период времени, если при установке не использовать герметическое средство, предназначенное для сборки выхлопной системы. Применяя его в соединениях перед катализатором нужно быть максимально осторожным, чтобы предотвратить возможность его попадания внутрь трубы. В противном случае это приведет систему из строя, или частично забьёт соты катализатора.
Непременно следите за тем, чтобы все элементы становились, как положено, без перекосов. Не стоит слишком сильно натягивать резинки. Следовательно, установленный глушитель, вероятнее всего отвалится уже через несколько часов после начала движения на автомобиле. Очень часто на заводе производителя резонатор и глушитель соединяют в одно целое, но как запасные части для продажи поставляются раздельно. В таких случаях лучше всего воспользоваться соединительными муфтами или сварочным аппаратом. Совсем не нужно беспокоиться о том, что появится дополнительный сварной шов. Все равно глушители собираются с помощью сварки, потому что соединение "на болтах" является менее надежными. Обязательно нужно предусмотреть возможность снятия глушителя для проведения в будущем ремонтных работ. Ведь если это цельная деталь, ее снять намного труднее.
Если уверены, что проделаете такую работу без особого труда, тогда вы ошибаетесь. В действительности же, установить глушитель намного труднее, чем тормозные колодки или бампер. Простые элементы обозначены четкими определенными посадочными местами, чтобы их не увидеть, нужно быть слепым и абсолютно безграмотным. Способов для монтажа глушителя существует столько, на сколько градусов можно проворачивать трубу вокруг своей оси, а это ни немало 360 градусов. Обычно выбрать самый легкий совсем нелегко. Именно поэтому и созданы специальные автосервисы, которые специализируются на выпускной системе выхлопных газов. Соответственно нет таких сервисов, которые занимались исключительно монтажом амортизаторов или тормозных колодок. О таких сервисах, по установке глушителей, посвящена одна из нижеизложенных статей.

О настроенном выхлопе

Самой, пожалуй, распространенной среди автолюбителей является тема, связанная с тюнингом автомобилей на выпускных системах двигателей. Во всяком случае, большинство владельцев автомобилей реагируют на темы, связанные с отработавшими газами, а не на посвященные клапанам, головкам, коленвалам и других элементов, которые входят в двигатель. Диалоги между автолюбителями, как правило, состоят из повторяющихся вопросов. Наиболее часто встречаются следующие: "Как определить формулу, по которой вычисляется резонансная частота к четырех дроссельному впуску", "На сколько прибавится объем лошадиных сил, если переустановить паука с гольфа, спортивной модели", "Какой лучше всего купить глушитель, чтобы увеличить мощность", "Сколько добавится лошадиных сил, если заменить катализатор резонатором". Обратите внимание, что практически во всех вопросах имеет место добавочная мощность.
Именно поэтому нужно осмыслить, в каком именно месте находится дополнительная мощность и влияние выпускного тракта на работоспособность мотора.
Если обратится к формуле, видно, что мощность равна произведению оборотов двигателя к скорости вращения коленчатого вала. Становится ясно, что мощность напрямую зависит от скорости. Достаточно проанализировать любой двигатель, с постоянным количеством оборотов от 0 до бесконечности. Его мощность будет постепенно увеличиваться, с наличием оборотов от 0 до бесконечности. Под наше внимание попал четырехтактный многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, в котором происходят конструкции и процессы, размещен рост оборотов с увеличением до максимальной отметки. При длительном увеличении оборотов, момент опять падает, соответственно, и мощность будет снижаться, максимально приближаясь к такому же показателю.
Основным моментом для лучшего понимания функции системы выпуска будет связь между оборотами двигателя и коэффициентом наполнения жидкостью цилиндра. Давайте представим действие цилиндра, находящемся во впускной фазе. Допустим, что коленчатый вал двигателя двигается слишком медленно, и мы не можем заметить движение смеси из топлива и воздуха в цилиндре. В любое время, давление в трубопроводе впуска и цилиндре выравниваться. Также можно предположить, что давление в верхней точке камеры сгорания такое же, как и атмосферное. Это значит, что при движении поршня с верхней мертвой точки в нижнюю мертвую точку, тогда в цилиндр попадет определенное количество новой смеси из воздуха и горючего, которое равняется объему цилиндра. В этом случае, коэффициент наполнения равноправен единице.
К примеру, если закрыть клапан впуска поршня, который соответствует 80% его хода. В этом случае цилиндр заполнится только на 80% от всего объема, следовательно, масса заряда составит тоже 80%. Коэффициентом наполнения будет число 0.8. Можно рассмотреть пример на другом случае. Не важно, каким путем, но нам посчастливилось во впускном коллекторе создать давление на 20% выше того, что в атмосферном воздухе. Следовательно, в фазе впуска можно заполнить цилиндр на 120% по массе его заряда, тогда коэффициент наполнения будет равен 1.2. Теперь обратите внимание на самое основное. Обороты двигателя абсолютно точно соответствуют коэффициенту цилиндра. Значит, вращающий момент будет выше там, где коэффициент тоже выше, причем во столько же раз. Другое дело, если мы не учитываем внутренние потери в двигателе, которые увеличиваются со скоростью оборотов. Это значит, что кривая момента и кривая мощности находится в прямой зависимости от коэффициента наполнения и от оборотов. Мы наделены возможностью влиять на равенство коэффициента наполнения находящегося в прямой зависимости от скорости вращения двигателя при помощи модификации фаз газового распределения. То есть, чем шире фазы, чем раньше мы их сдвигаем, тем больше будут обороты для достижения максимума крутящего момента. При этом, абсолютное значение максимального момента будет меньше в более широких фазах. Очень важно знать о, так называемой, фазе перекрытия, которая играет существенную роль. Из-за того, что при высокой скорости оборотов двигателя, существенное влияние оказывает инерция газов в двигателе. Для правильного наполнения смесью в конце фазы выпуска, клапан нужно закрывать немного позже, чем ВМТ, а впускной клапан открывать чуть-чуть раньше его. В таких условиях ваш двигатель будет в состоянии, когда в районе ВМТ, при минимальном объеме, оба клапана над поршнем будут открыты. Впускной коллектор передается к клапану выпуска через камеру сгорания. Это является, пожалуй, самым важным состоянием, то есть воздействие системы выпуска на работу всего двигателя.
Теперь можно обозначить функции системы впуска. В системе выпуска присутствуют следующие процессы:
1. Демпфированное течение газов по трубам, независимо от степени.
2. Гашение акустических волн для того чтобы снизить уровень шума.
3. Расширенное действие ударных волн в газовой сфере.
Не имеет значения, о каком из вышеперечисленных процессов идет речь, мы будем разбирать позиции их воздействия на коэффициент. Если выразится другими словами, для нас главным является давление в коллекторе клапане выпуска, при его открытии. Все знают, что чем меньше давление будет создано, тем больший будет перепад давления от коллектора впуска к выпуску коллектора. Тогда больший заряд перепадет на цилиндр, находящийся в фазе впуска.
Всегда следует начинать от простого к сложному. Выпускная труба необходима для того, чтобы выводить отработавшие газы из кузова автомобиля. Она не должна создавать сильного сопротивления потоку газов. В том случае, если в выпускной трубе имеется посторонний предмет, который закрывает поток газов, давление в трубе выпуска не сможет падать до нужного количества. При открытии клапана выпуска, давление в коллекторе начнет противодействовать очистке всего цилиндра. Коэффициент снизится, потому что оставшаяся масса выхлопных газов, не позволят наполнить цилиндры, таким же количеством свежей смеси. Это значит, что двигатель уже не будет вырабатывать такое же количество крутящего момента. Конечно же, важным является то, что размеры трубы глушителя и конструкция системы поглощения уровня шума в автомобиле определенной серии, очень хорошо соответствуют числу выхлопных газов, которые вырабатываются двигателем за определенное время. Как только двигатель определенной серии будет поддан модификациям, а именно изменений в сторону увеличения рабочего объема или увеличению количеству вращений на высоких оборотах, для того чтобы увеличить его мощность, сразу же будет увеличен расход газа через трубу выпуска.
Теперь постарайтесь ответить на вопрос о том, не создается ли, в новых условиях, избыточное сопротивление системы выпуска на автомобиле определенной серии? Соответственно, рассматривая первый пункт процесса, можно сделать вывод о том, что размер труб является достаточным. Это значит, что после обозначенного производителем размера, увеличивать их диаметр для любых двигателей совсем не нужно, потому что улучшения не будет. Напрашивается еще один вопрос: "Где мощность?" Ответ не заставит долго ждать, потому как основным моментом является не потерять, из-за того что прибрести уже ничего невозможно. Многие автолюбители, из личного опыта могут дать совет о том, что для двигателя объемом 1600 кубических сантиметров, с хорошим числом оборотов двигателя, до 8000 оборотов в минуту, достаточно будет поставить трубу, диаметром в 52 сантиметра.
Часто во время беседы упоминается о сопротивлении в системе выпуска, значит необходимо сказать о следующем важном элементе таком как глушитель шума. Всегда и во всех условиях, глушитель обязательно создает сопротивление потоку, то есть оптимальный глушитель это его полное отсутствие. Ну, конечно же, владельцы дорожных автомобилей не могут себе этого позволить, на такое пойдут только эгоистичные люди. Бесконечная борьба за снижение уровня шума это, в первую очередь, проявление заботы о нашем здоровье. Если вы думаете, что в повседневной жизни и в автомобильном спорте нет ограничений по поводу уровня шума, который производит двигатель любого автомобиля, тогда вы полностью ошибаетесь. Необходимо также заметить, что в большинстве моделей спортивных автомобилей уровень шума выпуска ограничен до 100 децибел. Причем, это совершенно щадящие условия для спортсменов. Если машина без глушителя, тогда она не будет соответствовать техническим требованиям, и нельзя допускать ее участие в спортивных мероприятиях. Именно поэтому хороший и внимательный выбор глушителя всегда является поиском решений между его способностями приглушать звук и низким отпором потоку газов.

Моторные масла аттестованные BMW AG

Моторные масла
Двигатель
Longlife-01
Longlife-01FE
Longlife-98
Спец. масла
SAE 10W-60
M610
Спец. ACEA
M43TU
*

*




M43/CNG





*

M47
*

*
*


*
M47TU
*

*
*


*
M47TU после 03/2003

*






M51 (E34/36) после 09/1995

*


*

*



M52TU
*

*




M54 (**)
*






M57
*

*
*


*
M57TU
*






M57TU после 03/2003

*






M62LEV
*

*




M67
*

*
*


*
M67 (E65)
*






M73 (E31) после 09/1997

*


*

*



M73 (E38) 09/1997 - 08/1998

*


*

*



M73LEV
*

*




N40
*
*





N42
*
*





N45
*
*





N46
*
*





N52
*
*





N62
*
*





N73
*
*





S54




*


S62 (E39) до 02/2000





*


S62 (E52)
*

*




W10
*

*




W11
*






W17
*

*




Прочие (*)
*

*
*



*


*«Прочие» - это все остальные двигатели/модели БМВ, которые не отображены в вышеприведенной таблице. К ним относятся: М10, S14, М20, S38, М21, М30, М40, S50, М41, S50U, М42, М43, S52, М44, М50, М51, М52, М60, М62, М70, М73, S70 и другие.
**Для моделей, начиная с М54, которые были произведены до 08/2001, также рекомендуются масла Longlife-98.
BMW Group рекомендует использовать различные типы моторного масла в зависимости от марки автомобиля и типа двигателя. Деление моторного масла на эти марки, BMW Group совершает в зависимости от результатов многочисленных проверок моторного масла.
Согласно классификации, созданной BMW Group, различаются следующие марки моторного масла:
Longlife
Моторные масла этой марки соответствуют запросам спецификации ACEA:A3/B3. Согласно проверке, которую провела компания BMW, представленное масло может использоваться круглый год, независимо от температуры внешней среды. Из-за того, что с 2001 года были ужесточены условия проверки, и были созданы новые модели двигателей, масла с продолжительным сроком службы были разделены на:
Longlife-01: масла этого тебя удовлетворяют требованиям высочайших стандартов BMW. Они подходят для автомобилей моделей N42 и N62. Также масла данной марки подходят и для старых моделей BMW (кроме моделей: S54, М43 CNG, S62/E39 по 02/2000).
Longlife-01 FE (Fuel Economy): качество этих масел отвечают тем же требованиям, что и масла Longlife-01.представленные масла имеют некоторые преимущества в плане расхода топлива. Благодаря их особо слабой вязкости, они способствуют его экономии. Но используется данная марка масел Longlife только с теми двигателями, которые изначально предназначены для эксплуатации с маслами низкой вязкости.
Longlife-98 (раньше обозначался просто как «Longlife»): эти масла отвечают запросам, которые были утверждены еще в 1998-м году и связаны, согласно регламенту Oilservice, с увеличением интервалов ТО. Они предназначены для автомобилей, имеющих двигатели с принудительным зажиганием (кроме моделей: S54, N42, S62/E39 по 02/2000)
Специальные масла
Масла этой серии также выполняют требования спецификацииACEA:A3/B3 и по своей природе являются предшественниками масел Longlife. Он прекрасно подходят для автомобилей старых моделей, имеющих интервал обслуживания по установкам Oilservice до 15 тысяч километров. Специальные масла могут служить круглогодично, масла SAE 10W-X только при температуре не ниже 20 градусов по Цельсию.
Общие замечания по качеству
Для двигателей марки BMW настоятельно рекомендуется использовать для каждой модели только те моторные масла, которые рекомендованы выше. Ряд понятий (например, "полностью синтетическое масло", "легкотекучее масло") не дает нам права судить о возможности или невозможности применения того или иного масла для автомобилей BMW Group, так как эти понятия не дают никакого представления о качестве масла и его соответствии со стандартами BMW. Хотя, давайте поподробней разберемся в этих понятиях.
"Heavy-Duty" (HD): Сегодня это понятие стоит понимать лишь как общее. Хотя раньше оно обозначало высоколегированные масла, использововашиеся для трудных условий эксплуатации.
"Легкотекучие масла": чаще всего, так называют масла, обладающие низкой вязкостью.
"Минеральные, частично или полностью синтетические": данная формулировка указывает лишь на то, на чем основан состав масла. Добавление других компонентов может изменить свойства масла.
Но, в первую очередь, при выборе масла Вы должны руководствоваться вышеприведенной таблицей, а указанные обозначения имеют здесь лишь второстепенную роль.
Масла для первичной заливки или обкатки
В двигателях марки BMW масла для обкатки не используются. Поэтому, после капитального ремонта , для доливки новых или для заполнения, следует также использовать масла в соответствии с вышеприведенной таблицей.
Сообщения 1 - 47 из 122
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Личная страница Мои сообщения Мои аудиозаписи Мои видеозаписи Мои новости Мои настройки Поиск Блог-лента сообщества Фотогалерея сообщества